PARED DE ARAGÓN - CAÇADOR DE BOLETAIRES

Tras haber abierto y/o recorrido todas las vías de esta buena zona de placas situada antes de la Pilastra dels Voltors, quedaba un claro hueco. De echo, Chavi y yo, ya fuimos un día con idea de abrirla pero al final nos medio-rajamos y abrimos una línea más a la izquierda: la sopa de caracoles. Esta la tenía imaginada decantándose hacia la derecha para coger una chimenea oculta que hay por ahí y saliendo directos desde el agujero de la Otros Mundos. A finales del invierno pasado se nos adelantó Kim Gil, abriendo la salida directa de Otros Mundos y quitándonos un peso de encima. Salir por aquí exigía una logística un poco más compleja con vivac incluido. La opción que quedaba era recto hacia la salida (el último largo) de Otros Mundos. Una línea totalmente en libre y sin el gran desplome y la canalota de la idea original. Este día me junto con Sidi y Aloe, dos excelentes escaladores para los que aquello se iba a quedar como muy fácil. Como el terreno te permite navegar bastante hacia un lado u otro, yo pensaba ir buscando el terreno más fácil, dentro de la buena roca. Al final la cosa queda en que cogeremos las placas más bonitas, en plan tiralíneas, evitando las zonas fáciles, que en realidad son sucias y rotas. Llevamos 21 chapas y el taladro pequeñísimo con dos baterías, para más de 300 metros todo de placa. A ver que tal. Que tal es muy bien, sale una vía muy directa y más bonita que la vecina Sopa de Caracoles puesto que no tiene zonas rostoll como aquella. Una bella sucesión de placas entre matojos y con poco ambiente, dónde la roca oscila entre buena y excelente. Queda muy sostenida en V/V+ con tramos más difíciles y tramos expuestos. Con el último aliento de batería metemos el último parabolt que nos queda. Casi al final tiro hacia abajo una laja de dimensiones considerables y que arrasa con todo lo que pilla a su paso, con un poco de suerte no se ha cargado ninguna chapa, pero podría ser. Llegamos al coche justo se ha hecho de noche hace poco, gracias a la aplicación linterna del móvil del Sidi. Ha sido una excelente jornada en excelente compañía. CAÇADOR DE BOLETAIRES 370 m 6b (6a+ oblig) *** C/S3 Semiequipada. Llevar bicoins y friends nº 0 al 4 (repetir 0 al 1 –semáforo-).

PARET DE CATALUNYA - CAOS RAMPANT

Ya le tenía echado el ojo hacía días. Además Oriol me propuso meses atrás hacerle un pequeño lifting y cambiar los spits por paraboles. Acepte de inmediato la propuesta pero luego fue difícil coincidir hasta el día en que forcé un poco la situación. Se sumó también Sergio, un fuerte escalador Brasileño que pasaba unos días por estas tierras. La vía es muy buena y se adentra por las placas compactas y de roca excelente. Toda por terreno gris y con un equipamiento bastante austero. Cambiamos los viejos spits por paraboles inoxidables. Lo malo es que olvidamos la llave y hubo que sacar las chapas a martillazo limpio (ver foto). Al final era un rollo y quedaron un par o tres por quitar. El próximo que vaya que se lleve una llave (para spits de 8 mm) y remate la faena. Yo no quitaría los de las reuniones. Hubiéramos querido dejar también algún pitón estratégico, que no hubiera estado nada mal, pero la crisis es la crisis y a la caja de los clavos ya se le ve el fondo. Se aceptan donaciones. Vía muy recomendable pero con un grado de exposición interesante si no se va muy sobrado, de lo contrario llevar algunos clavos. Acompaño una reseña antigua, con los grados modernos superpuestos en rojo. Alguna diferencia es especialmente notable y curiosa.

PARET DE CATALUNYA - ARESTA DEL CONGOST

Quedo con Francesc, a quien le hacía gracia abrir alguna vía. La idea era hacer algo corto y poco complicado para que viera como iba la historia. De una excursión a la Cova Colomera tenía vista una línea que comenzaba en una arista, continuaba por un diedro y seguía por ¿¿??, no se veía el final. Le advierto de que sería una jornada de a ver que pasa y que no tenía claro que aquello era interesante o un callo. La cosa decantó claramente hacia lo último. Inicio en arista con un tramo bonito y todo el resto bastante roto. Le sigue un diedro con mucha tierra y matojos, un corto tramo interesante, un paso difícil y bosque. El cuarto y último largo comienzo a abrirlo por un muro que resulta un poco más difícil de lo esperado, finalmente me mosqueo y paso de seguir, bajo y dejo que la vía salga por el vecino diedro del último largo de La Bruja Está Loca. Tras darle vueltas unas cuantas veces valoro lo que hemos escalado hasta aquí: un verdadero churro, muy herboso y descompuesto. Tener que empezar a poner chapas y clavos en el muro final no me motiva ni lo más mínimo. Pero lo peor de todo no es la vía en si, si no lo peligroso del lugar. Cualquier piedra que tires va a parar al camino, a la canal de acceso a la Cova Colomera o directamente al río. Antes, entre semana apenas había nadie, pero ahora hay gente todos los días. Senderistas, ciclistas, kayakistas. Dado el elevado riesgo de causar un accidente decidimos no publicar la reseña. Por si alguno no se ha enterado, cobran 4 euros por nada, por aparcar dónde siempre lo habíamos hecho. Si dejáis el coche antes del desvío, caminaréis 5 minutos más y no contribuiréis a la degradación de Montrebei ni al capitalismo ecológico y campestre. Mejor os gastáis la pasta en un par de cervezas en el Isidro. ARESTA DEL CONGOST 180 m 6a+ (V+ oblig) * C3 En vista del éxito, en la futura guía de Montrebei he decidido excluir todas las vías que parten directamente del camino tallado, por el gran peligro que suponen las posibles caídas de piedras. Las nombraré a modo de conservar los datos históricos y nada más.

PARET DE CATALUNYA - LE FIL D'ARIADNE

Noche en la cama: por mucho que intento pensar en otra cosa (borreguitos por ejemplo), la cabeza sólo piensa en una cosa: la vía de mañana. Siempre que toca Montrebei pasa igual, todos los cocos te vienen a asaltar, le das vueltas, te imaginas tremendas fisuras rojas, rotas y desplomadas dispuestas a engullirte; placas sin asegurar; entradas a feixa casi verticales y de tierra pura; piedras y lajas que saltan. Debes ir con los ojos bien abiertos y preparado para todo. En definitiva, aquí debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort, sea la vía que sea. Unas más que otras, pero todas un poco. La incerteza, esa incerteza que no empieza a desaparecer hasta llegar a pie de vía, ahí te cambia el chip y te pones en modo 4 x 4 y a ver que pasa. Luego a navegar, a derechas e izquierdas, colándote ente lisos muros y de golpe cogiendo el vacío más absoluto. La roca no es mala, la tierra está ahí. Los spits ni los mires, los clavos menos. Clon, clon, clon, clavar unos cuantos a caldo en un artificial (6c si sobras), lejos de las modas. Es justo aquí dónde quiero estar y estoy. De golpe finaliza la pared, bruscamente, tal y como empezó. Hemos pasado miedo, hemos disfrutado con roca excelente, hemos temblado colgando como chorizos del extraplomo. Hemos salido del sofá para hacer un pequeño viaje montrebeiano. La planicie de la cima nos devuelve al mundo real, ha sido una fantasía. Esto crea adicción, te pilla. Volveremos. Con Porta.

PARET DE CATALUNYA - IDYL

Itinerario recubierto de cierto aire misterioso: que si roca mala, que si muy desequipada, que si horarios de entre 4,40 y 12 h, con una media de 10. Que si yo que se. Últimamente parece que se ha ido repitiendo con cierta asiduidad y que no era tan fiero el león como el lupintan. Así que pasó de estar por ahí proscrita y un tanto temida, a pasar a la carpeta de pendientes. Con Sidarta , al que también le faltaba, dirigimos la furgo hacia el prado en una fecha señalada. Ni dios, toda la pared para nosotros solos, como casi siempre. Abajo resuenan las voces y griteríos de caminantes, kayakistas y caminocolganteros. Tras un inicio extraño (al final volveremos a el), para escaquear el L1 con fama de demasiado matojero, llegamos a la feixa de R2, para nosotros R0. El L1, como todos los de esta parte de la pared es un tanto costroso, penoso y dificilillo (aunque menos que los otros), además te pilla en frío. Los largos se van sucediendo, sin prisas y sin pausas, entre placas y pequeñas fisuras. Estas evitan, muy inteligentemente, los diedros más cutres y desplomados, buscando lo mejor hasta llegar a las chimeneas de salida. El penúltimo largo merece un punto y aparte: acongojante y tremendo, visto desde la reunión. Una vez en el, es todo un chollo, roca buena y abundancia de buenos agarres, un pequeño regalo de despedida que nos ofrece la vía. El balance final es buenísimo: un excelente itinerario típico de Montrebei, muy variado y bastante poco equipado. Debiera convertirse en clásica, comparable a Audoubert o Courbeau. No defraudará a los amantes de la pared. Roca de buena calidad, salvo tramos cortos. Hemos puesto algún clavo (y retirado después) en la zona inferior, poca cosa. Creemos que con dos o tres clavos-clave (2 en R1 y 1 en el inicio de la fisurita del L2) ya está. Nuestra contribución hacia el colectivo ha consistido en tirar abajo un buen número de piedras y bloques inestables, alguno de ellos de considerables dimensiones (piuuuu, patapoum-poum-poum) y en dejar un cordino nuevo en un puente de roca, antes de las chimeneas de salida. Salimos en unas 6,30 h bien contentos por la calidad de la vía y llegar arriba sobradísimos de luz. Para el acceso tenemos 3 posibilidades: A-Entrando directamente por el inicio de Idyl: diedro difícil y muy matojero. B-Entrando por el inicio del Diedro Audoubert. Es lo que hicimos nosotros y lo que hacen la mayoría de cordadas. Coger la primera feixa y seguirla hacia la derecha. Llegamos a un paso estrecho y que nos obliga a ir a gatas, ojo que hay patio. Montar R justo a la salida y subir un largo de 25 m y IV+. Role en unas chapas del Audoubert. Ahora estamos en la segunda feixa. Seguirla a la derecha, durante unos 70 m hasta que la feixa se ensancha, localizar un buril, que será la verdadera R0 de Idyl. Más rápido de lo que parece, peri un poco rollo y expo. C-Esta es la que creo que debe ser la mejor y más rápida forma de llegar. Subir por la canal de la GEDE hasta el bosque de pie de vía. Desplazarnos hacia la izquierda, en bajada hasta enlazar con la feixa descendente y, aparentemente, lo bastante amplia como para ir caminando sin ningún problema, hasta legar al inicio (R2 original) de la vía. En realidad esta forma de llegar no la hemos recorrido, pero la tenía estudiada sobre foto y después viendo el terreno desde la R se veía muy bien. Si alguien lo hace así e informa, será muy de agradecer. Sería una buenísima iniciativa si alguien se decidiera a reequipar los pocos buriles existentes.

PARET DE CATALUNYA - EL VOLTOR FEROÇ

Esta ya la quería hacer justo antes de la operación, tenía que haber sido la última. Pero un golpe en la mano buena me dejó demasiado dolorido y le tuve que anular la salida a Victor. Se la propuse a César, quien aceptó de inmediato. Tenía buena fama como vía desequipada, no muy difícil (dentro de lo que son aquí estas cosas) y buena roca. En efecto, salvo algunos pequeños tramos puntuales, la roca me pareció bastante correcta. Recorre sinuosamente un espolón poco marcado, enlazando las fisuras de mejor calidad y más fáciles. Al final ya no hay fisuras y acomete directamente una placa-espolón bastante tremendo. Aquí la roca ya hay que vigilarla un poco más, pero en caso de repetirse más, se limpiaría bien. Se lo curró perfectamente César. De todas maneras es de admirar la maestría del aperturista, quien no encontraría roca tan compacta como nosotros y no sabría realmente la dificultad a la que se enfrentaba. Subes y van saliendo los agarres precisos en todo momento, pero no lo parece. Una pequeña obra maestra de las aperturas. Los que suelen abrir vías y la han repetido saben a que me refiero, la incertidumbre: uno de los puntos de la apertura. Muy recomendable y que debiera convertirse en clásica. Hablando de esto último punto: la incertidumbre en las aperturas, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Hace un tiempo salió un desnivel con un gran artículo dedicado al Pájaro, en el aparecía un relato de la ¿primera ascensión? A la Sur Clásica. Resulta que previamente rapelaron la vía para ver si era posible escalarla con los medios de la época. Para mi, clarísimamente, esa vía está abierta desde arriba. Le quitaron la incertidumbre, la responsabilidad de meter la pata, de no elegir el itinerario correcto, la inventiva. En definitiva un 50% de la primera ascensión. Es una vía “equipada”, la historia nunca la ha considerado así, la historia es injusta. Ojo, no lo critico ni digo que esté ni bien ni mal, simplemente las cosas como son.

PARED DE ARAGÓN -TELA

Estoy preparando un nuevo libro sobre Montrebei, su aparición está prevista para Otoño de este año. Así que a partir de ahora voy a ir poniendo un montón de entradas atrasadas sobre ambas paredes. Aunque la inmensa mayoría corresponderán a la Paret de Catalunya. Por el momento serán de vías que escalamos esta primavera pasada, incluso el invierno anterior y que tenía reservadas para hacer un empacho del cañón más bonito y espectacular del Montsec. Quiero aprovechar para expresar mi mas profunda gratitud a todos vosotros que habéis colaborado enviando información y escalando conmigo cualquier vía. Alguno incluso engañado para abrir una de nueva. Las experiencias vividas con todos son únicas e inolvidables, sea cual sea el itinerario, en todas lo he pasado fantástico (y un poco mal a veces también). Dentro de nada vuelve a comenzar la temporada de Catalunya y espero poder seguir contando con vuestra compañía y recorrer juntos alguna de esas magníficas líneas que nos esperan tras el frío. Comenzamos con una sesión de fotos que hicimos hace ahora algo más de un año, cuando aún no existía ninguna prohibición explícita en la Pared de Aragón. Cada vez que pasaba por el hombro situado a la derecha de la gran plancha de la Pilastra dels Voltors (CADE, Esperó Sud, Salida Directa, Festa del Paca, Corredor de las Águilas) me quedaba boquiabierto con la foto que allí se podía hacer. Hace ya años me dije: la portada de la próxima será aquí. Entonces únicamente existía Los Cuarentones, pero parecía que ya valdría. El problema es que la orientación es un poco a Este y a la que una cordada (a menos que sean ultra-rápidos) llega allí, ya los ha engullido la sombra y yo quedo en contraluz. Había que engañar a alguien bien engañado para caminar 1,30 h, hacer un par de rápeles con un vacío acongojante y de golpe y luego hacer las fotos. Con el paso del tiempo la zona se ha puesto de moda y se han inaugurado más vías que pillan más a mano. Primero porque están más cerca de la cámara y segundo porque el acceso ya es de por si en rapel. Muy gentilmente se ofrecieron voluntariamente (no hubo coacciones esta vez) Jordi Escales y Oriol Baró, dos fuertes escaladores de por aquí y que conocían la vía. Pegamos un buen madrugón y comienzan los rápeles. Yo me siento tranquilamente en el hombro y comienzo el bocata de chorizo. Acompaño alguna de las fotos que hice ese día y que será una de las portada del libro (¿una?). Tendrá dos: una para la Pared de Aragón y otra para la Paret de Catalunya (made in Marc Subirana). Ese mismo día casualmente encontramos, justo a la derecha, a Albet y Esther que están tentando la apertura de una nueva vía, con acceso en rápel, recuperando las cuerdas y …sin chapas… Un punto extra de compromiso. También les hago alguna foto, que ya coloqué en su día. Cuando acabamos la sesión con Jordi y Oriol, y para aprovechar el día me dicen de rapelar por la vecina Tu Sabrás y hacer alguna foto en la bonita y lisa placa final. Y yo que contaba con no hacer hoy nada, pero no podía decir que no. Con más miedo que vergüenza inicio el rápel con el cacho de estática vieja que he llevado para por siaca. Que miedo pillar de golpe los 500 metros de patiazo, pero que bonito ambiente y que buena luz. Llego hasta el nudo final y me engancho a todo lo que puedo. Las fotos creo que quedaron bien. También las coloqué ya hace días. Ellos aprovechan para hacer algún otro último largo y yo voy tirando para abajo que ya he tenido bastante por hoy.