EL TURBÓN - ERIZÓN WALL

Me despierto cansado y con los pies aún inflamados del calor y la larga bajada del día anterior.

Aún me parece notar el pinchazo de los erizones. Primero los esquivas , después a medias y, al final, hasta te acaba gustando, ese pinchacillo entre suave y punzante que  estimula la circulación. Les coges el punto y pasas directamente sobre ellos. Los erizones, pueblan la pared (si se le puede llamar así), por millares. Hace dos meses era un tapiz verde que poblaba la roca parcialmente. Antesdeayer estaban florecidos, formando un conjunto verde-amarillo de gran belleza.

Hace dos meses llamo a Josep para ir a una vieja cuenta pendiente (como tantas) que le había propuesto hacía tiempo: darle un tiento a una gran pared tumbada y sin ningún itinerario, la cara suroeste del Turbón. Una especie de sur de Roca Narieda, con bastante matojo (a evitar) y entre medio tramos de roca excelente y bien tumbados. Coincidimos y vamos. La roca resulta ser una verdadera maravilla: perfectamente adherente y plagada de canalizos, agujeros y algunas fisuras perfectas. Eso si, tumbona total, por lo tanto grado fácil y escalada disfrutona en un ambiente genial y estimulante; tanto por su belleza, como por las extensas vistas que tenemos durante toda la ascensión.

Ese primer día abrimos hasta la R9 y rapelamos dejando mosquetones en las R, material y fijando cuerdas en los largos sobre la feixa de escape, para ir más rápidos al día siguiente.

La previsión era buena, pero esa noche la cambiaron, los muy bellacos. Probamos suerte, pero en el aparcamiento (a las 8 de la mañana) ya vemos algunas cortinas de agua cerca. Decidimos (sabiamente) subir con lo justo para retirar los friends dejados, el material de pie de vía y desfijar las dos cuerdas. Ese día acabaremos haciendo una vieta en el Ampriu y deleitándonos con unos nachos en el Tex-mex de Benasque. Por la tarde llueve a saco, bien.

Cuesta encontrar el día idóneo, pero se encuentra. Madrugón a las 5 de la mañana y espléndida jornada muy calurosa. Acabamos la vía, disfrutándola, fácil pero buena. La brizna de viento y la altitud, aún nos dejan escalar con un mínimo de comodidad. La última subida hasta la cima, bien. La bajada y las vistas, preciosas. Pero en este último tramo, ya sin viento, la calor infla los pies sin piedad y se convierte en un mini calvario. Buena excusa para inflarse a comer y beber, como siempre.

ROCA NARIEDA - PÀNIC TIMPÀNIC

Ferrán me envía este sugerente itinerario, con muy buena pinta, dificultades homogéneas en sexto grado (extraño en esta vertiente del Narieda, dónde las vías son de artificial o se disparan los números) y lo que es más importante, a la sombrita…

Hoy en el coche llevaba puesto a un jipi que ha envejecido con una dignidad absoluta, una voz espeluznante y carajillera que encarrila los sonidos por dónde le da la gana y que, sin músicos, ya llenaría el escenario. Un pequeño homenaje al abuelo de la voz ronca y las melodías que escucharías durante horas seguidas sin cansarte: Van Morrison.

OTRO NUEVO LIBRO

Estos días ando bastante atareado y sin apenas tiempo para poner cosas en el blog. Ya vendrán tiempos más tranquilos, ¿Cuándo se acabe el verano, quizás?

Intentaré ir poniendo algo en los pocos huecos. Por el momento aprovecho para presentar este nuevo libro de Supercrack Edicions, el último que se editará con este nombre comercial.

Una guía comenzada hace ya unos años y acabada también hace ya tiempo, pero que por diversos problemas le ha costado más de la cuenta ver la luz. Edición en bilingüe (Francés-Castellano) para este nuevo tocho de 380 páginas.

LA CARA DE LA VELLA - PAPANATAS

Una vía abierta hace pocos años y lógica hasta la saciedad. Dedico este croquis a todos aquellos que ya decían hace 30años que no quedaban itinerarios lógicos para abrir en Montserrat. Con buen ojo, aún salen perlas (bastantes) como esta. Ascensión ideal para estos días calurosos que se avecinan.

NUEVO LIBRO

Justo hoy ha salido el nuevo libro de Cavallers. En pocos días estará en las librerías y tiendas especializadas.

EL SANTUARI

Este sector, situado muy cerca del refugio y a mitad de camino de la ya famosa Placa del Edén, nos ofrece nada menos que 42 itinerarios de un solo largo, con dificultades comprendidas entre IV+ y 7c. Conviven diversos estilos de escalada, aunque con claro predominio de las placas a 80 grados y rompecabezas de regletas con algunas fisuras intermitentes.

Como vías top del sector, tenemos:

-Fiho (Brascó): fisura de 6c desequipada y con buenos cerrojos de dedos.

-El contrato del dibujante (Olivé): clásica placa de 7a+ repleta de microregletas para disfrute y asombro de nuestros pies. Seguros con un pelín de alegría.

-La magnitud de la tragedia (Olivé): similar a la anterior, pero en versión 7b+. Tremendamente buena.

-La tentación de la carne (Olivé): aún más difícil, del rollo regletilla, pero además con alguna microfisura en la que hay que emplazar rp’s o artilugios similares. Abierta desde abajo y descendiendo al suelo cada vez que se colgaba para colocar un parabolt, para así ir abriendo en rot punkt y a vista.

-You are the best (Ortega y Sánchez): similar a las anteriores, aunque un poco más corta pero igualmente bonita y microregletera, en 6c. Los movimientos obligados de esta vía, cada vez dan un poco más de cosa. Serán los años y las chapas que cada vez se ven un poquillo más oxidadicas. Tal vez un reequipamiento no le vendría mal.

-Mala Pata (Durán y Alfonso): vecina y similar a la anterior, aunque más rabiosa y concentrada. Empezó siendo 6c (actualmente 7a) y cada vez que la repito la he encontrado más difícil. Entrada expuesta, no estaría nada mal colocar otra chapa antes de la primera, no es del todo fácil y te juegas las piernas bien.

En las fotos aparece Marta en diversas vías, un día del pasado verano.

ROCA DEL PESSÓ - CASABLANCA

Ya hacía unos días que, junto con Remi, habíamos quedado para abrir alguna cosilla juntos. Collegats era un buen lugar, así que quedamos y miramos varias opciones. Al final nos decantamos por el tramo de pared que queda justo a la derecha de la Tánger, cerca de esta, quizá demasiado incluso en algún punto, pero ya está hecho. La cosa fue más o menos tal que así:

-DÍA 1: nos vamos para el pie de la pared y damos unas cuantas vueltas para centrarnos en un solo punto. A la derecha descubrimos una línea de chapas reciente ¿acabada? Después indagué y su autor me dijo que había dos largos y que pensaban seguir para arriba, dejamos su salida libre y nos fuimos rectos, puesto que tras la R4 había varias opciones.

Total que empezamos, abriendo el primer largo, con algunos televisores tamaño pequeño/mediano que ayudan a salvar los tramos desplomados. Llevo una ruinilla de brocas viejas que sólo nos permiten meter la irrisoria de 3 o 4 chapas por batería. Remi intenta meter su primer parbolt con taladro, se tira la hostia de rato gasta la batería y encima queda mal, después lo rompimos y colocamos otro al lado porque se movía. Tenía puesta la broca para que girase al revés. A pagado la novatada. A pesar de todos los pesares, dejamos un par de largos listos. En el segundo, hago una panza de la que subo y bajo nosecuantas veces hasta que al final salgo. Pienso que si la he escalado cargado y con la máquina, no tendré problemas al repetirla. Error, aún la escalaré dos veces después y siempre me cuesta bastante, es uno de los pasos obligados más difíciles de la vía. Fijamos una cuerda y para casa.

-DÍA 2: al día siguiente volvemos. Como los jumars los tengo escondidos en un zulo de otra montaña, subimos asegurados y agarrándonos a la cuerda fija para ir por faena. Remi abre el tercer largo y el terreno le va llevando hacia la izquierda, se encuentra con la Tánger y da un giro en dirección contraria, role en agujero. No me convence porque además uno de los principales motivos de la vía es el vertical y estético espolón que acabamos de escaquear. Abrimos el largo siguiente, ya por el filo del espolón y con roca sputnik, llegando a la R4 de Tánger y para abajo. Como me he quedado un poco demasiado neguitoso, casco 4 chapillas rectas por el espolón de abajo. Me quedo sin batería y queda pendiente el arreglillo.

-DÍA 3: a la semana siguiente, sin saber muy bien por dónde continuaríamos, subimos por la Tánger. Miramos a ambos lados, pero el lado derecho se lo dejamos a Jimi para su vía. O parasitamos la Tánger estos dos largos centrales o abrimos por la zona desplomada de la izquierda. La roca se ve variada, entre buena y deleznable. Vale, desde la R6 abrimos un largo recto, que nos deposita en el bosque. Buen largo. Rapelamos y montamos desde arriba esos dos largos intermedios y monolíticos. Menos mal, porque encontramos varios tramos rotos, pero aquello rotos de verdad. Piedras de todos los calibres, lajas y lajotes van cayendo para abajo sin cesar. Pin pan, martillazo va y martillazo viene y dos días de agujetas de tanto limpiar. Si limpiáramos nuestras casas como lo hacemos con las vías, estarían como los chorros del oro, pero no. Nos quedamos sin paraboles y uno de los largos queda sólo con los agujeros hechos.

-DÍA 4: el Remi se enrrolla y sube el día anterior a la cima, dejando un acuerda y parte del material, con lo que únicamente subimos la mitad del peso. Nos pasamos un rato dando vueltas y buscando la última instalación de la Tánger. Tiene narices dónde está, la vemos por casualidad y rapelamos por esta vía hasta el bosque, con el fin de abrir los tres últimos largos. El primero lo abre Remi y queda un poco expo en algún punto, aunque fácil. Luego un muraco rematado por desplome y el bolo calcáreo más grande de Collegats. Comienza a llover, merde. Aparecen dos cordadas de Franceses por la Tánger, sigue lloviendo. Tampoco cae el agua a raudales, es un goteíllo pero que ha empapado toda la pared.

Al final acabamos, bien.

-DÍA 5: quedo con Héctor para pegarle un tiento a la vía, meter los paraboles que faltan y darle otro repaso con el martillo en los puntos más calientes. Se apuntan Antonio e Inazio, que harán la nueva ¿No vols Sopa? (pongo foto) + otra cordada que les va detrás. Al final el curro de martillear es más de lo que imaginaba, vaya puzzles de rocas, encima me doy yo solito en un dedo y se infla. El resto de la vía me arrastro como puedo. Eso si, como soy muy listo y a vista no me entero de nada (menos aún en esta roca), marco con magnesio las presas de todos los tramos difíciles de la vía (que son bastantes). Con el fin de en unos días venir con Remi y darle el pegue bueno. Héctor chana y se lo curra en libre. Como siempre que limpio, se me mete una mota en el ojo, que me amarga la existencia durante dos días y medio.

-DÍA 6: al cabo de tres días quedo con Remi para darle el intento bueno. El dedo parece que va bien, se ha deshinchado aunque con un pequeño sangtrait negro. Aparecen Pitu y Eduard que también van a la Sopa. A llovido y se han borrado absolutamente todas las marcas de magnesio del anterior intento, hasta las de las zonas desplomadas, perfecto, la ley de Murphy actuó como debía. Gracias al cielo, como hace poco tiempo, más o menos me voy acordando de los pasos clave y van saliendo los largos. Con alguna caída, presa en mano, bajada y segundo intento, sale todo menos un pequeño paso que no es que estuviera mojado, es que estaba embarrado. Hace un rato que se me ha salido la irritante mota del ojo, que bien. Miro para arriba para ver como evoluciona Remi y cae musgo, directamente sobre mi ojo, como no. En el momento de escribir estas líneas aún rasga la retina sonrojándola un  poco más por momentos.

Bien bien, la vía me ha gustado mucho, tiene movimientos muy buenos y tramos de pila poco evidentes. Ahora bien, a los muy exigentes con la roca, seguramente no les gustará. De aquí un año seguro que cambia y queda mucho más saneada; actualmente mejor no tener ninguna cordada delante.

En la penúltima role le pregunto a Remi si ha pensado algún nombre para la vía, ¿y tu? me contesta. “bueno, como hay la Tánger, le podíamos poner Casablanca, también por la peli y tal”. A lo que responde “Increíble, que casualidad, yo había pensado exactamente lo mismo”. Perfecto.

Todo este rollo refleja, muy por encima, lo que supone abrir una vía de 350 metros a nivel de tiempo y largos abiertos. Aparte están los momentos tensos, los buenos, los que descubres un itinerario guapo dónde las presas te mandan hacia lo más alto. O se rompen y vas para el lado contrario; y un larguísimo etcétera de sensaciones que no transmito, pero que ya conocen los que abren.
Los grados son absolutamente provisionales, irán cambiando con el paso del tiempo y las sucesivas repeticiones, aparte si los repetidores quereis ir afinándolos, siempre será de agradecer.

Que la disfrutéis y, ojo con las piedras.

ENCONTRADOS PIES DE GATO

Josep María me comunica que el pasado sábado se encontró unos gatos en Sant Llorenç de Montgai. Quién los ha perdido, para recuperarlos puede mandar un mail a etporta@hotmail.com

ABELLA DE LA CONCA - UN GRAN DÍA

Una vía reciente en Abella de la Conca. Baja dificultad y excelente caliza, deberían ser buenos motivos para convertirse en clásica o casi. Hay otra más a la izquierda, pero por el momento no hay reseña.

L'ASIÀTICA

 

Esta aguja, que por su vertiente sur no es más que un bony, posee una vertiginosa cara norte que cae directamente sobre el camino que recorre la base de los Frares. Esta será una tónica muy común en la región: suaves Arestas Brucs y grandes espolones verticales orientados al frío norte.

Todas las vías de esta roca son bastante contundentes y difíciles.

-ANCESTRA: muy buena vía que recorre la banda izquierda de la pared, por un sistema discontinuo de fisuras, lajas y canalizos. A destacar la obligada salida del artificial (como paso clave) y al canalizo del quinto largo por su belleza.

-GRISU-VALERA: rectilínea y evidente, vía de bastante curro y poco repetida.

-¿A DÓNDE VAS, BALA PERDIDA?: tipo big wall, similar a la anterior en cuanto a curro, pero en vez de fisuras evidentes, más de ganchos y plomos.

-ASIÁTICA: itinerario con solera, difícil, expuesto y con roca de aquella manera. Famosa por sus fisuras anchas. En su apertura se utilizaron una especie de gatos mecánicos, que se adaptaban a las grandes grietas off-size.

-IGLESIAS-CASANOVAS: tremenda ristra de buriles muy oxidados y dónde forzamos bastante en libre, aún se podría forzar más, seguramente toda la vía, con los dos primeros largos claramente más difíciles. Pero no se si ha ido alguien a hacerlo.

-URQUIZA-OLMO: oculta a la derecha de la anterior. Parece ser que bien, pero con un tercer largo que exige clavar bastantes pitones en artificial, el resto bastante llevadero.

Los Suaves siempre tendrán un lugar en un blog como este. Uno de sus más clásicos temas: Dolores se llamaba Lola, del que toma parte de la letra un nombre asiático.

CONGOSTO DEL VENTAMILLO - LA BÚSQUEDA

Dani envía la última creación en el Congosto del Ventamillo. Un itinerario con clarísimo predominio de la escalada artificial, no especialmente extrema, pero si bastante laboriosa.

Más información, aquí: http://blogs.barrabes.com/ternascodebenasco/blog.asp?idBlog=281

PARED INERTE

En la Pared Inerte encontramos nada menos que 37 líneas entre el IV+ y el 8a. Por lo tanto de todo y para todos. Las vías suelen ser largas y entre buenas y muy buenas, la aproximación corta y el pie de vía cómodo (salvo en el sector derecha superior). Todo ello contribuye a que sea una de las paredes más visitadas de la región en plena temporada. Durante los fíes de semana de Julio y todo el mes de Agosto, yo iría a escalara a otro sitio, si queremos un mínimo de tranquilidad.

Largos itinerarios, que alguna vez superan los 35 metros de desarrollo (atentos a las maniobras de cuerda) y son una plena delicia de arriba abajo, como La Babosa, para mi gusto la mejor de la pared.

Las Hemanitas de la Caridad es un 7b+ difícil como el sólo y muy de bloque, placa imposible al primer vistazo y un pequeño rompecabezas de mini-regletas que debes ir desvelando tras varios intentos. Si entramos por la vecina Voy p’allá (V) y la pillamos desde la mitad, tenemos Voy pa las hermanitas un bonito 6b+ que merece. Como 7b+ no me parece muy interesante, pero como 6b+ si, cosas que pasan.

También es un grupo musical con tendencias oscuras y un montón de buenos temas que merecen tanto como la combinación de itinerarios propuesta. Look misterioso y guaperas, arropado por constantes e incómodas posturitas tipo Bumburi, Horatio de csi-miami o Mario Vaquerizo.

HERMIDA VERTICAL

Os recordamos que quedan aproximdamente 2 semanas para que se celebre el mayor evento de escalada y montaña del norte: HERMIDA VERTICAL '11 (del 23 al 26 de junio en La Hermida, Picos de Europa).
- Carlos Soria, Cecilia Buil, y sus proyecciones. - Conciertos.
- Marathon de escalada: para aquellas cordadas que estén más en forma...
- Master class de equipamiento.
- Feria material: Aku, Didak's, Fixe, Charko...
- Slack line: con el equipo Gibbon España
- Rescante en pared: por el GREIM.
- Actividades para el público en general: iniciación a la escalada, rocódromo infantil, zona de rápel, taller de nudos.
- Concurso de fotografía.
- "Camp four": para furgo y tienda.
Más información en: www.hermidavertical.com
Un saludo, Hermida Vertical '11

MONTANEJOS - CRIS PUNK Y DIEDRO QUADROPHENIA

Ultimamente Montanejos está viviendo un pequeño renacer, gracias a las nuevas aperturas, equipamientos y reeequipamientos. Las posibilidades, a pesar de la gran cantidad de vías existentes, aún son enormes y los alrededores rebosan barrancos con excelente caliza para todo el año.

Dos de los principales protagonistas en la actualidad son Ramón Cadalás y Javi Barrios, que están volviendo a la vida unos cuantos itinerarios de varios largos para disfrute del personal.

Acompaño alguna de las últimas realizaciones.

DATOS DE : Cris Punk. 120 m.
a) Aproximación.
Evidente. Nos servirá la explicada en cualquiera de las guías publicadas. 10’
aproximadamente.
b) Descripción.
Abierta por Tony Bayonas y Quique Barberá. En el año 1985
Restaurada por Jaime Arviza y Ramón Cadalàs el 4/6/2011.
L1: dificultad máxima.6b+ª,. 45 m. Largo común a la vía Blas Gordo, que comienza
en chimenea para pasar a una fantástica fisura vertical que se protege muy bien.
Cuando termina esta fisura, tenemos dos opciones:
a) Hacer una R1 opcional (recomendable para ver al compañero en el siguiente
largo que es una travesía ascendente a izquierdas). A este largo aislado le damos 6a
o bien,
b) continuar hasta la siguiente reunión R1bis a través de la mencionada travesía
la cuál es delicada unos 3 metros hasta ya dar con un diedro vertical que se protege
bien. 6b+ 20 metros.
Tanto la R1 como la R1bis tienen bolts. A lo largo del largo tenemos 1 bolt y un
clavo.
L2: dificultad máxima global 6c, A0 (con 6b en último tramo superior), , 45 m. Salir
en recto para pasar un pequeño desplome preparado para “acerar”. Una vez
superado este tramo nos metemos de lleno en una preciosa fisura-diedro vertical a
proteger con todo tipo de cacharros.Le damos 6c en su totalidad aunque este surge
de la composición de varios pasos continuos de 6a y 6b. R2 bolts del 10.
A lo largo del largo tenemos 4 bolts y 2 clavos.
L3: dificultad máxima 6b/A1, 30 m (susceptible de liberar dándole al conjunto
6c+1). Entramos en recto a buscar el techo justo encima de nosotros., para salir por
su izquierda siguiendo una fisura muy mantenida en sus primeros metros que va
disminuyendo la dificultad a medida que se asciende . Este largo tiene puentes de
roca con cordinos renovados y dos bolts. La R3 la montamos en un pino.
c) Descenso: Nos dirigimos a la izquierda (mirando al patio) hasta encontrar en un
pino una cuerda que nos deja en una línea de rapel. Éste nos dejará en el jardín
de la Pericondrio. En dos rapeles largos al suelo (Con cuerdas de 50 m). Si vais
en simple 4 rápeles de 35 m.
También se puede bajar andando siguiendo hacia el este hasta encontrar un
camino que baja en la misma dirección para luego por mayor pendiente dirigirse
1 Se ha encadenado de 2º de cordada, pero teniendo en cuenta que el tramo más difícil hay que equiparlo
la dificultad real puede ser mucho mayor. Habrá que esperar a que se encadene desde abajo.
hacia el sur (dirección al río) por una senda zigzagueante que acaba encima del
túnel que se atraviesa de camino a la pared (15 – 20 minutos)
d) Material: llevar un juego de empotradores, microfriends y friends hasta el 3.
(Recomendable repetir camelot del 1 o similar) También se recomienda la
máquina de fotos y ganas de terreno de aventura.
e) Aspectos éticos y estéticos: Vía restaurada desde abajo. Se han sustituido
algunos buriles viejos y algún clavo por bolts 10 mm. Se han reequipado todas
las reuniones con bolts del 10. Todos los cordinos y cintas viejas que había en
reuniones se han cortado y transportado a contenedor de residuos. El monte
limpio es cuestión de todos.
f) Época cualquiera. En invierno es una zona fría y húmeda, aunque el color cálido
de la roca permite ser escalada en días muy frío.
g) Información adicional: pertenece al sector conocido como “Fisuras del
Estrecho”. Encontrarás más información en la guía “Guía de escalada en
Montanejos. Recorridos en grado francés. Autores: Juan Martín y Hugo Merle”
y en “Escaladas en Montanejos. Autor: Ernesto López”.
El sonido del río perjudica el entendimiento de la cordada. No se oye nada
literalmente.
Croquis y redacción Ramón Cadalàs y Jaime Arviza.

DATOS DEL DIEDRO QUADROPHENIA:

a)      Aproximación.

Saliendo desde Montanejos por la CV-20 en dirección a la Puebla de Arenoso, aparece el barranco de la Maimona. Seguir este por el lecho del mismo, pasaremos por distintos sectores, rebasaremos una presa de control de avenidas, una vez hemos girado el “espolón de las catedrales” y superado un estrechamiento con pozas, las cuáles a veces están llenas de agua, el barranco se ensancha. Justo cuando vuelve a estrecharse, donde empieza una poza que nos impide seguir sin mojarse, aparecen a nuestra izquierda dos diedros. Uno, el de la izquierda es el Diedro del Negre, el de la derecha es el “Diedro Quadrophenia”. Tiempo total: 30 minutos desde el puente.

b)      Descripción.

Abierta por Fulgencio Melero, Manolo Cerdán,  Francisco Cerdá y Mateo Alacid  de C.E.Y. (Yecla) el 22-09-2009.

Reequipada en agosto de 2009 por Xavi Barrios y Ramón Cadalàs integramente desde abajo.

L1: dificultad máxima. V. 45 m. Equipada con parabolts del 10. Se han dejado algunos clavos ( la idea es sustituirlos por bolts). Herboso y poco interesante. Escalada en placa. Roca mediocre.  R1 parabolt del 10. rapelable.

L2: dificultad máxima 6a. 35 m. Equipada con parabolt inox del 8. Fantástico largo de diedro-fisura. Evidente. R2 bolts del 10 rapelable.

L3: dificultad máxima 6a. 40 m. Equipada con parabolt inox del 8. Evidente. R3 bolts del 10 rapelable.

L4:  dificultad máxima 6a+. 40 m. Equipada con parabolt inox del 8. Seguir por debajo del techo en travesía ascendente, una vez rebasado éste, salimos en recto. ¡Precaución! Roca delicada en el tramo de IV. R4 bolts del 10 NO rapelable.

c)      Descenso recomendable: salimos a terreno fácil y seguimos el cordal que nos llevará a una pista desde la cual parte la preciosa senda de la “bojera”. En 45 minutos regresamos al pueblo. Indicar que hay cordadas que rapelan desde la ultima reunión.

d)      Material: aunque se pasa con lo puesto se recomiendan un juego de empotradores  y friends medianos por los alejes, sobre todo los largos 2º y 3º. Se recomienda cuerda doble de 60m si se opta por rapelar.

e)      Aspectos éticos: vía reequipada con el permiso de los aperturistas. Se han sustituido los spits viejos y algunos clavos por bolts del 8 y 10 mm. Se han reequipado todas las reuniones con bolts del 10.

NO se ha procedido al desbroce del primer largo  por aspectos ecológicos.             Estamos en una microrreserva de flora. Aspecto que no ha hecho falta en los restantes largos.

f)        Época recomendada: ideal para verano pues hay sombra a partir de las 16 horas. En invierno se recomienda por las mañanas.

g)      Información adicional: pertenece al sector conocido como “Final del Barranco de la Maimona”. Encontrarás más información en la guía “Guía de escalada en Montanejos. Recorridos en grado francés. Autores: Juan Martín y Hugo Merle” y en “Escaladas en Montanejos. Autor: Ernesto López”.

h)      Otras recomendaciones: como actividad completa, se recomienda escalar el vecino “diedro del Negre” (salvo su ultimo largo por lo descompuesto del mismo)  rapelarlo para luego combinarlo con el “diedro quadrophenia” y salir andando por la preciosa senda de la bojera. Nos iremos satisfechos de un buen día de diedros.

Informarse del estado del río Maimona, según el año es imposible penetrar en el él debido al enorme caudal que lleva, así como pasar el tramo de pozas sin mojar el material.

Croquis y redacción  Javier Nieto y Ramón Cadalàs.