CIRCO DE VERANO - FUERTES-FRAGUAS

Esta vez el viento se ha calmado y el día aparece radiante, invitando a escalar en las sombras Rigleras. Se nos suma Felipe Guinda, perfecto. Para variar iremos a otra de las reequipadas recientemente por el mismo equipo de las anteriores. Bastante saneada y equipada, nos deleita con una escalada sobre roca buena, pero a vigilar y un itinerario lógico hasta la saciedad. Inicio por un marcado y bonito diedro que durante tres largos nos deja en mitad del espolón. Después las placas tumbadas, de la parte superior, nos depositan en la cima del Circo de Verano. La verdad es que me ha parecido mas sencilla de lo que los comentarios leídos hacía presagiar, mejor porque me suele pasar lo contrario. Altamente recomendable en días calurosos, cuando ya has hecho las típicas y para poner 4 friends en los mallos. Con Almudena y Felipe. Nota importante: en la reseña falta añadir, Material: un juego de friends y cordinos variados.

PEÑA RUEBA - EL GRAN DIEDRO

Al siguiente día queremos escalar en Riglos, atiborrado de gente, por cierto, pero el exagerado viento y frío nos hacen decantarnos hacia algo mas soleado, al menos por la mañana. Vaya verano extraño. Decidimos regresar a Rueba. Otra obra similar al Espolón Noreste, pero aún mas estética y perfecta. Se trata del enorme diedro con líquenes amarillos, que atrae todas las miradas de cuantos contemplan la pared. La vía por excelencia, de una lógica aplastante. También reequipada hace poco. Obliga a colocar bastantes seguros, pero la excelente limpieza de las fisuras hace que parezca mas que los colocas en granito que en conglomerado, ofreciendo una confianza total en el material. El largo difícil sale a vista, hecho nada habitual últimamente, pero esta vez suena la flauta. Excelente itinerario hasta R4….Después la cosa cambia durante un par de largos. Mala roca, hierba y abrazo al vacío excesivamente cerca, lo que te descoloca e incomoda durante esos metros. Hubo un roce entre equipadores con equipo-desequipo y ahora es un poco despropósito la cantidad de agujeros e hierros que hay a escasa distancia. Sinceramente creo que colocando ese tramo de abrazo al vacío, unos 10 o 15 metros mas a la derecha, con una graduación no superior a los largos inferiores, todos ganaríamos. Arriba, a pesar de la baja dificultad, vuelve a ganar intrrés gracias a una mega-travesía con mucho ambiente y vistas prolongadas. Muy recomendable para amantes de los grandes diedros raritos, quedaran sorprendidos porque es mucho mejor de lo que aparenta desde abajo. Por cierto, no os asustéis por la pinta del primer largo, después se deja hacer mucho mas de lo que parece, menos mal. Los mas delicados pueden rapelar desde R4 y quedarse con un buen sabor de boca, después ya se entra en terreno jabalí. Con Almudena.

PEÑA RUEBA - ESPOLÓN NORESTE

En Pirineo dan excesivo frío y viento, así que regresamos a los socorridos Riglos, dónde siempre encuentras algo apropiado a tus necesidades y nunca llueve. Esta vía siempre me atrajo, vista desde Riglos o la carretera, llama poderosamente la atención el gran espolón redondeado que limita la parte mas larga de la Peña, por la derecha. Según la guía, mala roca. Ninguna repetición a la vista, demasiada aventura para los que no somos habituales totales. Un reciente reequipamiento la ha dejado un poco mas al día. Todas las reuniones y suficientes seguros en los largos, además de un buen saneamiento hacen que la cosa cambie sensiblemente. Aunque a muchos no les va a gustar nada, por la calidad de la roca, a mi me encantó. Una buena línea muy estética y de dificultades homogéneas en el V+. Personalmente pienso que el peor largo, el segundo, se podía haber re-abierto por la placa de la derecha, eliminando así la canal supermatojera, pero vaya, muy buena vía si sabes dónde te metes. Con Almudena.

PITONS DE LA FOURCHE - PILIER DE L'EMBARRADERE

Cuando hice la guía anterior del Ossau escalé una buena tanda de itinerarios, algunos quedaron en el tintero, eran o muy fáciles o muy difíciles. Ahora estoy preparando la segunda…. El Pilar de l’Embarradere es una meta, un sueño, un mito. La vía número 100 de las 100 mejores de Bellefon, ordenadas por dificultad. En su día la vía mas difícil de los Pirineos y la mas desplomada del Ossau. Personalmente, da respeto. Poco equipamiento y gran continuidad. Con unas graduaciones, sobre el papel, bastante asequibles, pero que, como suele suceder aquí, no reflejan para nada la realidad, que es mucho mas cruel y sangrante. Algunas repeticiones reciente de amigos y conocidos dejan al descubierto la dureza de la vía. Yo cada día voy peor en desplomes y no se si me veo. Los años van pasando , pero ahora, he recuperado algo de forma y creo que o este año o nunca. Hay que buscar el compañero ideal. Aloe es siempre un buen comodín y garantía de éxito. Excelente escalador y mejor persona, se presta a repetir la vía ( ya la había escalado con Sidi) Así que concretamos día y a darle. Mierda, dan buen tiempo. De cabeza. Red Bull y no pienses en ello. Noche fatal con un viento patagónico que hace presagiar una jornada movidita. Menos mal que allí estaremos a resguardo. En la parte final de la aproximación intento no mirar la pared mas de lo estrictamente necesario para adivinar por dónde se cuela el itinerario, sin duda obra cumbre de los Ravier. Como era de esperar todo es mas difícil de lo anunciado y encontramos muchos menos clavos de los que marcaba alguna reseña. Sitios expo, otros que pone expo que no lo son. Roca dudosa, muy dudosa, un viote. Hasta media vía, las dificultades son asequibles pero la roca malucha y sucia. A partir de aquí mejora todo pero el asunto comienza a desplomar. Una escalada muy atlética con bavaresas y empotres a saco. La verdad es que si estas fuerte de brazos la disfrutas mucho mas. Hago lo que puedo, en escalada mixta. En la penúltima tirada hubo hace unos años un gran desprendimiento y su fisionomía cambió totalmente. Pasó de sexto grado a artificial. Se colocaron clavos pero con el paso de cordadas algunos han ido saltando y resolvimos con microfisureros y friends pequeños en fisurillas y lajas. A2 de todas todas. Posiblemente sea de gran utilidad algún clavo extraplano si no se va muy sobrado, especialmente en este punto. La parte superior la finaliza Aloe, mis brazos ya han dicho basta y no dan mas de si, se convierte en un ejercicio de supervivencia. Me resulta muy curioso que el último tramo , dónde marca V, está repleto de clavos…. En resumen una gran vía, dura, bastante mas de lo que parece mirando la reseña, continua y comprometida. Un sueño cumplido y ya con vistas a otros. La reseña que hice, y que aparecerá en la próxima guía del Valle de Ossau, cambia algún 6a+ a 6c, os podéis hacer una idea. Pero vaya, lo típico de aquí. La bajada la hacemos por los rápeles que conducen a la base del Pilar Sur, después unos tramos agónicos de pedrera cutre nos dejan en la base de la Pointe Emmanuelle y, finalmente a la comodidad del camino del Col de Peyreget (descenso no recomendable por lo peligroso del terreno). Total 14 horas del refugio al coche, llegada a casa a la 1 de la mañana y una jornada inolvidable.

DOIGT DE POMBIE - FACE SUD

Edu marcha y quedo con Almudena al día siguiente a las 7. Subimos a Pombie con el objetivo de acometer una de las raritas: la Sur del Dedo, una Ravier poco repetida y con todas sus consecuencias. Tras el pateo de rigor, iniciamos la segunda parte de la aproximación: la vira de acceso al Espolòn Este de la Jean Sante. Recordaba que la primera vez ya pasé miedo, así que antes de empezar ya me coloco los gatos. Hay un punto clave de travesía vertical con mucho canto pero con mucho patio. Nunca he sido dado a estas cosas, y aquí las hay todo el rato, así que paso bastante miedo, para variar. Llegamos a la zona ancha de la repisa y ya sin problemas. Atravesamos el corredor y buscamos el inicio de la vía, que creo localizar con el croquis que llevamos. Tras escalar un par de largos muy indefinidos, llega un momento que no enciendo nada de nada. Ya debíamos estar en la base de lo tieso y aún nos quedan 60 metros fáciles y expuestos. Una vez en la buena reunión de la base verdadera de la aguja me doy cuenta ce que las dos reseñas que llevamos comienzan la escalada justo en este punto, por lo tanto todo el zócalo inicial no aparece reflejado en el dibujo. Este resulta sencillo, con buena roca y medio bonito, pero liante y algo expo. Especialmente para montar las reuniones, seguramente sea interesante llevar algunos clavos. Yo puse uno en la R1. De todas formas se puede hacer por varios lugares, seguramente mas a la izquierdea de donde subimos nosotros sea mas fácil. A partir de aquí se nos presenta un muro muy vertical, incluso desplomado y con mucho ambiente. Un primer largo de placa y chimenea nos deja en la base del primer marrón. Diedro tremendamente sostenido y precioso, ligeramente desplomado y a equipar casi en su totalidad. Solo 3 clavos, el primero medio así y los otros dos malos. Para variar, anuncia V+, desde abajo ya ves que ni de coña. La realidad quedaría reflejada en un 6a+, incluso 6b. Pero dejemos el a+ para no herir susceptibilidades. El segundo largo difícil es una verdadera obra de arte, por parte del aperturista. Una tremenda chimenea OW vertical y desplomada, que acojona desde abajo, es evitada por la placa de la izquierda. Esta se encuentra totalmente pitonada pero a distancias interesantes. Encontramos un clavo medio bueno y otro bastante malo, alternados y clavados en pequeños agujeros o irreales microfisuras, en ningún caso una fisura continua. Llegas a ellos justo y estirado para colgarte, entonces piensas, como demonios pudieron clavarlos…. Almudena se lo gana con gran esfuerzo y sin pensarse mucho colgarse de pitones que salen un 80% hacia el mundo exterior. La cotación anunciada en libre es de 6b. No le vimos ni el mas mínimo color. Me gustaría ver a alguien hacerlo en libre, de primero y que me diga que es 6b, en ese momento….de otra forma no me lo creo. Un largo fácil, se nos ha hecho tarde, para variar, así que preferimos salir por la sencilla vía original al collado y obviar la atractiva salida directa a la cima, abierta por Bunny. Aún nos quedan todos los rápeles y el regreso al coche. Ese día pretendía volver a casa, pero al final duermo en el coche y prefiero el madrugón.

PIC DU GER - LES CHEMINS DU DHARMA

Al día siguiente, de nuevo pateo, pero aligerados por tener el material escondido en el tramo final de las pistas. Desde aquí solo nos resta media hora por un lomo herboso hasta la base de la pared. Tenemos delante dos cordadas, es lo que tiene el no madrugar por pillar el pequeño teleférico de la zona inferior. Al inicio un nevero, por el que subimos con zapatillas hasta la repisa de R1 ya me da la dosis de adrenalina y miedo del día. Según comentaban, los seguros emplazados en el itinerario estaban muy lejos y la caída estaba prohibida en muchos lugares, lo que ya me hacía presagiar que también pasaría canguelis escalando. La verdad es que no, ni lo mas mínimo. Los seguros, efectivamente están muy separados, pero la dificultad es muy asequible y asciendes cómodamente en todo momento. De todas formas hay que tener claro dónde te metes. Una vía equipada, pero no como lo que se estila hoy en día, si no con unas alegrías extras y dónde, efectivamente, es mejor no caer. Sobre opiniones también había escuchado de todo. Personalmente me gustó mucho. Una vía sencilla y muy larga, que finaliza en una bonita cima. De hecho ya es toda una clásica de los Pirineos. Lo único que no me gustó es el tipo de equipamiento: clavos móviles, muchos parabolts de 8 mm. y mucha mezcla de chapas inox con parabolts que no lo son. Manías de abuelo, pero que le dan un cierto cache al conjunto. El descenso se hace largo y nos deja bastante trinchados. Es llegar abajo y Mercé y Esteve, que iban en la primera cordada, nos sientan a la mesa y nos deleitan con un plato de rabo de toro exquisito, cosas del directo. Al día siguiente abortamos el plan inicial por cansancio e intentamos un poco de deportiva en Hourat. Elijo mal puesto que el calor es tan intenso que no permite la escalada al sol de ninguna manera. Al final, pequeño baño y jornada de descanso.

PIC DES COUTCHETS - LE RETOUR DE GASTON LAGAFFE

Parece que el tiempo mejora, así que nos encaminamos hacia Gourette, dónde tengo algunas cuentas pendientes. De nuevo volvemos tras los pasos de Rio, esta vez en el Pic des Couchets y a la izquierda de la clásica A Quim le Berebere. Tenemos dos vías para elegir, apostamos por la de la izquierda, un poco mas sostenida en cuanto a dificultad. Como cada día somos mas perros, cogemos el teleférico, que te ahorra gran parte de la aproximación. Yo lo perderé a la bajada. A mi compañero no le gusta ni lo mas mínimo, a mi me parece bastante bonita, con algunas puntualizaciones. -Cierta ilógica en algunos largos. -longitud desmesuradamente larga de algunos. Pone 60 m y tenemos que salir al ensamble unas cuantas veces. Además en alguna, las dificultades están en la parte superior y el roce es excesivo, no tiene mucho sentido. -algún emplazamiento de seguros ilógico. Por el contrario encontramos algunas secciones verdaderamente bonitas e interesantes y creo que vale bastante la pena. -laja excesivamente telélica en el L2. -seguros muy lejos en algunos tramos difíciles. Las graduaciones bastante correctas. Escondemos un poco el material para no subirlo al día siguiente y descenso entre la niebla con visibilidad a 10 metros, pero no es problema, siguiendo las pistas de esquí.

TOBAZO - LA CLOCHE

De nuevo unos días por el Pirineo Occidental, esta vez con Edu, para hacer alguna gran clásica, y no tanto, de la zona. La idea es ir al Valle de Ossau, pero el tiempo allí es un poco inestable, frío y ventoso, así que primero escalaremos algo por la soleada vertiente sur. Hace poco hicimos un amago de acercarnos a esta vía, pero por el frío y los chorretones de agua nos auyentaron rápidamente. Esta vez el día se presenta radiante y la roca seca, como suele ocurrir aquí. Tras haber escalado todas las clásicas de la pared, con muchas chapas, ya quedan las raritas, que muchas veces son mejores. Pregunto por ahí, y Miguel y Pinxo me recomiendan esta, coinciden en la belleza del itinerario y que cuidadín con la parte superior, dónde los seguros alejan mas., En principio la vía está totalmente equipada pero, como siempre, cojo medio juego de perros por si acaso, y menos mal… Tras la búsqueda inicial, localizamos la vía, con un cencerro atado a la primera chapa. Toda la parte inferior transcurre sin mucho problema, salvo un largo mas severo de lo anunciado y un expo que escaqueo por la derecha (después Edu comprueba que per el expo había un agujero en el que se conoce habían descuidado colocar el parabolt y chapa correspondientes. Atravesamos la feixa hacia la derecha, ilógicamente pero imagino que no debía haber parte de arriba atrayente y libre de itinerarios. En todo caso, lo que continúa es de gran belleza y excusa la travesía. El primer largo ya te da para el pelo. Los seguros están mucho mas alejados que en el resto de la vía y los friends cumplen su función a la perfección. El 6a+ anunciado no lo vemos por ningún lado, en un tramo la cosa va de 6b a 6b+, seguro. Pero la escalda merece la pena. Siguiente tirada bastante rota, pero con equipamiento correcto. Sobre el último había leído que era mas difícil de lo anunciado (6b+) y que podías escaquearlo fácilmente hacia la derecha. La verdad es que encuentro correcto el 6a+ y me parece el mejor de toda la vía, con un equipamiento también correcto. En conjunto creo que es un buen itinerario que merece la pena repetirse con asiduidad. Señalar únicamente algunos seguros colocados tan a desmano que ni siquiera los chapas. Imagino que puestos desde arriba, porque si no yo ya no entiendo nada de nada.

VÉRTICE DE ANAYET

Una de las ascensiones mas bonitas y originales del Pirineo.