A veces pasa,
bastantes veces pasa.
Muchas gracias a Suli por sus infos y por todas las vías que ha equipado y
reequipado. Desde aquí le deseo una buena y pronta recuperación.
A pesar de su longitud, Sendero Límite, se escala bastante rápido, de forma que estamos abajo pronto. Le propongo esta vía, que queda olvidada por su corta longitud, pero resulta ideal para combinar en casos así.
Como todas las de la pared, muy buena escalada pero con la mitad de seguros que la otra y grados originales muy ajustados para mi gusto. Me parece todo un plus mas, tranquilamente y te obliga a centrarte mas en lo que haces.
Quedo con Francesc para salir a Pirineo. El tiempo pinta mal en todos lados así que busco los partes del último recurso, como siempre en la zona de Riglos dan bueno.
Vamos hacia Rueba, que el no ha estado nunca. Perfecto porque la Sendero Límite ya la hecho todo el mundo y es difícil engañar a alguien.
Bonita vía que recorre la parte mas amable de esta parte de la pared. Arriba se atreve con la zona central, plena de balmas y muros pero, milagrosamente consigue un itinerario homogéneo en el V+ y de bella escalada, una gozada.
Muy clásica y recomendable.
Itinerario corto de 4 largos, a combinar con otros.
Tras tres intentos conseguimos darle el new look que se merecía. Primero con Remi, pared empapada, cuando estamos enfrente vemos lo mojado y la caña que lleva el río, media vuelta y plan B.
Volvemos al cabo de un mes con Raul, Alfonso y Juan. Problemas técnicos pero escalamos la vía entera.
A los dos días vuelvo con Nuria y Dani y rematamos la faiena.
Los seguros estaban realmente deteriorados.
Inicio por placas tumbadas y en adherencia por una zona muy limpia. Tercer largo es al guinda del pastel. Un diedro ciego y una supercrack desplomada y toda a friends. En libre es tan buena como en artificial. Señalar que ha caído una gran laja clave en este largo, por lo que el diedro de entrada, por el momento queda graduado de Ae o ¿?.
Último largo un bloquecito en 7a+ o Ae y unión con su vecina. En realidad no vale mucho la pena, casi mejor rapelar e ir a por otra. Una opción es, si se quiere hacer íntegra, probar el paso de bloque y desmontarlo después cómodamente para regresar a la R3.
Otra de aquellas que vas posponiendo, este año era el último. O ahora o nunca. Al final ahora, venga vamos. La vía nº 99 de Bellefon, el pasado ya hicimos la 100. Esta es mas fácil pero bastante mas larga, con lo que, al final, acaban nivelándose un poco.
Mala noche, corta noche para lo que será un día largo, largo.
Despertador a las cinco, nos levantamos antes. Desayuno mas ligero de lo esperado y salida del refu a las 5,30. Tras dos horas de aproximación, gran parte con la luz del frontal, llegamos a la base de la pared. Un rato para aclararnos sobre cual es nuestra fisura de entrada, al final es la mas evidente.
La vía tiene fama, como casi todas las de esta montaña, de costar reseguirla correctamente, pero el asunto es tirar siempre por lo mas fácil y con tendencia a la derecha….por lo general.
Dejando de lado las variantes de salida a la vire de l’Embarradere, seguimos en todo momento la original Ravier. Lo de los grados, lo de siempre en el Ossau, desfase total y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta vía no se escapa a la norma. El primer largo ya te pone a tono y el antiguo IV lo podemos traducir a un moderno V+. A partir de aquí nos hacemos una idea de los que nos espera en los seiscientos y pico metros restantes….
Puntos clave:
-tras el curioso destrepe/descuelgue de la laja llegamos a una buena reunión. Ante nosotros una laja herbosa…Quizas era por aquí? Pero no creo. Un IV+ según todas las reseñas que llevamos, queda transformado en A1…o mas. Fisura desplomada que en libre no bajará del 6b. Después nos despistamos de la vía, pero aún sale medio bien, hasta llegar a la vira.
-La continuación de Bellefon comienza muy a la izquierda, muy cerca del espolón y por la chimenea que se ve mas sencilla. 150 metros de III (ensamble), según la reseña. Ya hay gente que lo hará así, pero me parece sumamente peligroso: terreno algo suelto, herboso, mas sinuoso de lo que aparenta y IV+ sin complejos. Vamos montando roles.
-Le siguen algunos V+ que ya serán 6b.
-Primer artificial: las graduaciones en libre que puedes ver en diferentes reseñas y piadas van desde 6a+ por el centro del diedro, creo (increíble) hasta el 6b+. Recientemente Álvaro le dio 7a, esto ya se podría parecer mas a la realidad…y aún así. De normal, contar con A2. Clavos malos a reforzar por poco que podáis. Pongo la cinta en un cordino asqueroso (fisurero machacado) y cuando voy a cambiar el peso, tachauuuuuun, salta el clavo y yo con el. Estas ostias que no te esperas son las mejores porque no te da tiempo ni a pasar miedo.
-Segundo artificial: según reseñas 6b+. En libre no se que será, pero 6b+ seguro que no. Ir contando también con un posible 7a o similar. Equipado con clavos mas malos aún que el largo de abajo. Boca abajo o clavados en mínima parte, a reforzar por poco que se pueda. Yo diría A2… o A2+. En alguna reseña le pone A3.
Le siguen dos largos que alternan libre y artificial. Según las reseñas antiguas IV/V, según las modernas 6b. Lo dejamos en un A1/6a. Llegada justo a la cima y final de otro gran sueño.
Las principales dificultades se encuentran en la parte final de la vía. Aquí ya llego cansadillo y aquejado de repetidas rampas en los dedos, alguna en el brazo, una ruinilla. Menos mal que Aloe va bien y le toca hacer en cabeza toda esta parte de la vía. Yo he sobrevivido, que ya es bastante. Y he conseguido hacer una super-reseña de la Ravier-Bellefon. Definitivamente ya no estoy para estos trotes. A partir de ahora ya veo claro que las vías a repetir serán o mas cortas o mas fáciles.
Queda la bajada, para rematar, rampa en la pierna en la segunda chimenea de la normal, que cruz.
Al final han sido 17 horas de actividad refu-vía-coche. Caigo rendido y con necesidad de varios días para recuperarse mínimamente.
Mañana será otro día.
Estas vías son rápidas y permiten tranquilamente encadenar varias en la mañana.
Continuamos con la última realización, situada en el extremo derecho de la pared y totalmente equipada.
Iniciamos con dos sencillos largos que nos dejan en la campa. Desde aquí se puede elegir entre la versión fácil: una bonita placa tumbada en adherencia y que deja la vía en su versión fácil.
Nosotros escogemos la versión difícil, la de la izquierda. Comienza con un primer largo muy vertical de 6b, quizás 6b+?? Con una roca extraordinaria y que solo por este ya merece la pena.
Desde la reunión ya observo el siguiente largo que se ve inhumano: un gran muro desplomado con regletas separadas. No sin esfuerzo, Aloe se lo trabaja a vista, claramente le parece mas difícil (6c+) igual que a otros repetidores con los que comentamos. Por mi parte, de chapa a chapa y aún gracias.
Picar algo, cervecita en el Portalet y subida a Pombie.
Tras abrir Viky la Vikinga, se ha comenzado a desarrollar el sector derecho de la pared, que goza de muy buena roca, con tres nuevos itinerarios.
Con Aloe escapamos de las calores de este verano, hacia la zona del Portalet.
Me habían dicho que alguien sacó la reunión de la repisa (R3) de Viky la Vikinga, así que aprovecharíamos para llevar una par de chapas y tuercas para reponer.
La vía comienza con un paso bien difícil y muy obligado. Anunciado como V+, nos parece mas difícil que el 6a del L2 o el 4. Y, desde luego el tramo obligado mas difícil de toda la vía.
Bonito itinerario con buena roca que va buscando lo mas sencillo, aunque con un tramo intermedio de hierba inevitable.
El largo de 6c lo veo muy difícil pero Aloe se lo trabaja a vista y sin demasiados problemas. En conjunto una vía recomendable y que se deja hacer.
En cuanto a las chapas, resulta que el elemento ha hundido también los parabolts, por lo que no podemos reponerlos. Tras buscar durante un buen rato la reunión de nuestra vía descubrimos también los parabolts hundidos. Son 5 vías, creo que la de Ravier también y en Aliana ya los repusieron, en las que se han hundido las reuniones. Todas las que se puede llegar por la repisa.
Nuestra teoría es que no son escaladores los autores de esta obra plena de mala leche. Estaría bien reponerlos.
Extremar las precauciones con las piedras sueltas del final de la vía, puesto que cuando caen van directamente a parar al pie de vía de la Aguja del Portalet, dónde siempre hay gente esperando turno.
Mi primera visita a la región fue en 1989, con el Ajipi. Escalamos un montón de vías deportivas alrededor del refugio y alguna de las clásicas mas largas. La SAME pasaba por ser una de las buenas así que para allí que nos subimos. El primer largo tenía un tramo que chorreaba agua y hecho para atrás a mi compañero, quién se descolgó de un fisurero. Con el tiempo y los comentarios que iba oyendo sobre este itinerario, la mitifiqué un poco bastante, como vía dura y expuesta.
El año pasado tuvimos el placer de repetir su inmediata vecina: Club Super 30, una magnífica línea desde la que no paraba de observar los horrores de la SAME. La verdad es que se veía seria, pero la pintaban como aún mejor que la Club super 30.
Este año Sidarta me propone subir de nuevo y a por ella. Me mentalizo y le digo que si, aplico el mismo sistema que en Ossau, subo solo la tarde anterior para estar mas fresco por la mañana.
Como una pizza y, en plena hola de calor, para arriba. Creo que no he tardado nunca tanto en subir en mi vida. Normalmente lo hago del tirón, sin paradas y sin beber una gota de agua.
Paro por lo menos 4 veces y me acabo varias veces la botella que voy rellenando en el río. La pizza tampoco ayuda y los eruptos mezcla de 4 quesos e isostar dejan un rancio sabor en la boca.
La verdad es que al día siguiente estoy fresco como una rosa y hacemos la aprox hasta la base de la pared en 1,10h. (el año pasado estuvimos 1,30h.)
La noche anterior se me ocurre revisar la guía a ver que dice….: “vía elegante y directa, de difícil aseguramiento en ocasiones. A pesar del paso de los años, la dificultad y el compromiso siguen intactos”. Uff.
El primer largo ya me pone en mi sitio. Tramos obligados, pero bellísima escalada y excelente roca, parece que la tónica seguirá así hasta la cima.
Tercer largo, desde la reunión oigo a Sidi: “sabes el bloque dónde has puesto el cam amarillo? Patapapouuuum, abajo.
“sabes el bloque dónde has colocado el puente de roca?” Patapapouuuum, abajo.
Vaya, creo que ahora ha quedado u poco mas expo.
La escalada se sucede lenta pero armoniosamente. No es posible correr mucho puesto que has de aprovechar cualquier oportunidad para colocar seguros, quizás mas arriba te viene un paso y entonces no puedes. Friends, muchos bicoins pequeños, algún clavo. Poco a poco vamos subiendo, con dificultades siempre sostenidas y homogéneas (salvo el tramito central de III) hasta llegar al penúltimo largo. Este es la guinda del pastel y resulta una tirada bien atlética y mantenida, en la que hay que escalar de lo lindo.
Las graduaciones típicas ochenteras, los V+ se transformas en 6a y 6a+ y el VI- lo traduciremos como un buen 6b. Personalmente y comparando, incluso le daría 6b+ por continuidad.
Queda la reunión colgada montada y un clavo en el segundo largo.
Si se deja un extraplano no muy largo en la primera tirada, ya es posible escalar la vía sin martillo. En tal caso, aunque siempre vendrá bien llevarlo junto a algún clavo extraplano, si no vamos sobrados, es bastante asumible repetirla ya sin clavar.
Muy buen itinerario de buscarse la vida, sin duda alguna de los mejores de Travessani y que no tiene nada que envidiar al Esperó de Mordor o la Noche de Acción, aunque un grado por encima de estas.
Debería convertirse en clásica.
Tras escalar las clásicas, van quedando las cosas rarillas. Esta es una de ellas, aunque tenía buenas referencias y me fijaba en ella cada vez que pasaba por allí. Se trata de subir la normal del Dedo de Pombie, vista cuando rapelas, y continuar desde el collado hasta el Rein de Pombie. Esta zona también la miré un par de veces y hacía bastante buena pinta.
Quedo de nuevo con Lorenzo, que ya la ha escalado un par de veces, hace bastantes años.
Yo subo la noche antes a dormir al refugio, así me pilla mas fresco.
Lorenzo llega a las 9 y salimos disparados para arriba que ya va siendo tarde.
La gran gracia de la vía es encontrarla, solo disponemos de una reseña…muy somera y que en realidad no sale por el lugar original. Como suele suceder en el Ossau, el terreno es indefinido y varios itinerarios son posibles, hay que estudiarla bien desde abajo y adivinar por dónde subieron los primeros ascensionistas. Vamos haciendo hasta que me meto en un pequeño callejón sin salida y tengo que rectificar con una larga travesía descendente, el resto lo acertamos de pleno.
Aprovechamos alguna reunión de los rápeles de la normal, pero no todas.
Esta primera parte alterna tramos bonitos con otros normalillos, pero la roca está mejor de lo que pensaba.
Evidentemente los III anunciados en la reseña rápidamente se convierten el IV+, rozando el V.
Del collado hacia arriba la roca cambia y es mucho mas buena, adherente y generosa en agarres. No así las posibilidades de aseguramiento, que exigirá largos tramos sin colocar nada, aunque la dificultad desciende un poco, menos mal.
Si abajo te puedes liar algún tramo, aquí arriba ya es exagerado, varios itinerarios son posibles, pero hablando ya de 5 o 6 largos de diferencia. Vemos como 3 o 4 posibilidades y vamos dejándonos llevar con dos premisas: terreno fácil e intentar no acabar en la Fouquier.
Lo conseguimos, finalizando exactamente en la reunión finalísima de esta última vía.
La parte final se nos ha hecho bastante larga, aunque es normal porque han sido 15 tiradas, casi todas ellas a 50 metros o mas.
En resumen es una buena ascensión de aventura, con buena roca y en la que hay que ir constantemente seleccionando el mejor itinerario. Aunque he aprovechado para hacer una reseña detallada que aparecerá en la próxima guía del Ossau, aún así, será fácil despistarse y salir por otro lugar.
Se hace tarde y pospongo el regreso hasta la mañana siguiente, cayendo rendido en la furgoneta, justo al final del día.
Casi siempre que aparece una nueva guía de escalada hay lugares que se quedan en el limbo, en el olvido.
Los motivos pueden ser muy distintos: presencia de especies protegidas o estar situados en propiedad privada, finalmente es el temor de los equipadores a sufrir unas restricciones severas en caso de gran afluencia.
Otras veces es simplemente porque no quieren que vaya nadie a escalar a “sus” paredes. Este último caso pasa a menudo y, personalmente lo respeto pero no lo comparto en absoluto. Si todos nos ponemos así, únicamente escalaríamos al lado de nuestros lugares de residencia o, según como, ni así. Por otro lado, por lo general luego suelen ir a otras paredes que si están publicadas.
Hay casos mas extraños, que si pero no, que nadie sabe muy bien porqué pero si, aunque oros digan que no. Total, que al final se queda ahí, en un vacío cósmico, que seguramente hasta no sea malo para la zona. Un ejemplo podría ser la pared dónde hice estas fotos hará ahora algo mas de un año.
Rizando el rizo, en Catalunya tenemos una brigada oficial de forestales-desequipadores que actúan bajo las órdenes de los técnicos de medio ambiente. A veces bastante discutibles, por cierto.
Luego hay casos muy curiosos, como uno bastante reciente, dónde alguien se han saltado todos los conductos reglamentarios y ha desequipado totalmente un sector que contaba con 15 años de antiguiedad. Se sabe quién ha sido y se ha denunciado ante el juzgado, con la consecuente investigación.
Ellos saben lo que hay, evidentemente no lo han reconocido, pero esperemos que otra vez lo piensen dos veces.
Y esto es solo una pequeña muestra de la dantesca situación actual y que se complica mas día a día, siempre a peor.
Una verdadera pena pero que irá cada vez mas en nuestra contra hasta que de una vez por todas consigamos organizarnos y poder defendernos ante algunas situaciones injustas.
Y digo injustas, porque las justificadas, creo que todos somos lo suficientemente sensatos como para entenderlas a la primera.
Último día de escalada y que mejor forma que despedirnos escalando de nuevo sobre el Mediterráneo.
Lo único que me preocupa es la reciente ruptura de algunos anclajes por la acción del salitre en paredes situadas junto al mar.
Indago y, bingo, resulta que han reequipado con titanio varios itinerarios de estos acantilados. Perfecto.
Elegimos algunas rutas y nos ponemos a aproximar hacia la ya conocida Biddiriscottai. Mucho calor.
Comenzamos por esta con un paso de levantase del suelo que se parece mas a 6b que a 6a. Ultrapatinoso y raro. El resto de la vía resulta mucho mas agradable y sencillo, menos mal. Maravillosso segundo largo de fisura con supercanto y polaca final de roca curiosísima y acuchillada. Unos metros mas arriba del suelo, la brisa nos acompaña y templa la temperatura. El ruido de las olas estrellándose contra los bloques terminan de crear esa atmósfera marítima que no tenemos en el Pirineo. De película.
Rapelamos y, al parecer, no hay ganas para una segunda ruta…lástima.
Así damos por finalizada la estancia deportiva en la isla.
Esta vez el viaje ha resultado provechoso al 100%.
Y ya pensando en la próxima movida…
El objetivo de ese día era el Bruncu Nieddu, muy cerca de la Punta Cusidore, donde escalamos una magnífica vía el pasado viaje.
La noche anterior chafardeo por internet y descubro una ubicación para llegar al aparcamiento. Perfecto porque con las explicaciones en Inglés de la guía no nos aclaramos mucho y allí hay un follón de pistas que ya nos lió el pasado viaje.
Chollo entonces. Vamos siguiendo al puto navegador hasta que las pistas se estrechan cada vez mas, damos varias vueltas y rectificaciones. Una abuelita viene en nuestra ayuda, aunque tampoco entiende dónde nos dirigimos, pero si que nos dice que todo aquello es propiedad privada. Le decimos que arrampicare y nos da su beneplácito y nos deja pasar.
Llegamos al punto de la ubicación y ……nada de nada. Allí no es.
No tenemos la guía para rectificar y lo mandamos todo a tomar por saco.
Vamos en busca del libro y un plan B mas corto, que el día va pasando y ya se queda justo para ir al plan A.
Nos dirigimos a Oliena y subimos una larga pisa que debe salvar unos 1.000 metros de desnivel por el Monte Maccione (aquí escalé deportiva hace 30 tacos).
Una serie de espolones de entre 100 y 200 metros van a dar directamente a la cima, unas vistas soberbias hacia espacios abiertos, que compensan todo lo que te haya costado llegar hasta aquí.
Elegimos una vía moderna y bastante equipada del omniperesente Oviglia. Muy bonita y que obliga (sirva el juego de palabras) a escalar entre seguros. Le podemos subir un plus a algún largo y bajárselo a algún otro, para al final quedarnos casi como estábamos.
Bonita y variada entre placas y fisuras, aunque se hace corta, pero hoy eso nos ha ido bien.
Preciosa cima y descenso ultracómodo.
