PARED DE ARAGÓN - CENTRAL

La vía Laffranque, o Laffranque-Uzabiaga-Tomas (muy largo) o Central (nombre verdadero) es un itinerario muy visible desde el prado de salida y que accede a la misma cima de la Pared de Aragón. Visto de lejos, su recorrido es sumamente estético y evidente, una línea que raya, prácticamente en toda su longitud, esta zona de la muralla y su escalada se intuye bastante atractiva. Junto con Teixi nos decidimos por este itinerario, esperando pasar un buen día de escalada en Montrebei. Comenzamos el itinerario y ya desde los primeros metros nos encontramos con la tónica dominante durante toda la vía: cutre, roca delicada, musgo, itinerario indefinido. Poco a poco vamos subiendo, esperando que la roca mejore y el disfrute aumente, pero no es así. La pared es cualquier cosa menos fácil y el equipamiento escaso, muy escaso y de calidad dudosa, sólo algunos pocos spits cutres y de época. Un largo de artifo desplomado, unos cuantos ting ting ting, algún tong tong tong más chungo y nos plantamos en la gran repisa intermedia, hasta aquí gran callo. Arriba se intuyen unos tremendos diedros que prometen bastante, pero empezamos a probar suerte, puesto que la fisura ha desaparecido, no hay nada y el itinerario a seguir no está nada claro. Subo unos metros clavando nosedónde, se acaba el rollo, no me lo veo y bajo. Tira Teixi, un poco más a la derecha, se tira un buen rato, también en artifo de clavos, hasta que también se acaba todo y tampoco se lo ve. Destrepa y dice de probar más a la derecha aún. Ya empieza a ser una hora avanzada y estamos bastante abajo, así que logro convencerle (me costó) de que nos largáramos por otro lado. Atravesamos toda la repisa a la izquierda hasta su final, dónde conectamos con la Chimenea Encantada, otro gran callo de la pared. Herbosa a saco, roca de aquella manera y cualquier cosa menos guapa. Finalmente la chimenea de salida resulta todo un regalo, bonita, fácil y espectacular. Menos mal que algo mola hoy.
Al final hemos salido bastante bien de horario por el spring final de la chimenea fácil. Al cabo de un tiempo, preguntando a gente, resulta que en el largo misterioso el A1 de la reseña, quedaba en A2+ y el V- de salida en 6a+ expo. Por eso no nos debía cuadrar mucho.
Bajamos al pueblo y le pedimos la llave de la cadena a Santiago. Con el Corsa del Primi subimos hasta la cima para recoger a Primi y Joaqui (Olmo). Han ido al Existencialismo a intentar escalarlo en el día, se solía hacer bivac. A los 5’ aparecen, por la vía han corrido como gacelas y se ponen la mar de contentos al ver que se ahorraran un buen cacho de bajada. Menos mal que Primi no es muy escrupuloso con su coche porque hemos tocado varias veces en la subida.
En resumen, esta primera zona de la pared nos decepcionó bastante, para la buena pinta que hacía. Aún así a mi me sigue atrayendo la Mussols, aunque apenas tengo referencias de la misma, si alguien la ha escalado, agradecería un par de pinceladas. Una reseña actualizada ya sería la repera.

LA CARNAVALADA

La Carnavalada ofrece una larga Aresta Brucs, muy clásica. La roca, en general es de buena calidad aunque con algún bolillo sospechoso que iba saltando de tanto en tanto. Este pequeño inconveniente unido a la falta de seguros hacían que aún te lo miraras un poco más de la cuenta.
Ideal para combinar con otras rocas vecinas e ir saltando de aguja en aguja.

ROCA DE LA PARTIÓ Y EL CAP DE GUERRER

Estas dos rocas las situamos justo encima del refu. Ofrecen un montón de alternativas con pateo mínimo y en distintas modalidades. Desde escaladas deportivas a la puerta de casa, por cierto no demasiado interesantes, hasta itinerarios de varios largos, pasando por vías cortas con buenas vistas o pequeños embolaos dónde matarse si fallas. Algunos apuntes personalizados:
-Vías deportivas de la Roca de la Partió: situadas justo delante del ref., para ratos perros o rematar jornadas, aunque lo que se dice guapas, no lo son. Recuerdo que la roca era de presas mínimas y un poco lavada ya de por si, no me quiero imaginar ahora. Equipadas por Antonio durante su estancia como guarda.
-Vendrell: escalada corta pero interesante, tipo Normal del Dauet. Mejor ir bien templado.
-Normal del Cap de Guerrer: medio fácil y muy bonita pero tremendamente expuesta. Si la memoria no me falla tubo un accidente mortal.
-Pitonisas: típica ristra de buriles roñosos por un gran desplome.
-Aresta Brucs, Rabia en mi cerebro y Ocell Garratibat: vías de dos largos sobre roca excelente y bastante equipadas.
-Premeditación, alevosía y nocturnidad: vía bastante interesante que recorre un muro salpicado de baumas.
-Ozú, que bisho má raro: un día que vine a Agulles para escalar con David Brascó, ni me acuerdo el qué, al terminar nuestro objetivo del día me propuso ir a probar una vieta que había equipado hacía uno o dos años y a la que no volvió más. Para allí que nos fuimos, quedé impresionado por el muro inicial, sin presa alguna, en apariencia. Sólo un buenísimo agujero allá arriba y res de res mes.
Total, que coge el muchacho la carrerilla que le permitía la repisa de inicio y pega un bote a dos manos, que parecía que tuviera dos muelles en la plantea del pie. Y llegó.

SANTORENS - PULPO A LA GALLEGA

La vía del Pulpo la abrieron Unai y Sidarta en el 2.001, siguiendo un sistema de fisuras muy lógico a la izquierda de la pared del Tossal de Sant Salvador. Previa autorización de los aperturistas, junto con Dani, montamos un sistema de rápeles para bajar rápidamente, cambiamos unos clavos por chapas, para facilitar la ascensión en libre y aprovechamos para eliminar la canal de salida y añadir un difícil último largo en placa técnica y con ambiente. El itinerario quedó totalmente homogéneo con los dos primeros largos más fáciles pero desequipados (con lo que ya no son tan fáciles) y los dos de arriba netamente más difíciles y casi equipados.
Iniciamos la ascensión por una continuación de fisuras verticales de buen equipar, pero con algún pequeño cop de gas. El L3 es la guinda de la ascensión, posible en artifo (como se abrió) o en libre, fisura en ligero y continuo desplome, con algunos cerrojos de dedos y continuidad. Salida en placa muy técnica con algún paso difícil. En conjunto se trata de una vía muy variada y completa, que no repite ni Dios.
En una ascensión con Escales, el pobre se lió en el L2 y se fue por una fisura a la izq. que no era, al tratar de retroceder se fue y se estampó en una repisa, dañándose el trasero y acabando en el hospital, dónde quedó ingresado una noche, pero acabó bien al día siguiente. Rápida operación de rescate y vuelta al poco para recuperar el material abandonado y tentar en libre lo que quedaba de vía.
Muy recomendable.

LA CADIRETA

La Cadireta es una de aquellas pocas rocas montserratinas, dónde vas a ver patio sin preocuparte demasiado. Y patio del bueno, aunque las vías no posean gran longitud, el ambiente que se gana rápidamente es impresionante. Casi todas las rutas que llegan a su cima transcurren por ristras de tornillos, salpicados de vez en cuando, por algún punto (raro) dónde tienes que colocar algo o dónde te lo piensas un par de veces a la vista del óxido existente. La GAM, en concreto, sortea inteligentemente el techo por encima, obteniendo un absoluto vacío sin excesivos esfuerzos.
Es una de las piedras más características de la montaña, por su gran techo, situarse justo sobre un transitado camino y por que resalta al encontrarse justo al final de un pequeño serrat.

EL DAUET

El Dauet ofrece una perfecta geometría visto desde numerosos puntos, uno de ellos es el refugio, desde dónde parece un perfecto cubo. Aunque de cortas dimensiones ofrece escaladas muy verticales e interesantes, verdaderos tochos, unos de los primeros de Montserrat. En cambio por la vertiente contraria, una pared de 100 metros de altura se precipita hacia los abismos visibles desde la carretera.
Pero su lado más sutil y atractivo, yo diría que es el corto, con mejor roca y dónde más se han desarrollado los itinerarios.
La vía normal es uno de aquellos tremendos itinerarios dónde una caída al suelo era el constante handicap que podía bloquear la mente, hasta que llegabas al buril salvador que sólo te valía para el corto tramo siguiente. Con el tiempo apareció otro seguro.
La Terrassa era lo mismo, pero sin el buril salvador (esta nos la mirábamos, pero nunca nos atrevimos)
El resto de vías ya eran bajo un concepto algo más deportivo de época, pero todas ellas muy bellas y estéticamente perfectas si veías a un escalador desde el ángulo adecuado.
Para complementar la entrada, adjunto foto en la trastienda del refugio, justo tras desayunar. De izquierda a derecha: Español, Picazo, menda, Punza, León, Anibal, Los gordos, el niño, payasen, jipi y babas.

MIRANDA DE LES BOHIGUES

Impresionante pared vista desde el refugio, de pequeño siempre soñaba con escalarla cuando sólo existía la Mompart. Con el tiempo se le fueron añadiendo itinerarios, casi todos de gran belleza y un ambiente insuperable a través de muros, pequeñas baumas y canalizos. Un día le llegó el turno, poco después todas las otras, incluso alguna repetida, pero siempre manteniendo la misma sensación de soledad y aislamiento en un pequeño y homogéneo mar de roca vertical.
Una estrellada y luminosa noche, nos encontramos en el ref. unos cuantos, hacía luna llenísima y la pared estaba perfectamente iluminada, casi se podía escalar sin frontal. A las 11 pm entra el Porta y dice, “salir a echar un vistazo”. David y yo le seguimos, “mirad que bien se ve la pared, ¿Qué tal si nos pegamos unos rapelillos”. Dit i fet, cogemos frontales, cuerdas y demás atavíos y nos ponemos a remontar las canales hasta la cima de la miranda. Porta lanza lar cuerdas a su manera, de forma que caen perfectas pero pegan un fuerte tirón que impresiona a mi débil corazoncito. Llega el momento y, la verdad es que daba cosa, pero para abajo. Tras tres magníficos rápeles in the night, llegamos al suelo y a la 1 nos metemos en el saco, ha estado bien.
-Aresta Brucs: típica aresta a pelo, con el aliciente de intuir los abismos de la cara este.
-Hiwatta: buena vía vertical y sostenida, un poco menos de ambiente que las centrales, pues la cercanía de la Brucs le da azul a la vista. Algún tramo expo, aunque no lo pareciera tras un vistazo rápido del croquis. Reequipada por Porta.
-Amor Prohibit: no la he hecho pero hace buena pinta. Durante la apertura Xavi sufrió una caída con fractura de pata, de ahí los dibujitos de la reseña.
-Mompart: itinerario clásico de la pared, muy lógico y conseguido. La primera vez, en artifo me gustó mucho. La segunda en libre, me gustó mucho más.
-Grimpanautas: pasa por ser una de las primeras (o más bien la primera) vías abiertas por arriba, OFICIALMENTE, en Montserrat. Muy buena pero bastante expo, me di cuenta especialmente la segunda vez que la hicimos, recuerdo pasar bastante miedo.
-García-Vidal: tipo Grimpanautas, pero con muchos más seguros y un poco menos lógica, surca el espolón que delimita por la derecha a la mentada. Se dice que fue abierta por arriba con la ayuda de electrons y por eso alargaban las chapas, bueno alargan para ir en artifo, en libre no. Se dice.
-Verdaguer-Durán: es curioso como a veces es mejor callarse la boca. Un día hablando con un amigo (había otro delante), quedamos para ese finde no al otro ir a abrir una vía a la Miranda, que nos hacía mucha ilu y teníamos controlada, con canalizo de salida y todo. El miércoles voy al centro excursionista y veo la reseña colgada, evidentemente hubieron filtraciones yasedequién. Me mosqueé un poco, pero se me pasó rápido, eso si, aprendí a la lección.
-Desarreglos intestinales: está bien, pero es un poco quiero y no puedo, se acaba demasiado rápido.

AGULLA DE L'ARBRET

La Aresta Brucs del Arbret era una ascensión muy clásica en la época. Cuando la escalé flipé por su gran belleza como vía, estética del recorrido y calidad suprema de la roca. De lejos ofrece una vista imponente, acentuada por la verticalidad de sus paredes este y oeste y, desde luego, parece mucho más difícil de lo que en realidad es. Nunca pensarías que por ahí sube una vía de IV, con algún paso un pelín más difícil.
También flipamos con la exposición, únicamente encontramos un buril en el primer largo y las reuniones. Me resultaba difícil entender como se podía hacer tan frecuentemente, si fallabas en algún momento mejor no pensar en las consecuencias.

SAN MARTIN DE VALDONSERA

Hace poco hicimos una excursión en la Sierra de Guara. Llegar hasta el Monasterio de San Martín de Valdonsera. Comienzas por un barranco, para desviarte al paralelo, pues el primero se cierra. Después asciendes hasta la cima de la montaña que separa ambos (vía ferrata) y vuelves a bajar al primero. Todo el rato transcurre entre rocas de buena calidad dónde la escalada aún no se ha desarrollado y con grandes posibilidades tanto para deportiva como para vía larga. Por el momento cuenta únicamente con unas pocas deportivas difíciles y dos largas de Ravier y cía (acompaño reseñas), también difíciles y expuestas. La primera que te encuentras transcurre por una extensa franja rocosa de 150 metros de altura y con una roca excelente e inmensas posibilidades.
Tras subir arriba de la montaña, se alza ante nuestros ojos la majestuosa Peña del Mediodía. Toda una serie de mallos, dispuestos en paralelo a modo de grandes espolones e inmensas canales que se precipitan directamente al barranco, todo un espectáculo…y con sólo una vía. Eso si dos horas de pateo, aunque con la posibilidad de pernocta sauvage en el monasterio.
Para comenzar topamos con una batida de jabalís. Ellos para abajo y nosotros para arriba (menos mal). Hasta que aparecieron dos perritos perdidos, con sus cascabeles, mosqueo. Menos mal que no aparecieron cazadores. Al llegar frente a la Peña del Mediodía y mientras flipaba con sus posibilidades: patapouuum, al rato patatatapooouuum, al rato patapumpantumtum. Constantes desprendimientos de las enormes estalactitas de hielo situadas en la parte alta, y que al tocarles el sol se precipitaban directas al barranco. Todo un espectáculo, lástima que la última parte del camino pasara justo por uno de los puntos de mayores impactos. Cagaitos vivos, nos decidimos a pasar bien rápido y con la mochila en la cabeza, algo haría. Al poco de atravesar la zona crítica patapapuuuum. Buaaaa nen, que miedo, y aún hay que volver. A la vuelta lo mismo, confiamos en la suerte de habernos encomendado a la virgen de la Ermita y salió bien.

LA BESSONA INFERIOR

Y tras la Bessona Superior, su inferior gemela. Con una cara este mucho más impresionante, una de las mejores de Agulles, perfectamente vertical de principio a fin, salpicada de brumas, agujeros y algún canalizo. Tampoco posee ninguna vía verdaderamente sencilla, primero le dio merecida fama la Aresta Brucs, una de las más difíciles y comprometidas de Agulles, a esta siguieron todos los itinerarios de la cara este, ninguno tiene desperdicio.
-Aresta Brucs: comprometida, estética y sobre buena roca, todo un test para Agulleros confirmados. A parte, es una vía guapa con avaricia.
-Aromes: quizás el itinerario más bello de la aguja y uno de los mejores de Agulles. El principal motivo es la fisura en diagonal situada a mitad del recorrido, el resto serpentea levemente por el canto de la arista. Excesivamente recomendable aunque con algún pasaje expuesto.
-Baby: ristra de buriles y alguna escarpia cutre, típica de Iglesias. En la época de intentar forzar en libre todo lo que se pusiera por delante, muy decididos nos metimos en la Baby y nos dimos con un palmo de narices. Por un lado los seguros tampoco invitaban excesivamente a ir cayéndose por todos los largos y por el otro, la dificultad se nos escapaba un poco, no lo acabamos de ver claro y dejamos bastante cosa sin forzar. Mas adelante, Tranky acabó de dejarla limpia.
-Antonio García Picazo: justo abrirla fuimos a repetir este itinerario, la nuestra fue la 6ª ascensión. Muy buena vía, aunque un poco escaqueante. Quiero decir que empieza muy torera por la cara este, pero cuando se complica, se va un poco por la tangente de la arista norte, que tumba más, para finalmente volver a salir a la este. En todo caso es una obra magistral, teniendo en cuenta que está abierta en solitario. Sin ser especialmente expuesta, tienes que escalar.
Posteriormente se han ido añadiendo itinerarios, entre los que destacan dos claramente: Antibaby, réplica a la Baby pero mucho más difícil, abierta por especialistas en la materia. Y Tula, otra buena vía lógica, aproximadamente el enderezamiento de la Picazo, abierta en gran parte sólo por el Porta.