La Paret dels Sostres, en Oliana, es de aquellas realmente bestias y que siempre me había atraído. La verdad es que nunca había reparado en ella hasta que Porta abrió, con Antonio, el viote Chapuzas de la Evolución. Quedó pendiente, como tantos proyectos, lo malo es que esta es una zona a la que he acudido muy poco a escalar, la cuenta pendiente que últimamente estoy tratando de enmendar. Llegan unos años en los que el artificial te da más mandra que otra cosa y tiras más para el libre, ahí estamos ahora. Se fueron añadiendo vías, incluso alguna de libre: la de Marçel que debe ser otro viote. Y de golpe aparece ella, como un inesperado puñetazo en los morros, zas. “Je le truvé” Un pedazo de línea que recorre el tremendo muro liso situado inmediatamente a la izquierda de la cascada. Algo que, visto desde abajo, parece imposible de escalar en libre y, de esa dificultad. El dardo ya está clavado.
Lo único que corta un poco es la dificultad, fácil no es. Aprovechando una estada en El Bruc de Dalt, quedo con Yuyu y vamos. Ir con un lolo siempre es un poco de trampa, jugar con ventaja. Pero es lo que hay, a ver si se pega algo.
Gracias al buen equipamiento la hacemos bastante rápido y no la encuentro tan difícil como esperaba. Lo realmente difícil está concentrado en tramos cortos y es fácilmente trampeable. Lo más fácil, a veces es un poco expo, ahí hay que templarse y no pensar n ello. El resto (la mayoría de la vía) es una sucesión de muros con roca pinchosa y canto generoso. Ambiente garantizado y posibilidad de rapelar desde cualquier role. El Taghia. Me diréis que exagero (serán las raíces Andaluzas), pero podría ser la mejor ruta que he escalado por estas tierras.
Una línea magistral en un muro imposible.
Me estoy comenzando a embarcar en un nuevo proyecto a largo plazo. Un curro de hormigas, de ir haciendo: Las mejores del Piri y Pre-Piri, las very very best. Esta ocupará un lugar privilegiado, a partir de ahora en las entradas de itinerarios pre-seleccionados (aún faltará la criba final), terminarán con VVB.
Los Pics d’Espade pasaban por tener el mejor granito de todo el Pirineo. Había que verlo para creerlo. Tras escalar 6 itinerarios entre el Petit, el Grand y la oeste del Neouvielle, creo que lo del mejor siempre es arriesgado y exagerado, pero de los mejores seguro que si. Más que por la roca en si, por el tipo de escalada. Normalmente encontraremos bastante canto y una acusada verticalidad, incluso desplome, por lo que las vías suelen ser atléticas, sostenidas y aéreas. No es que tenga nada en contra de la adherencia, bien al contrario, pero aquí no hicimos ni un solo movimiento en esta técnica tan odiada por muchos. A pesar de las 2,30 horas bien buenas de cuestón desde el coche, lo normal será coincidir con varias cordadas en las paredes, menos mal que el refugio nos permite partir en dos la aproximación o estar varios días cómodamente instalados. Lo ideal entonces será esconder el material bajo cualquiera de los 10.000.000 aproximadamente de bloques que se esparcen entre la base de las paredes y el valle.
Para empezar, el Petit Pic parece una buena opción y que mejor que hacerlo por su mejor vía: Diapason, que no las más concurrida. Buenísima y variada, recorre todo el centro de la pared. En esta como en la mayoría, el equipamiento original es de lo más variopinto: parabolts, spits y clavos. Estos últimos y debido principalmente a los bruscos cambios de temperatura que sufre la alta montaña, han ido saltando a lo largo de los años. Con unos fisureritos y unos friencitos iremos solventando la mayoría de faltas. Juan Lu y Goyanes posan. VVB.
