PARET DE CATALUNYA - NO FUTURE

Entre tanta Pared de Aragón, había que empezar a variar algún día hacia Catalunya, pero el día corto y el frío no invitan lo más mínimo en estas épocas. Aprovechando el gran anticiclón y la calorcita extra, nos decidimos por esta nueva vía situada en la zona corta de la pared. La reseña, salvo un par de tramos, ya pintaba bien. La realidad es mucho mejor. Comienza con un espectacular largo de placa dónde los seguros van alejando a casadios pero sobre roca excelente y pillando buena presa (menos mal). Es el largo más difícil y lento de la vía, con diferencia. El resto es un seguido de diedros y fisuras verticales y buenísimas, que culminan en el supercrack, una bavaresa con roca más que excelente y de equipar a cañón. El último largo te lo has de tomar con un poco más de calma, por la calidad de la roca, pero nada exagerado, además tiré abajo i montón de bloques y piedras de mal estar. Creo que se convertirá (en no mucho tiempo) en la gran clásica de esta parte de la pared, se lo merece. Con Chavi.

PARED DE ARAGÓN - STAE

Estoy intentando aclararme bien y situar con la mayor exactitud posible todos los itinerarios de Montrebei. Al llegar aquí algunas cosas no me cuadraban y me quedé encallado. Resulta que para salir directamente del espolón sur tenemos la STAE, pero con el tiempo se le han ido añadiendo otras tres opciones. Todas ellas, diría que abiertas por error al intentar repetir estas. Y no me extraña porque con la reseña que había y su errónea situación, encontrar el itinerario correcto era cuestión de lotería. Varias son las líneas fisuradas que parten de la última feixa en dirección a la cima del espolón. Tras cambiar veinte veces de opinión e intercambiar diversos mails y opiniones con algunos de los aperturistas de las otras vías, me envían la reseña original (la de verdad) de la STAE), en ella aparece una frase que es la clave para situarla correctamente: Cova de Quars. Traslado sobre la foto poniendo dónde parecía que estaba y de repente todo cuadró. Perfecto. Al siguiente día fui con Chavi (incansable explorador de rarezas, y lo que se presente. Ambos ya habíamos escalado el espolón) a la cima de Aragón, bajamos a la feixa final del espolón sur, rapelamos el último largo y encaramos la verdadera STAE. Menos mal de esa última apreciación porque según mi idea estábamos abocados directamente al error repetido por otras cordadas. Todo salió a la perfección y todo estaba dónde tenía que estar. Con esta ya se sitúan perfectamente el resto de itinerarios que salen arriba del espolón. La vía nos gustó bastante, sinuosa y con buena roca, aunque con hierba. Buen ambiente y temperatura perfecta. El único equipamiento que encontramos es un clavo situado estratégicamente en el paso de V+ de placa por el que posiblemente nunca hubiéramos subido por su poca evidencia desde abajo. Ves el clavo y vas loco a por el, después le sigue una sección obligada e incierta de placa un poco desplomada a la aventura, menos mal que un agujero salvador permite colocar un alienígena a caldo un poco más arriba. Salida final en diedro interesante, que coincide con la Cardeña. La hicimos hace unos mese, hora no se puede escalar esta vía por nidificación del bicho.

PARED DE ARAGÓN - TAPIA-JOVER

Paralela a Todo bien y justo a su izquierda transcurre este itinerario. Posee cierta lógica, siguiendo una línea de fisuras que ralla la pared en toda su longitud aunque apenas las toca, aprovechando en todo momento las placas de al lado. La roca suele ser buena, incluso muy buena en algún largo y la escalada entretenida y disfrutona. Respecto a la dificultad, resaltar el primer largo como el más difícil y entretenido; el paso cafre de mitad del L3 me pareció más de lo que marca, quizás 6b, además de obligado y algo expo, igual es que al ser un paso de bloque (que no es lo mío) y largo (que tampoco) se me nubló la vista y la capacidad de percepción. En cambio el largo de la placa (el mejor de la vía) me pareció bastante menos de 6a+, hasta con V+ creo que tirarías. Percepciones que no llevan mucho más allá, porque los cantos siguen siendo los mismos. En resumen: una vía de coleccionistas, pero que sorprenderá al ofrecer algo más de lo esperado. Con Remi y Solé y tachando una tras otra. Y caminito de las 100, tras los pasos de Chavi, que no veas como cuesta.

PARED DE ARAGÓN - TODO BIEN AGENTE

Estos días me interesa ir tachando todas las vías de Montrebei que pueda. Me centro en Aragón gracias a su orientación soleada y más corta longitud (a la izqu). Como las que sabía seguro que quería hacer ya están hechas, ahora quedan las que si pero no se. Esta no parecía una mala opción. En internet, como casi siempre, comentarios dispares. Aunque aún se repite con cierta frecuencia, no dejan de ser los mismos asiduos a la pared y la vía no deja de ser de las raritas. La verdad es que es mejor de lo que me esperaba, la roca no está mal del todo en los primeros largos y resulta excelente arriba. Algún tramo rebuscado, algún clavo de juguete que no creo que aguantase mucho más de una pequeña caída (y mejor no tentarlos), una reunión que da cosa (pero que refuerzo cogiendo el primer parabolt del siguiente largo), algún expo y todo el resto de parafernalias que acompañan a esta pared. Los dos últimos largos son realmente buenos y sobre roca excelente. Siguen una buenas fisuras verticales y un poco técnicas, adentrándose finalmente en un agujero irreal y oscuro, que nos vuelve a sacar al mundo exterior, ya en la cima. Cuando llegamos arriba, no puedo evitar decirle a Juan: “Que guai eh, tu primera vía en Aragón y ya una de coleccionistas”.

ROCA VIELLA - NESKARAGALLS

Como cualquier excusa es buena para pasar un buen finde en buena compañía, se monta este encuentro caracoles-conejos-neskas-galls-loros-pillas-independientes. El tiempo parecía que pintaba excesivamente frío pero aún se dejó hacer y todos escalamos un montón de vías y algunas/os aprovecharon para conocer un nuevo, bonito y tranquilo lugar para escalar, lejos de aglomeraciones, ruidos y malos rollos. La verdad es que no se le hizo ascos a nada y aquí el que no corre vuela. Se escalaron vías de una manera y de la otra totalmente diferente. Con brillo y sin brillo. Por mi parte quería comenzar con la Juanjo Garra, a la que le precedía una buena fama y si el día iba bien, terminarlo abriendo una vía rápida y sencilla que tenía controlada. Lorenzo y Candi no dudaron mucho a la hora de asentir. Como éramos tantísimos, llegamos un minuto más tarde al inicio de la vía que nuestros contrincantes: Gutiérrez y César. Así que decidimos cambiar y dejarla para luego más tranquilamente. Primero iríamos a abrir la vía. Estábamos acompañados a la izqui por dos cordadas en la Placa Base y a la dere por los de la Juanjo (ocultos por el espolón). Más allá, toda una algarabía de colores, risas, gritos y susurros. Nuestra línea estaba aún extrañamente virgen, siendo seguramente el itinerario más lógico y cantón de toda la pared, una canal de arriba a abajo y con buena roca. Matojera, eso sí, pero tampoco siempre. Al ser canalobrio, el sol le entraba más tarde y pasamos un poco más de fresco de la cuenta. A quedado equipada para rapelar y con 3 seguros intermedios. Advierto de que no es ninguna maravilla, aunque tampoco está mal. A los muy exigentes les producirá nauseas y los coleccionistas pasarán por ella rápidamente como una más. Pero es que su evidencia era aplastante. Vía natural al 100%. Al llegar arriba ya nos juntamos con un montón de cordadas que van emergiendo de todas partes. Bien, ha sido divertido. Candi se ha estrenado en abrir vías y el resto la hemos disfrutado en toda su dimensión. Y, a otra cosa, mariposa.

PARED DE ARAGÓN - AVI

Poco después repito con Victor en el mismo tramo de pared, aunque esta vez por un itinerario mucho más céntrico y misterioso. Hace años vi unas chapas justo a la derecha de Mussols y al cabo de unos días una cuerda fija que se elevaba hasta bien arriba. Luego desapareció por lo que interpreté que la vía debía estar acabada. Esperé tiempo a ver si aparecía la reseña pero, a tardado únicamente 8 años en aparecer, lo normal en estos casos. Como centellas vamos para allá. Suponemos que hemos hecho la segunda ascensión ya que hay indicios de ello. Como muchas veces, la reseña no refleja bien bien la dificultad real del itinerario y contiene algún tramo bien expo, algún otro sucio y algunos largos muy bonitos (los de arriba). En general nos ha gustado, sabiendo a dónde te metes. Yo, además quería escaquearme a toda cosa el último largo (que en la reseña ponia expo), precisamente por eso y me lo he trabajado tan bien que me tocó enterito. Tres veces, tres, he visto que nos bajábamos (y todas ellas debido a llevar la reseña copiada de aquella manera): una bien abajo, cuando no encontrábamos el L3 debido a atravesar a la izqui antes de la cuenta. Unas largas travesías hacia Mussols y retorno a la vía han arreglado el tema. Otra en el L5, que directamente no hemos encontrado por ningún lado, desesperados hemos ido de nuevo por la Mussols y atravesado a la dere hasta encontrar una role escondida. La siguiente en el L6, tras la primera chapa, Salla (a estas alturas ya habíamos perdido la reseña que, aunque mala, algo era e íbamos por instinto) continúa medio recto, sube unos metros coloca un gancho y se cuelga. Diooos que miedo, con la chapa ya abajito. Intenta meter una V pequeña pero nada. Flipamos con el 6c. Cuando está a punto de abocarse directamente hacia el desastre absoluto (continuar en libre para arriba y a ver que pasa) ve otra chapa mucho más a la izquierda. Uuuf, no era por ahí. Estaba bien escondida la … Rectifica y así el largo resulta lógico, más asequible y realmente bonito. Entre las tres pérdidas, calculo que habremos tirado por la borda unas dos horas, el cielo va bajando de tono. Le siguen otros dos largos geniales, un precioso 6a+ asegurado con dos plomos y una chapa y oro 6a+/A1 (7a) en fisura ancha y travesía. El expo y casi fuera. Para rematar el día hacemos una salida directa en V+, también expuesto, aunque a estas alturas ya estamos habituados y no viene de ahí. Total una vía un poco especial y recomendable a los asiduos (tipo Chavi).

ROCA VIELLA - PLACA BASE

Este finde un nutrido grupo de Caracoles, Neskas, Galls y agregados hemos estado en Abella de la Conca. Se han repetido casi todas las vías largas una o varias veces, se ha abierto una nueva y se ha comenzado otra. Incluso la difícil y bonita Placa Base. Como veo que la gente tiende a despistarse debido a que no hay un equipamiento y que el itinerario no es fácil de seguir, reproduzco una reseña con bastante detalle que, espero, les vaya bien a los futuros repetidores. Y aprovecho para poner alguna foto de este mismo sábado.

PARED DE ARAGÓN - KIMGIL WALL

Hace un tiempo fuimos a escalar la Kimgil Wall, al poco de abrirse, con un nutrido grupo de Caracoles. La vía exigió más tiempo de la cuenta y abandonamos por la Xemeneia Encantado por previsible falta de horario. Esa parte inferior exigió bastante más tiempo del previsto. Pensamos que lo de arriba, graduado más alto, nos llevaría aún más horas y que continuaría la tónica de abajo: dificultades superiores a las reflejadas en la reseña, roca cutre y escalada expuesta, así que abandonamos por arriba. Chavi regresó, con Kimgil a la Kimgil, entrando por la Xemeneia. Al parecer lo de arriba era todo lo contrario a lo esperado: roca excelente, grado amable y escalada bonita y de buen equipar. Hace poco regresé para hacer lo mismo y tener así la vía completa, de paso mato dos pájaros de un tiro y también tengo completa la Xemeneia Encantada, de la que me faltaban hacer los primeros largos. Hacia allá nos dirigimos con Salla y Anika. Los largos inferiores de la Xemeneia resultan cutres, expos y terrosos, con una tirada interesante. Pero en el L5, no se si me lié o no se si era así, perooo “oju peligru”. Lo bueno es que yo ya había subido por aquí y no lo recordaba tan cutre, tan terroso, tan matojero, tan expo ni tan difícil. Con más pena que gloria, logré pasar tras medio día de pelea con toda clase de cutreces montrebeianas. Y flipando de haber hecho anteriormente este largo (también en cabeza) y no recordar nada. Creo que es bastante posible que tras el primer trocito, la vía vaya un poco más a la izquierda, fuera de la canal herbosa. Pues ya verás en los 6b’s... El resto nada que ver, enganchamos al fin con los largos superiores de la Kimgil que resultan ser de lo más agradecidos, guapos, vidilla, asegurables y rápidos de escalar, chollo. Y la compañía de luxe.

CAP DEL RAS - EL PASO DYATLOV

Durante la ascensión a la delgada línea de la vida, hice un recordatorio del diedro de la izquierda. Una línea super-evidente y que aún no estaba abierta. Así que me plantee el ir a por ella en un plazo breve. Al poco ya estamos Remi y yo en la base de la pared, a ver que pasa. Pasa que tras abrir un primer largo normalete, llego a una role con una chapa sospechosamente nueva, miro para arriba y veo a unos 15 metros una chapa justo debajo de nuestro objetivo. Se nos han adelantado, vaya (por no decir otra cosa). Bajamos y dejamos ese primer largo como variante de entrada directa a la delgada …. Que ya le queda bien. Como estamos con todos los trastos de abrir empezamos a deambular como zombies en busca de un objetivo improvisado. Tras eliminar alguno por muy de curro, nos quedamos con una opción a la izquierda del todo. Comenzamos como variante directa a la Diagonal del Trip, para seguirla durante unos metros y abandonarla a la derecha en busca ya de su propio camino. Es una vía típica de la pared, con roca excelente y sostenida en sus primeros largos. Arriba, aunque la escalada sea interesante, el ambiente y la continuidad se ven constantemente cortados por grandes feixas, es lo que hay. Esta nos costó tres días. No me parece ninguna maravilla, pero tampoco está tan mal. Como dato curioso, en el L2 y justo cuando abandonamos el diedro hay una sabina, para ascender me subí en ella, crujió y se medio vino abajo (le sacamos el cordino que previamente coloqué para asegurarme). Una vez rota intenté arrancarla del todo pero no hubo manera. Eses paso lo hice ayudado por el arbusto pero está claro que cualquier día se irá abajo (tampoco pasa nada porque el primero está asegurado a una chapa y la reunión inferior pilla de lado). El caso es que ahí quedará un paso difícil, que podría ser un 6c pero en realidad ni idea hasta que llegue ese día. Sobre el nombre, el caso es bien curioso, a quién le interese: https://www.google.es/search?q=el+paso+dyatlov&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=r0K5VM3VOYX0UJ36g8AE Tranki se ha hecho un verdadero experto en la materia.

CAP DEL RAS - LA DELGADA LINEA DE LA VIDA

Tras ver la reseña de esta nueva vía, te queda el mosqueo de si si o si no. El porqué estaba en la repetición de anterior vía que uno de sus autores abrió en Àger: Pin dir bir, si us plau (para que os cosqueis de que va el corte). Esta nos pareció mucho más difícil de lo que pone la reseña y bastante expuesta, para ir bien templado y con bastante material. Sobre el papel parecía que había bastante brillo, pero teniendo en cuenta como graduaba, no lo tenía muy claro. Se cuadró el día y nos juntamos Sidi, Tamarite y yo en la base. De momento se veían chapas medio cerca. La verdad es quela vía me sorprendió, exactamente igual que la pindinbir pero al contrario: esta era bastante guapa, estaba bastante equipada y los grados eran (en general) bastante vidilla. Como cambian las cosas con los años. Luego la gente antes de abrir la boca para soltar todo lo que suelta, debería pensárselo dos veces y, sobre todo, ser consecuente con sus propios actos. Y yo ya se lo que me digo. En resumen una nueva ruta en Àger, estupenda, sobre terreno excelente y muy recomendable, aunque de una lógica discutible, pero como tantas otras (nuestras incluidas). Seguro que se convierte en clásica de la pared.