TORRE DEL PAYJU - LA NENA ESTÁ LLORANDO (SALIDA PAYJU)

Solo nos queda un día. Bueno el de regreso traté de engañar para hacer algo corto y rápido pero ya no hubo forma.

Ya que me reconcilié con el Cabezón ahora venía la confirmación. Otra recomendada por varias/os. Pero en vez de salir por el itinerario original, lo haríamos por la clásica Payju, así la dificultad queda bien homogénea y la belleza se mantiene intacta. Además, como ese último largo gira a la izquierda y se mantiene mas tiempo a la sombra, lo que juega a nuestro favor.

L1: Inicio expo hasta llegar a la fisura, gran travesía y llegamos debajo del fregao (V+).

L2: buenísimo es poco, fisurita intermitente entre pequeños desplomes y totalmente limpio, absolutamente genial, solo por este vale la pena, de los que crean afición (6b).

L3: sigue la diversión, larga tirada de fisura, mas impresionante que difícil, aunque tiene su que. Final en placa no difícil (6a).

L4: cutri-matojeril-terroso, puro trámite (III o un poco mas).

L5: bonita placa con 5 chapas en la que hay que escalar. Sostenida hasta el último metro. Algo de temple y clavar bien los pies para salir airosos (6b).

L6: otra maravilla, es el último largo de Payju. Larguísima e interminable fisura en diagonal. Por lo general buenas manos y malos pies. Ambiente y muchos clavos emplazados…  de calidad variable. (yo diría que por continuidad (6c).

Por un error de calculo de metros monto reunión en el primer puente de roca tras lo difícil, reunión malucha con un puente pequeño, que refuerzo con 4 microfriends de aquella manera. Uno o dos buenos y los otros de adorno. No me convence nada, pero es el lugar para hacer fotos, así que le pido a Almu que haga lo posible por no caerse, así hago alguna foto que merezca.

Unos metros mas arriba hay un puente gigante, aquí si que es la reunión correcta.

En todo caso pienso que la reunión perfecta para controlar bien al compañero/a es donde yo la monté, simplemente con un par de clavos a cañón, que creo los admite la roca, asunto arreglado y queda perfecto.

Despedida de la tierra que tantas alegrías nos ha dado estos días, todas las vías escaladas han sido de calidad suprema.

Sin duda alguna deseando volver.

 

EL CASTELLET - DANCING STEEP

Seguimos buscando las sombras. Esta vez en una pared nueva para nosotros. La novedad siempre es motivante, esta además no es nada frecuentada, extrañamente… o no. Aproximación y descensos rarillos.

De momento hay que llegar al pie de la pared. Tenemos dos referencias. Por un lado un mapa, creo que de Sonia, que accede de forma directa, a saco. La verdad es que no se ve muy atrayente.

La otra forma es la que describen los Edwards en su reseña, mas arriba y como mas de lado, con algunas marcas.

Como no, está escrita en Inglés y sin mapa alguno (lo que hubiera facilitado mucho las cosas). Leemos nosecuantas veces la explicación y hacemos una traducción en otra hoja.

Yo ya veo que con tanta palabra no vamos a encontrar nada y si lo hacemos será de casualidad, pero lo intentaremos.

Llegamos al lugar y, como era de prever, con la explicación no entendemos nada, así que nos dejamos llevar por el terreno y el instinto.

Comenzamos con un buen camino, en dirección contraria a la pared, cruza el río (sequísimo) y encarrila bien. Se va perdiendo pero, finalmente, sube siguiendo un lomo despejado. Al final de estae se vuelve a decantar claramente hacia la izquierda. Malo, es dirección contraria, así que tras varios tira y afloja y un debate entre volver al coche y subir por el otro lado o seguir por este, logro engañar a Almu y continuamos campo a través, sin camino, pero siguiendo pequeños ratros de cabras por el bosque hacia la derecha.

En un momento dado encontramos unos pequeños plásticos blancos clavados en lo árboles, son las marcas de los Edwards, casualmente hemos ido a parar a la aproximación correcta. El camino no está nada marcado pero , siguiendo las marcas llegamos a la base de la primera pared (sin vías, pero podria perfvectamente tenerlas) amos a la base de la primera pared (sin v a la aproximacia.

do o seguir por este, logro engañar a Alía perfectamente tenerlas) y después a la segunda, que es la nuestra.

Ha sido una hora y la verdad es que por dónde hemos venido está bastante bien. Yo creo que si se marca bien y va yendo gente es una muy buena forma de llegar. Porque la vía realmente merece la pena.

Entre una cosa y otra hemos estado una hora.

La vía también la tenía recomendada por alguno de los escasos repetidores.

El estilo es variado, combinando excelentes fisura y algunas placas para llegar a la cima de la forma mas digna posible. Un itinerario brillantemente resuelto y que consigue una dificultar homogénea, entorno al V+/6a durante todo el recorrido, teniendo a ambos lados muros y desplomes dónde el grado se dispararía rápidamente. Me ha gustado mucho y la veo al nivel de las grandes clasicas recomendables dedo mucho y la veo al nivel de las grandes cl dpara llegar a la cima de la forma mas digna posible. Un itiásicas recomendables de la zona. Y, sobre todo, a la sombra, bien muy preciado en estos calurosos tiempos que corren.

Únicamente en el primer largo mosquea un poco la roca y en el centro atravesaremos una zona herbosa, pero nada alarmante.

La bajada es un poco infernal, la hacemos de forma directa, primero por terreno despejado y después por el bosque, buscando indicios de viejos caminos, alguno encontraremos, que nos remonte de nuevo para encontrar el paso por el río. Mucha calor y casi dos horas de agonía. Además después hay que subir por la carretera hasta el otro aparcamiento a buscar el coche.

Sin duda alguna sería preferible un descenso en rapel y regresar por el camino de aproximación, pero para ello, este tendría que estar mas marcado y los rápeles un poco mejor acondicionados (encontraremos dos de un solo anclaje….).

Aún así merece la pena pasar un día en este bonito y tranquilísimo rincón situado entre el Divino y el Puigcampana.

En resumen: si se marca medianamente bien el camino y se equipan correctamente los rápeles por la misma vía, podría convertirse en una de las grandes clásicas de la zona.

 

PEÑÓN DE IFACH - PANY

Nos quedan tres día de extra-bonus en que el resto del equipo se ha marchado, Almudena y yo mantendremos el espíritu de a tope con las excelencias de la tierra.

Pero tras las jornadas anteriores, los cuerpos serranos piden un poco de tregua, así que hoy toca reposo activo.

La Pany del Peñón es una buena candidata: fácil, bonita, a la sombra y con aproximación corta y cómoda.

El recuerdo que tengo de esta via es de hace casi 40 años. D va reposo activo.

 cuerpos serranos piden un poco de tregua, asña vigilar y un itinerario a seguiría es de hace casi 40 años. Dormíamos en el esqueleto, construcción que se quedó a medias, ante la cara norte del Peñón y que utilizábamos como hotelito gratuito en plena Costa Blanca, hoy en día derruido por las autoridades.

A las tantas la noche a Jan y Pop les dio el punto de ir a hacer la Pany de noche y la hicieron, además sin frontal. Armand y yo no nos preocupamos mucho de salir de los cálidos sacos de plumas. Incluso de noche, les había gustado mucho la aventura y me quedó como pendiente de escalar.

Ha pasado el tiempo pero al final heme aquí en la base de la chimenea.

Una primera cordada madrugadora ya está a mitad de itinerario. Otros tres Ingleses están ante nosotros, intentaremos hacer un chiauuuum (rápido adelantamiento cuando se descuiden y sin molestar).

El primer largo lo encuentro francamente pulido, lo cual no me gusta nada y pienso que quizás haya errado en la elección. Tras una zona fácil, la vía recobra la verticalidad y la roca mejora sensiblemente en tacto, no siendo peor que el típico de esta cara norte.

En la tercera tirada realiza una travesía a la izquierda para entrar a la reunión y es aquí dónde lo veo claro y sigo recto por un clavito y un puente de roca, saliendo de la vía original y sin tener ni idea de lo que hay.

Lo que hay es un bonito V+ que te deposita directamente en la R4, como voy bien de cuerda, me la salto y voy a montar a la R5, así ya nos distanciamos perfectamente de los guiris y no les molestamos.

Le siguen otras dos bonitas tiradas hasta desembocar en la mismísima cima del Peñón, llena de gaviotas y guiris con alpargatas y zapatos de vestir. A quién no veo es a los gatitos.

Buena vía clásica, sencilla y muy recomendable.

 

PONOIG - ALICIA DENTRO DEL ESPEJO

Fermín lo deja por hoy y nosotros vamos a rematar el día con una corta e ¿inocente? vía situada a la derecha. Mucho cuidado con las inocentes vías, esta nos ha dado para el pelo.

Sobre reseña lo de siempre: facilita rapidita y semiequipadita. Ni lo uno ni lo otro.

De entrada, en una vía Edwards te puedes encontrar cualquier cosa, pero normalmente sales contento, incluso demasiado contento. Aunque pinte fácil mejor llevar encendidas todas las luces de alerta.

Encontrar el inicio es tarea de niños, simplemente nos colocamos bajo el gigantesco y exótico agujero por el que pasa el primer largo.

La reseña confunde mas que orientar. No en el itinerario, que está bien, aunque luego ya ves que necesitas una alta dosis de marinería para navegar. Mas bien por los grados, a los tres largos les otorga 6a.

Nada mas lejos de la realidad…

El primer largo te parecerá V, “que buenos que somos, nos la parteamos en un momento”.

El segundo ya te frena, este si que es un buen 6a desequipado. Primero en falsa fisura semi-ciega y después en placa vertical, menos mal que algunas rallas invisibles hasta que las tienes delante, te permiten asegurarte correctamente la jugada.

El tercero ya es el despelote.

Un muraco tremendo de 55 metros y tres chapas. Vertical como una mala cosa, con tramos de roca a vigilar y un itinerario a seguir nada evidente, simplemente dictado por dónde encuentres mejor agarre. En cuanto al aseguramiento, también es el mas precario. Unos quedan muy bien y otros son mas bien psicológicos. Hay que estar bastante por encima del nivel de 6a para escalarlo con cierta soltura. Te deja escalado y con ganas de acabar la jornada.

En dos rápidos rápeles, recientemente reequipados de lujo, llegamos al suelo.

 

PONOIG - SALAMANDER

Hoy vamos Mija, Fermín y yo.

Como las temperaturas han subido considerablemente, estos días buscaremos objetivos a la sombra.

Teníamos esa en mente, mas que nada porque es la fácil de la pared y, además, me la recomendó Nacho, a combinar con Alice… Somos muy obedientes, así que le haremos caso.

Le toca el sol de refilón pero durará poco, ya nos está bien hoy.

Tras una bonita diagonal, entramos de lleno en la verticalidad de esta parte del Ponoig.

Como es habitual en casi todas las vías de esta montaña, no sigue una línea definida que marque el itinerario, sino que van enlazando las debilidades como buenamente puede. Unas con mas fortuna y acierto que otras, pero bien en general.

Esta resulta muy variada y combina en todo momento fisuras y placas con un equipamiento que se reduce a las reuniones y muy poco mas.

Muy buena línea con excelente roca que va en busca de su final hacia una evidente chimenea anaranjada, que también es uno de los mejores largos, junto con el segundo.

Descenso en rapel, el primero de un solo parabolt, unido al puente de roca de la reunión. Recomiendo llevarse un cordino de unos 4 metros para sustituirlo.

 

HAUNTED WALL - CRACKS OF TRANQUILITY

Y llegó el día en que se conjugaron los astros.

Mija y Marc iban a la Cracks, hace años que le tenía ganas pero no había terminado de cuadrar, a pesar de varios intentos por hacerlo, de darle un tiento.

Me apunté sin dudarlo, a pesar de verla como un difícil objetivo, mas tras haber pasado por su base el otro día, se veía verdaderamente impresionante.

Armados con dos juegos completos + un cam n 5, seguimos la pista que asciende hasta el collado del Contador, por la parte trasera de la Penya Roc.

Encontramos la aprox sin problemas y llegamos a la base.

Mientras hago unas fotos, unos dibujos y trato de convencerme interiormente: “no te preocupes, seguro que es mucho mas fácil de lo que parece, seguro que está lleno de cantos externos por todas partes, seguro que…”

De repente se olle gente y aparece Dani Ascaso, que hac viene cuando lo matan. Se lo trabaja ar algiuna roca suelta y algs fda la jornada. Al tajo.

parte trasera de la >Penya Roc.

e lía unos años no veía, con sus compañeras/os de cordada, entre ellos otro viejo conocido: Sergio García.

Al cabo de un rato mas voces, poca solitud hoy aquí, son una pareja con los que habíamos coincidido el primer día en el Campana. Al final quedamos todos bien repartidos y no vemos a nadie mas en toda la jornada. Al tajo.

Primer largo, en frío ya te pone bien, creo que un 6b como una casa. La salida de la R1 desploma un poco y da poca tregua, pero es algo mas fácil 6a+.

L3: fácil comparado con el resto, solo vigilar alguna roca suelta y algún tramo de tierra.

L4: aquí viene cuando lo matan. Se lo trabaja magistralmente Mija, placa semifisurada de inicio, larga y muy continua, que ya será 6b (obligado). Llegas a la fisura de manos y comienza a ponerse muy vertical y algo desplomado. Esta exige una buena técnica y gran aporte piloso. Mija comenta: “darle a esto 6b es como un insulto” y la verdad es que tiene razón. Sonia ya nos comentó ayer, ante unos refrescos en el bar rokero de La Nucía (Overdrive) que ya podría ser un 6c+. Ceo que sin dudarlo, eso si, ultra-bueno.

Me cuelgo en al final del muro para hacerle unas fotos a Marc, en buena perspectiva, es el único que la escala en libre, con toda la eficaz tranquilidad que le caracteriza. Lástima que me quedo sin tarjeta de memoria en la zona superior de la super-fisura.

L5: puro trámite, fácil.

L6: cuando ya crees que está todo el pescado vendido, aparece ante tus morros otra preciosa fisura-bavaresa totalmente vertical y de roca perfecta. Mas sencilla (6a) pero que también exige y te acaba de dejar contento.

En resumen una gran clásica de tierras Alicantinas que encanta a propios y extraños, a condición de que le gusten las fisuras….totalmente desequipada salvo las reuniones.

Y la verdad es que es una pena que este pedazo de vía tenga esas reuniones tan… cutrillas. Lo comentamos con Mija, de haberlo sabido nos llevamos el taladro y le ponemos inoxidables, con el lujo que se merece.

 

CABEÇÓ D'OR - NAVARRO-GINER

Llega sangre joven y , como cada día, damos vueltas a posibilidades y mas posibilidades, nadando entre olas de reseñas y guías de todas las paredes de la zona.

Yo tengo mi lista de pendientes, que es extensa y variada, por lo que no será muy difícil ponernos de acuerdo.

Encaminaremos hacia el Cabezón. Mija junto a David bajan el listón y se dirigen a la ultraclásica de la zona Gené, preciosa alternativa de IV y V grado.

Mientras Marc y yo iremos a una de las que tengo muy recomendadas: Navarro-Giner.

Hasta ahora mi relación con el Cabezón es un poco así así. Hace años abrimos una vía de artificial, invirtiendo unos cuantos días bajo un intenso viento invernal. No volví hasta muchos años después, para repetir también la Gené, que me gustó mucho. Después dos de las recomendables en algunos libros: La sombra del sol y El don de volar, no me gustaron nada de nada, pero nada. Le cogí manía a esta montaña.

Pero tenía que darle una segunda oportunidad y confié en las recomendaciones de Nacho, Sonia y Makoki.

Este itinerario estaba únicamente equipado con clavos y algunos buriles en las reuniones (al parecer tampoco eran originales de la vía), siendo necesario armarnos con un buen surtido de pitones para su repetición. Aventurarse en medio de esas tremendas placas sin expansiones debía ser una gran aventura, pero no todo el mundo comparte la idea.

Entonces viene el gran debate: dejamos la vía en su estado original y que se la coman las telarañas, viendo únicamente una repetición cada 10 años? O por el contrario la equipamos por completo con chapas para que pueda disfrutarla gran parte de la comunidad? Tremenda disputa en la que nunca nos pondremos de acuerdo.

Personalmente mi postura tampoco deja de ser ambigua, no lo tengo claro del todo. Creo que según la vía y según el lugar, pero sin tenerlo claro del todo.

Quizás un reequipamiento parcial de reuniones y tramos conflictivos, quizás no. A lo mejor solo limpiarla de hierbas y tierra, aunque entonces seguirá sin repetirse. Pues que no se repita, tienen que existir vías de aventura total para quién quiera vivirla.

Un equipamiento total que propicie la escalada masiva, además deteriora prematuramente la roca y la vía deja de ser bonita para convertirse en una maldita pista de patinaje sin mas gracia que la de no irse abajo al mínimo descuido.

Un equipamiento parcial, mantiene ese equilibrio entre aventura y seguridad, que parece un punto intermedio interesante.

Por otro lado cualquier actuación que vaya mas allá del estricto cambio de expansiones viejas por expansiones nuevas atenta contra la historia de la escalada, de la vía y es un menosprecio hacia los primeros ascensionistas. Aunque, a veces a ellos les parece bien.

Pero claro, luego voy y lo chapo todo y, ademas, me lo paso en grande y digo que es una vía super bonita y recomendable.

Tremenda discusión interna entre al ángel y el diablillo que todos llevamos dentro.

En lo que a mi concierne, cuando he reequipado alguna vía larga he respetado siempre el número de expansiones, salvo pequeñas concesiones de desplazarlas para facilitar el chapaje, añadir alguna variante para que gane en calidad de roca o alguna reunión puntual que no ofrecía la suficiente seguridad o estaba colocada en lugares ilógicos.

En cuanto al reequipamiento de vías deportivas, si son mías, en ocasiones la diferencia es sustancial, pero esa ya es otra historia y no viene al caso.

Lo suyo sería un consenso entre los habituales y los aperturistas, consenso muy difícil…y aún así, éticamente discutible.

Volviendo a la vía, tal y como está en la actualidad: definitivamente me he reconciliado con estas paredes. Veo que si que existen muy buenas alternativas a las placas totalmente lisas, resbalosas y con microregletas infames y alejadas. Este es un claro ejemplo, sostenida en el 6a y con algún paso de 6b, nos brinda una escalada en placa de muy buena calidad.

Es curioso porque la vecina sombra del sol no cuenta con esta misma calidad y además es mucho mas famosa y clásica. Mejor, así se conservará mejor.

A pesar de que por ahí ponga que está totalmente equipada, la alegría entre anclajes, en ocasiones es un tanto excesivamente alegre y os recomiendo que llevéis algunos friends variados.