CANELLES - AQUEST ANY CANELLES PLE

Quedo con Jorge y decidimos llegarnos a Canelles para hacer un par de las cortas, a la tarde han dado lluvias y esta parece una buena opción.

Comenzamos por esta vía. Sobre el papel parece la vía más fácil de la pared. 6a+ con chapitas y abierta en solitario por el Tamarite. En principio no debería haber mucho problema. Pero la experiencia en esta pared me ha enseñado que nada es lo que parece y que, casi siempre, todo suele ser más difícil de lo que te imaginas, además sobre terreno desequipado.

Comienza Jorge y se tira un buen rato largo en concluir este largazo de 55 m. Se ha quejado bastante, lo cual me hace presagiar que no lo vamos a tener nada fácil.

Efectivamente: el largo es buenísimo, una super-placa muy larga y plena de pequeños agujeros y mini lajitas. Pero de 6a+ nada de nada, de nada. Coincidimos que un buen 6b+ de continuidad con varios pasos de 6b obligados y a cierta distancia de la chapa se acercaría más a la realidad.

Buf, un chapeau para José Castanera por abrir esto solito y en libre.

El siguiente largo marca la misma dificultad, ya tiemblo.

Salgo de la reunión esperando lo peor y, no. Este si que es 6a+ y se asegura muy bien. A la placa inicial, dónde se concentra la dificultad, le sigue una preciosa y larga fisura dónde puedes colocar todo el material que lleves en el arnés.

Rapel y para abajo.

AGUJA DE SAN MARTIN - LA OLLA DE MARTIN

Ya hacía días que iba detrás de coordinar esta vía, pero no era nada fácil puesto que se trata de una medida tonta (no llega a los 200 m); sin apenas información de repeticiones que nos digan si mola o no; y al otro lado del lago, lo que hace necesaria alguna embarcación para llegar a su inicio.

Tras varios intentos, al final quedo con Cesar y pensando en alquilar un kayac para ese día. Me propone ir con una pequeña embarcación que tiene el , de esas que no sabes si si o si no. Accedo, así será más emocionante. Después se añade Salla quién cuenta con una canoa de profesional, gran estabilidad y garantías de que no acabaremos bajo el agua y con todo nuestro material perdido para siempre en las  profundidades del pantano.

Llegamos al aparcamiento, hoy no hay cobradores del frac.

Inciso: el otro día estuve por aquí para caminar con unos amigos. Tranquilamente habría unos 200 vehículos en el aparcamiento de pago y sólo uno (el nuestro) un poco más arriba, en el que no pagas. Me dio mucha pena por la poca reacción de la gente, creo que 4 € es poco, os tenían que cobrar 60 por persona. Nunca había visto tanta gente en el Congost, exagerado. Ahora parece ser que quieren regular la cantidad de visitantes que entran al cañón y, especialmente, a las pasarelas. PENOSO con mayúsculas. Cierro el inciso.

Salla saca el pedazo de canoa y comienza las tareas de inflado. Por allí también anda Chris Sharma y compañeros para probar su super-vía en la Pared de Aragón y que, a pesar de todo lo que se ha dicho, allí sigue.

Cada cual a lo suyo.

Nos acercamos a la aguja y yo, cobardemente, planteo la opción de entrar por la feixa de la derecha y, cómodamente, subir caminando hasta la R3, hacerle un top rope al L2 y continuar hacia arriba escalando normal.

El L1 está sumergido bajo el agua.

No cuela.

Atamos la barca a un puente y una sabina muerta y comienzo yo mismo el L1.

Me cuesta mucho, en frío, sucio, difícil y yo que se. El caso es que se me hace eterno, meto un par de clavos cutres y lo paso bastante mal. No veas para ser 6a, que mal que estoy.

Los compis salen también un poco escaldados, menos mal.

Luego compruebo que es el más difícil de la vía, por lo tanto el 6b ya debería estarle bien.

El L3 ya se encarrilla por el centro de un bonito espolón, la roca mejora y la escalada se vuelve un poco ma.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ñonante ver el congost desde dentro. La espalda se resiente pero los sentidos lo agradecen.

llo a caldo reemprendemos ás fluída.

Más arriba aparece algún otro tramo cutring, pero en conjunto mejor.

La vía no me ha parecido ninguna maravilla, pero la movida de la barca y subir a un monolito tan estético, hacen la actividad altamente recomendable.

Hemos tirado algunas piedras y no sabemos si le habrán dado a la barca, parecía que no, pero…

Rapelamos y aterrizamos justamente sentados en nuestra nave, intacta, menos mal.

Como es pronto, remamos todo el congost para llegarnos hasta la vía del Sharma a ver que.

Bufff y requetebuff, está probando en largo de 9a allí arriba a casacristo, nos deleita con un bonito vuelo de unos cuantos metros. Cuando ya tenemos el cuello a caldo reemprendemos el regreso.

Muy impresionante ver el congost desde dentro. La espalda se resiente pero los sentidos lo agradecen.

Magnífica compañía.

FEIXA MORÍ

Pequeña sesión de fotos, improvisada, en un nuevo sector de Escales.

Gracias a Laura y Victor Olaya por la colaboración.

ALINS - TOSSAL DE LA FONT

 

Tras equipar el Templo del Metal fijé la mirada en las magníficas placas que se veían por encima de este y que bajaban directamente de la cima del Tossal de la Font, que es la montaña más alta de esta zona.

Un día quedé con Josiño y estuvimos comenzando a equipar alguna cosa a la izquierda de la pare. Daba para dos buenos largos de escaladas técnicas sobre placas de calidad. El único problema es que exigían bastante trabajo de limpieza. Al poco tiempo el acabó su vía y yo tardé casi tres años en hacer lo mismo con la mía. Entre una cosa y otra no encontraba el momento, a parte que últimamente no estoy nada motivado por equipar sectores de deportiva. Más que nada por el trabajo que ello supone y los largos días de soledad desagradecida que te pasas.

Paralelamente, hacía ya unos años que Rogelio había abierto más a l a derecha el Hombre Cósmico, Otra vía de dos largos equipada con anclajes químicos y un cooperhead.

Como las placas de la derecha prometían magníficos itinerarios, coloqué unas cuerdas fijas para un acceso rápido, hasta que me quedé sin cuerda y sin baterías.

Este mismo año, Rogelio terminó de colocar el tramo de cuerdas que faltaban, finalizando así el acceso a la repisa central de la pared y posibilitando la apertura de un nuevo sector.

También equipa la magnífica Homo Turisticus con un remarcable segundo largo en 6c de pura continuidad de pasos difíciles y técnicos durante 40 interminables metros.

En un futuro se pretende cambiar las cuerdas de acceso por un cable, dejando así la instalación más resistente y duradera.

Normalmente no suelo divulgar los nuevos sectores hasta que no están totalmente equipados y con las vías ya escaladas. Aquí hago una excepción, a modo de llamada, a ver si alguien se anima a equipar más vías y crear así un nuevo y buenísimo sector de placas con roca excelente.

Aproximación: Desde Las Paules seguir la carretera hasta Alins. Aparcamos en la pequeña plaza ante la iglesia. Continuar a pie, descendiendo por el GR en dirección sur. Llegados a las primeras rocas nos desviamos del camino hacia la izquierda. Pasamos bajo el primer sector de escalada (Sector el Camino). Siguiendo la base de esta pared, ascender por una canal con hierba y un pequeño camino hasta que llegamos a un bonito collado entre la pared del Tossal de la Font (a la izquierda) y la aguja del Templo del Metal (a la derecha). Continuar descendiendo para llegar rápidamente a las primeras vías (1 a 4). Justo a la derecha vemos las cuerdas que ascienden a la feixa dónde comienzan las otras dos vías. Tomar las debidas precauciones de seguridad para subir por las cuerdas, debajo hay bastante pared. A las primeras vías tardaremos unos 10’ y a las otras 5’ màs.

ZURITA - LA MANOLITA

Jordi Marmolejo me envía la reseña de este nuevo y modesto itinerario en Zurita. Ahora, aparre de la zona deportiva, tenemos una pequeña vía sin hierros dónde practicar otras cosas.

No creo que se masifique.

PARET DE CATALUNYA - EGO

De todas las vías que tenía miradas para abrir en Montrebei, esta es la última, a partir de ahora nos relajaremos e iremos repitiendo felizmente otros itinerarios. Que trabajen otros.

Se lo comento así de refilón y sin esperar mucha respuesta a Ferran. Me sorprende la rapidez con la que se apunta al proyecto, con las ganas y alta motivación que le caracterizan.

La idea inicial es disponer de dos días seguidos para poder hacerla del tirón, pero finalmente no es posible, así que lo haremos en dos días pero espaciados en el tiempo.

Comenzaremos bajo la feixa por dónde comienzan las vías 78, Miramunda, Regard y Paül-Lalueza. Aquí sobre la foto se aprecia un gran diedro que habrá que verlo in situ. Después le siguen unas placas compactas intercaladas por breves fisuritas para desembocar en las campas intermedias, el característico jardín y los diedros de salida, un sistema muy evidente y situado justo a la izquierda de Regard.

Tras desechar una posible entrada por muy fácil y otra por muy difícil, nos quedamos con el plan original. Miramos las otras opciones porque el diedro si que se veía muy bueno pero tapizado durante muchos y verticales metros de vegetación.

Al final sucumbo a los deseos de Ferran y accedo a comenzar por el gran diedro.

Como el último día en la Picazo me acomodé demasiado y me dejé llevar por Oriol, esta vez decido dar el callo, en mi humilde medida de lo posible, y meterme de pleno al fregao. Vaya agonía, por la cantidad de vegetación existente, que tapona las fisuras y dificulta enormemente la progresión. Cosas malas: lo que parecían enredaderas no lo son, son pinchos… Cosas buenas: salvo una terrible entosta apoyada (que ya no está) la roca es excelente.

Tengo que ir quitando metro a metro los pinchos para poder ir subiendo, llega un momento en el que ya te haces casi inmune, no hay dolor. Tras 55 metros de pelea llego a la reunión. Ferran se pasa otro buen rato y el diedro queda semiequipado (fisura excesivamente ancha en la segunda parte) y brillante como la patena. De todas formas con el tiempo seguro que vuelven a crecer y lo más prudente será llevar unas pequeñas tijeras de podar (cuanto las eché de menos) para subir sin demasiados rasguños. El OW de roca pinchosa hacen el resto y los brazos y camiseta acaban a caldo.

Le sigue un lago cutre aunque con un pequeño paso-panza interesante a la mitad. Otro pequeño trámite ya nos deja en la feixa dónde comienzan el resto de itinerarios, abandono fácil posible hacia la derecha.

Ahora viene otro de los largos que nos dará trabajo, esta vez Ferran se lo trabaja enlazando fisuritas y placas y con una escalada técnica sobre roca de gran calidad, rematada por la superación de un pequeño techito. Lo que no me convence es un paso desplomado un poco expuesto para mi gusto, especialmente si eres enano. Recupero el largo y lo limpio a conciencia en los tramos difíciles, los fáciles un poco menos.

Estamos hechos polvo de hacer de paletas, por lo que consideramos que ya está bien por hoy y bajamos.

La siguiente jornada madrugamos más, con el objetivo de salir por arriba.

El día resulta agotador, han sido seis nuevos largos de entre 50 y 60 metros, no muy difíciles (tampoco fáciles) pero con tramos sucios y/o rotos que han exigido mucha limpieza, poda selectiva y pasarlo mal para subir levitando. En más de una ocasión la vegetación a impedido la progresión hasta el punto de tener que hacerlo en artificial o pelearse a muerte con la sabina para pasar entre sus densas ramas. En la actualidad todo esto ya no es necesario.

La línea es la que había intuido desde el Regard y desarrollado sobre la foto, aunque en la realidad es un poco más plaquera de lo que parecía. En conjunto la roca es buena pero de vez en cuando aparecen tramos sucios (típicos de la pared). De todas forma, como he dicho antes, hemos limpiado mucho, pero aún queda.

El conjunto creo que, sin ser una maravilla, es bastante interesante y alternaremos diedros, chimeneas, fisuras y placas hasta la misma cima. L1 y L3 semiequipados, el resto poca cosa y los clavos no son necesarios, a condición de un paso obligado y dificilillo (entre 6a+ y 6b) en el L3 y unos cuantos alejes en lo fácil. Todo ello se solventa si llevamos algún clavo plano/extraplano.

En conjunto es más difícil y comprometida que las que abrimos a la derecha de el Voltor Feroç.

MALANYEU - ALARCÓN-BARALDÉS

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Joan Baraldés me envía la reseña de esta nueva vía abierta en Malanyeu.

 

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La via te 3 tirades amb una dificultat general de Vº i amb un parell de passos de V+/6a que trobarem  prou assegurats com per fer en Ae.

Dades generals.

- Via: “ Alarcón/Baraldés ” 100 m 6a,  (Ae/V obligat)

- Oberta:  per Toni Alarcón i Joan Baraldés l’abril del 2016

- Zona: Malanyeu. Paret del Devessó

- Orientació:  Sud

- Equipament: Parabolts, ponts de roca i bagues

- Material necessari: 15 cintes exprés. Algun friend petit i mitjà i els tascons ens seran útils per millorar les assegurances en els trams a on allunyen.

- Aproximació: Des de l’aparcament del camp de futbol cal seguir la pista que baixa direcció a l’església i seguir-la fins que després d’1Km arriba a la tanca d’entrada d’una casa, allí prendrem un corriol que puja a la nostra dreta al costat d’un torrent, i que ens farà guanyar uns 40 m de desnivell, planejarem per un bosc i baixarem a creuar una riera i, amb una curta pujada, ja estarem a peu de les vies.  L’inici de la via es troba abans d’arribar a un  característic munt de roques de color blanc que hi ha a l’esquerra de la paret, Total 15 minuts

1a. Tirada. 30 m ( 6a),  4 parabolts i 11 bagues en ponts de roca i boixos.  Iniciem la via per una fissura i anem pujant cercant els trams de roca amb millors preses fins a un desplom molt fi a on ens caldrà cercar bé els forats o tibar de cintes. La tirada està força equipada però un friend mitjà ens anirà bé per assegurar-nos abans d’entrar a la R.1. Algun pas pot resultar-nos difícil i arribar al 6a si no sabem trobar les preses amagades.

2a. Tirada. 30 m ( V+). 5 parabolts 4 ponts de roca. Sortida passant per la R.1 de la via Epirimountains a cercar la placa de la seva esquerra que ens portarà directes a la R.2. amb alguns passos tècnics.

3a. Tirada. 40 m (V). 4 parabolts, 3 ponts de roca i 3 bagues en arbres. Iniciem la tirada caminant fins a trobar la R.2 de la Via Epirimountains, escalem la placa que hi ha a sobre i entrem en un tram de paret amb vegetació : possible reunió en una alzina abans de la placa final.

Descens: És pot rapelar la via o poden aprofitar els rapels de les vies veïnes, la “Epirimountains” a l’esquerra o la “Independència”  a la dreta.

PUIG DE MILLÀ - ESBIAIXADA

El año pasado y en el período de rehabilitación de la muñeca ya estuvimos caminando por la zona y comprobando lo bonito del lugar, la calidad de la roca y los diferentes accesos.

De esta manera vi que habían arreglado la pista que sube a la cima y, de esta manera. La aproximación era más corta y llana; eso si, la mitad sin camino alguno.

Quedaba pendiente una visita. Hace unos días, con Sidi y Jorge, materializamos una salida de cabeza al Puig de Millà. La vs larga de la pared Esbiaixada 300 m 6c/c. lida de cabeza al Puig de Lia roca y los difeengesaccesos.

ía escogida fue la más larga de la pared Esbiaixada 300 m 6c/c.

Tras 1,30 h, entre aproximación, destrepe de la canal, rapel y vuelta al pateo hasta el inicio, llegamos al principio de la vía. Quedamos atónitos por el pedazo de fisura que tenemos ante nosotros. Perfectamente igualable a Indian Creek, pero trasladado al Montsec y salvando las distancias.

El resto de la vía, sin ser tan alucinante es una perfecta combinación de fisuras de todos los colores brillantemente encadenadas en diagonal hacia la derecha.

Una maravilla única en el Montsec por la cantidad de grietas que encontraremos. La roca en general es muy buena, salvo el L3 bastante costroso en general pero el más equipado con diferencia. Sólo algún paso de placa le da el toque diferente, incluso unos tramos expuestos en el L6.

Una ascensión que sin duda no defraudará a los amantes de las fisuras.