PARED DEL ENANITO DURO - EL RAP DEL NIÑO

Nueva repetición de esta excelente vía, dónde todos los largos son entre buenos y muy buenos. Con el paso de los años, cada vez encuentro los seguros mas alejados, cahis. Las fotos son de un compañero que iba delante.

TOSSAL DE MOLAR GRAN - QUI NO TE CAP, TE CAMES

Hay algunas paredes que sueñas con ellas, sobre todo si nunca has estado allí. Esta es una. Remota y escondida hasta el último momento. Ya una vez intenté fotografiarla, pero, tras mas de 2 horas de pateo tuvimos bastante y vi que no se veía hasta que estabas justamente debajo, habría que ir fiándonos de las fotos de referencia. Esta vez nos juntamos Francesc, Rubén y yo para reseguir lo que esperamos sea un excelente itinerario. La vía va en busca de las placas tumbadas situadas a la izquierda de Laffranque. Preciosa escalada de regletas y alguna adherencia. Justo a la izquierda vemos trazas de algún ¿intento? Al diedro y con pinta de haber rapelado desde debajo de los resaltes verticales de la parte superior. Pero nosotros a lo nuestro, una preciosa y técnica travesía hacia la derecha nos deja fuera de la línea ideal de ascensión, pero nos sitúa bajo otra mucho mas evidente y homogénea con el resto del itinerario. Se cruza la, casi clásica Laffranque con mucha gracia puesto que no queda ni un solo rastro a la vista. Situados bajo el L5, ya intuimos una continuación apoteósica. Y no es menos de lo esperado: un diedro vertical y dotado de excelentes presas no decepciona en absoluto y continúa con la tónica de la vía: grado asequible, ambiente y escalada de gran belleza. Finalizamos en un largo mas flojillo pero necesario para llegar arriba, siguiendo, salvo al inicio, el filo de un espolón poco marcado. Comienza a granizar. Todo y todos quedamos mojados, iniciamos el largo descenso hasta el aparcamiento bajo lluvias intermitentes, truenos y toda la parafernalia a la que ya nos hemos acostumbrado este verano. Para los que les gustan las bonitas vías en alta montaña y no le temen a una larga aproximación, totalmente recomendable. VVB.

AGULLES DE DELLUÍ - CUANTO CUESTA

Hace 27 años subimos por primera vez esta vía Alex y yo. Nos volvemos a juntar para repetirla y disfrutar del ambiente mágico de las Agulles de Delluí. Precioso itinerario que recorre una gran placa fisurada y con roca excelente en todo momento. Su dificultad moderada te permite alejar bien los friends y subir únicamente con un juego, si vamos justos, repetir alguno. Hablando de friends…. llegados al punto dónde dejas el camino para subir, por la pedrera, hasta la base de la pared, nos disponemos a esconder la mochila y descubro mi inutilidad. Me he dejado los friends en el coche…salvo 3. Con esto no subimos. Alex se ofrece voluntario para llegarse al refu a mendigar unos cuantos, yo de mientras subiré hasta la pared con el resto del material. Me hago a la idea de que no tendrán y ya voy buscando dónde esconder el material para regresar otro día. Al cabo de algo mas de una hora llega Alex con los friends que utilizaron para aberir la vía de los Catalanes al Baghirathi… con los cordinos totalmente rígidos y fecha de hace 38 años. Perfecto, menos mal. El rollo es que como es fácil, colocas un friend, chapas rápido una cuerda y tiras para arriba sin mirarlo ni lo mas mínimo. Sobre todo no te caigas, porque que dudo mucho que esos pequeños cordinos aguantasen. Bueno, el Pato dice que no les ha tocado el sol y están bien conservados….menos mal. La dificultad acompaña y caerse es bastante improbable, aunque no imposible. La disfrutamos de lo lindo, casi mas que hace 27 años. La vía ha sufrido algún pequeño cambio respecto a la reseña de la guía: -L4: ahora sale por la derecha, por la placa. Evitando así el único tramo de canal herbosa que había. -R5: pasar de largo el cambio de reunión, de 10 metros, y continuar por el espolón. Tras la travesía que nos dejaba al inicio de la fisura que sube recta al techo, hacemos una reunión justo ahí, al pie de la fisura. -L6: había dos paraboles añadidos a posteriori de su apertura, junto a la fisura, ¿¿??. Ya no están. -R6: se monta mas a la derecha, justo al inicio del espolón final. De esta forma se evita hacer la interminable tirada de 60 metros y la escalada resulta mas cómoda.

PRIMERA AGULLA DE COMALESTORRES - INSTINTO BÁSICO

Volvemos a este itinerario con Nuria y Porta. Preciosa línea de V+/6a que busca en todo momento el terreno mas limpio y bonito, consiguiendo un recorrido por el centro de la pequeña aguja, ideal para combinar con otras tantas. Ahora hay una chapa menos, así que llevar algo mas de material del que marca la guía: friends desde el 0 hasta el 2,5. Señalar también que se puede rapelar íntegramente hasta justo el inicio. Después rematamos con Instinto Clásico.

PARED DÓNDE PETA EL RIU MALO - AGUJETAS DE COLOR ROSA

Hacía muchos años que no repetía esta vía, salvo los largos de entrada para accedes de forma mas bonita a Antiparkes. La verdad es que es realmente buena y le doy 4 estrellas, en vez de las 3 que pone la guía. A estos largos iniciales creo que les subiría un plus sin ningún problema. En los dos finales ya estoy de acuerdo. A destacar la maravillosa gran placa del L5, con unas presas sorprendentes, no difícil pero con los seguros algo alejados, mas que en el resto de la vía. Alternativa a la clásica Indirectísima, totalmente recomendable y toda inoxidable. Descenso recomendable por la misma vía. Tras varios días mojándonos con la lluvia, unos mas que otros, este nos mojamos cruzando el río. Dos repeticiones en dos semanas. Con Rogelio, Pep y Marta.

MALHS DES CRAMPES - SANGRE Y SEXO

Ya que nos ha salido rana la vía larga y que tenemos ahí todo el material, Miquel propone dejarlo y al día siguiente abrir otra corta pero de buena calidad. De paso aprovecharemos para dejar el camino de acceso nikelado y con alguna variación sobre el original y que aparece dibujado en la nueva guía Roca Caliente. Cosas que pasan. Montamos un pasamanos y marcamos lo mejor posible con hitos, podando también alguna rama incordiante y árboles muertos caídos en avalanchas. En una de estas a Miquel se le escapa el serrucho, que corta como una mala cosa y le da en la otra mano. Comienza a sangrar y se coloca un pañuelo. Fotografío la parte mas ensangrentada, que es la que mola. Ya le digo, que es por el morbo, la gente quiere ver imágenes de sexo o sangre. Como de sexo hay poco (o nada), nos centraremos en lo segundo, que hoy vamos bien servidos. A lo nuestro. Tras un primer largo, con un pasillo raro y fino pero algo sucio de musgo. Como todo, si se repite se limpiará y ganará en calidad. En el segundo ya cogemos la buena placa del Domo. Inicio en diedro y continuación en un muro vertical pero con presitas que le otorgan un 6b+ aprox. Otro largo mas fácil nos deja al final de la placa. Estas dos tiradas son realmente buenas y hacen que merezca la pena el desplazamiento. Además ahora ya hay un buen número de itinerarios muy cercanos entre si y fácilmente combinables.

MALHS DES CRAMPES - VISTO Y NO VISTO

Cuando bajamos de El Infectado fuimos vislumbrando la siguiente y que debería seguir hacia arriba, hasta la cima de la pared, llegando a los 500 metros de desarrollo. Como entrada nos fijamos en una preciosa y evidente fisura en bavaresa, para continuar por buenas placas, y después ya se vería. Pasan casi dos meses hasta que se conjugan los astros y Miquel tiene libre. Se suma también Jordi para rematar la jugada, probablemente en varios días. Jordi abre impecablemente la primera tirada en fisura atlética, está en buena forma y no le cuesta mucho. De segundos y cargados, nos cuesta mas y además vamos tirando para abajo unos cuantos bloques empotrados, queda una fisura buenísima y bastante mas limpia que de origen. Un resalte de trámite, pero dónde hay que afinar las presas, nos deja en la R2. Sigo yo por una larga placa de V/V+ casi toda con chapas, puesto que la roca no da fisuras, calidad superior y roca muy limpia, salvo un cortito tramo herboso para entrar a la reunión. Estamos en el bosque-feixa dónde finaliza El Infectado y tratamos de subir recto para llegar a su extremo izquierdo de forma rápida y lógica, pero la espesa vegetación lo hace imposible. Así que hay que hacer una larga travesía hacia el lado contrario y una placa fácil y a pelo hasta el árbol final de la citada vía. Recogemos el material que dejamos aquí para continuar hacia arriba y nos desplazamos al otro extremo de la feixa. El siguiente largo no se ve muy bien, le toca a Miquel. Se va quejando de tanto en tanto, luego veremos el porqué. Está realmente asqueroso de musgo, casi no hay roca limpia dónde apoyar el pié. Un paso bien tenso y expo da la entrada a terreno mas vertical y limpio, menos mal. Llegados a la siguiente feixa, hacemos el cambio pertinente y buscamos la continuación, ya hacia la gran placa final. Hay que ir demasiado a la izquierda y, aún así, hacer algún largo en travesía. Además no se acaba de ver atrayente, algo sucia y con tramos de hierba. Demasiado rebuscado. Nivelamos opiniones y decidimos dejarlo estar y terminar la vía muy dignamente en la R3. De bajada desmontamos las 4 chapas que Miquel ha colocado en ese L4, de ahí viene el nombre de la vía.

MALHS DES CRAMPES -EL INFECTADO

Situaremos el Malh des Crampes sobre Bossost y bajo el Montlude. Este dispone de una serie de paredes de granito dispuestas anárquicamente y que uniéndolas astutamente pueden salir buenos y largos itinerarios. Cuenta con muchos sectores a los que puede costar mas o menos llegar, aunque en el futuro dependerá de que se acondicionen los accesos y se vayan repitiendo sus itinerarios. En todo caso daría para ser la mejor zona de escalada a menor altitud de todo Vall d’Aran, el futuro la pondrá en su sitio. Por el momento vamos haciendo pequeñas cosas. Esta vez pensábamos hacer una vía bien larga, uniendo varios tramos de pared, separados por feixas. La idea era comenzar y delimitar el itinerario para acabarlo en otro u otros días/s. Además la previsión daba malo a partir de medio día. Quedamos con Cesar y Miquel y comenzamos en una placa tumbada y de adherencia + pequeños cantos, esta es la tónica predominante en la pared y lo será también en la vía. Un poco de musgo toca algo las narices pero tampoco es nada exagerado. Como siempre, si se repitiese con cierta asiduidad se limpiaría, pero... aquí no existe la cierta asiduidad. vamos subiendo hasta llegar a una gran repisa dónde se acaba la continuidad y para seguir debemos desplazarnos bastante a la izquierda, caminando. Tras valorar la jugada decidimos dejarla hasta aquí como vía propia y abrir otra mas a la izquierda y que si continuará hasta arriba, puesto que hay sitio y parece interesante. Como nos queda un rato antes de que las nubes lo tapen todo, aprovecho para limpiar y medio equipar un último largo directo en bavaresa desplomada, realmente bueno aunque mas difícil que la media de la vía. Un par de meses después de abrir esta vía hacemos un nuevo acceso con la ayuda de un pasamanos que pasa junto a la R1 de este itinerario. La aproximación mas cómoda será rapelar desde esta y dejar aquí las zapatillas y mochila para recogerlas a la bajada, o llegar andando por la derecha o izquierda, ver mapa. El nombre le viene por una sospecha de contaminación de coronavirus por parte de uno de los asistentes y que, evidentemente nos transmitió al resto. Todo quedó en falsa alarma.

TOZAL DE CEBOLLAR - VALLE DE HAMBURGUERUELO

el objetivo final

reunión "poco cómoda" y concurrida.

diedro final del L9

largo largo en el L3

la gran travesía, aunque las hay que pasasaron sin enterarse.

de nuevo la reunión cómoda...en desplome

salida del curoso tramo de adheréncia en el L11

el mismo L11, mas arriba

L12, interesante y sostenido

 

                                                  

 

Ya hacía días que íbamos detrás de repetir este pepinazo del Valle de Bujaruelo pero las altas temperaturas reinantes nos hacían decantarnos hacia otras intenciones mas cortas y sombrías.

La pinta era muy buena, una vía de mas de 500 metros a 30 minutos del coche, sostenida en el sexto y con buena roca. Además las repeticiones la pintaban fenomenal.

Al final cuadramos un nutrido grupo repartido en dos cordadas: Rosa, Patricia, Ferran, Santi y yo.

Magnífico y aprovechado día, salimos del coche con las primeras luces y regresamos con las últimas.

La vía nos ha gustado mucho a todos, aunque quizás me hice grandes expectativas y mas que 4, le doy 3 estrellas, pero bien.

Recorre una sucesión de placas y fisuras en busca de la cima, consiguiendo un itinerario muy bonito y homogéneo… salvo el largo de la travesía.

Opinión personal: yo hubiera tirado recto, es demasiado rebuscada. Luego está el tema de la exposición. En este largo hay puntos en los que si te caes vas al suelo…y no es fácil. Realmente está fuera de lugar la distancia entre chapas, englobándola en el conjunto del itinerario. No tiene nada que ver con el resto de la vía. Si a toda le doy un nivel de exposición de C/S2+, aquí sube, inexplicablemente a 4. Pero, sobre gustos… La reunión que le sigue es de las mas colgadas que halláis hecho nunca.

Por lo demás felicitar a los aperturistas por creer en un recorrido tan largo y crear la futura gran medio-clásica del valle. Que lo sería del todo con dos chapas mas en la travesía.

Como curiosidad final, por el mismo tramo de pared transcurre otro itinerario con el que podría compartir algún trozo.