VARASOVA - PYRGOS

 

Vamos cambiando de sector y esta vez hacia la pared mas corta que hay junto a la pista. Según donde dejes el vehículo el pateo va de 3 minutos a cero coma poco.

Comenzamos por la gran clásica que sigue un evidente sistema de fisuras y chimeneas, iniciamos por una deportiva que se ve mas bonita y eleva un pelín el nivel.

Preciosa la mires como la mires, rectilínea y con una roca impresionante, esta si que está al mismo nivel que Leonidio, aunque mucho mas corta de longitud, pero realmente vale la pena enlazar varios itinerarios y pasar un estupendo día destrozándonos la piel de los dedos.

VARASOVA - THE TRAVEL OF ARGONAUTS

Siguiente día nos apuntamos a hacer esta clásica de la zona. Es una vía de 600 metros, separados por una canal, caminando, de 30 minutos.

La bajada es muy larga la mires como la mires, hay varias opciones. El día es corto, nosotros lentos y lo de madrugar no convence, para colmo pintan como mas guapa la parte de abajo.

Decidido, haremos solo la primera mitad y descenso en rapel, sin estreses de ningún tipo.

La vía es similar a la de ayer, pero mas de placa, sin fisuras. Está toda equipada con paraboles, aunque algún friend ocasional de apoyo, tampoco viene mal, poca cosa en todo caso. Esta ya eleva el listón a 6c. Ni tan mal que nos va.

Placas buenísimas, alternadas con algún tramo bien matojero y un tremendo dolor de pies.

Lo mas caracterisitco e de ese itinerario es que transcurre por una zona de la pared blanca....l liss guapa la pare de abajo.

oca excelene y coístico es que transcurre por una zona de la pared blanca....

Ese blanco no es porque si, es el resultado de innumerables impactos de las piedras que caen de la canal en períodos de intensas lluvias. El resultado es varias chapas tocadas. Un seguro y una reunión entera arrancadas… por suerte para nosotros ya repuestos. Pero no deja de ser inquietante estar aquí tantas horas.

Jamás de los jamases y pase lo que pase, meterse a esta vía con meteo incierta, por si las moscas.

El día transcurre sin grandes sobresaltos y bajamos mas tranquilamente que ayer, colgados de las cuerdas.

La aprox la liamos un poco, en la bajada mejor. Mejor leer la reseña para mas info.

 

VARASOVA - AFRICANA

Nuevo viaje a Grecia, esa vez con Pep.

La anterior vez fui cambiando planes conforme cambiaban los compis, de forma que me quedé con las ganas de visitar esta zona con vías largas y junto al mar, así que esta vez iríamos directos a allí.

Ya de entrada, fue curioso en el avión que me da, en un momento dado por conectar los mapas sin conexión y me dicen que, casualmente, sobrevolamos cerca de Varasova. Me asomo y allí estaba la pared. Aproveché para hacerle alguna cutri-foto telefónica. Un enorme peñasco con paredes de hasta 600 metros, muy cera del mar y que finalmente termina cayendo directamente al agua.

Según el objetivo caminas mas o memos, pero la cosa va desde los 0 a los 40 minutos de aproximación, nada alarmante.

El lugar es exageradamente tranquilo, todos los días menos el domingo, estuvimos totalmente solos, en contraste con el bullicioso Leonidio.

Para rematar la estampa una gran entrada del Mar Jónico a modo de enorme fiordo donde no hay ni un cuarto de ola y un telón de fondo con montañas nevadas, te transmite esa calma interior que todos necesitamos.

Si encima disfrutas de buenas vías y  buena compañía, la estancia puede ser perfecta.

Decidimos empezar por Africana, un itinerario que recorre el centro de una atractiva pared, semiequipada, con roca excelente y con 6a como máximo. Parece una excelente opción como toma de contacto.

Por otro lado ya me habían comentado que ojo dónde te metías porque la cosa pordía ser bastante desequipada y expo.

Aquí había que escalar pero tampoco era nada exagerado.

Una preciosa línea muy lógica, pero poco equipada y que a veces te obliga a afinar y buscar el itinerario. En un tramo lo pasé un poco mal, mas por no saber si estaba en la vía que por la dificultad. Finalmente comprobar que estaba y llegar a la role me produjo una gran alegría.

Por lo demás, buena elección como inicio, con tramos muy buenos, alternados con otros bastante matojeros. Como vimos es bastante común aquí ese cambio repentino.

La roca, sin llegar a ser la maravilla de Leonidio, es muy buena y con tramos excelentísimos.

Nos gustó.

La bajada ya es otro rollo. Una vez hecha, os recomendaría que rapeléis desde el árbol de la penúltima reunión. Mucho mejor.

Se va caminando siguiendo fitas y puntos rojos a la derecha, muy largo y bastante incómodo por terreno de lapiaz.

Al final encuentras un par de rápeles que te dejan muy cerca de la carretera.

 

PARET DEL GNEIS - NYCRITS

Hoy he quedado con Grau para ir a una que ya teníamos apalabrada.

Se trata de llegar a la Paret del Gneis, famosa por sus vías Vall d’en Bas y Vall d’Hostoles, pero escalando desde abajo y aprovechando todos los resaltes, separados por bosques o canales. Son 4 en total, consiguiendo 600 metros de escalada poco equipada, a ver.

Tras dos largos que no nos cuadran mucho, aunque los vamos mirando como si nos cuadrasen. Encontramos uno que si es de la vía, gracias a ver una chapa en la lejanía tras mirar 10 veces.

Este será el único largo original que escalaremos hoy.

Hacemos seis tiradas en los dos primeros resaltes.

Tramos sucios y otros interesantes pero con la reseña que llevamos y lo complejo y amplio del terreno es casi imposible encontrar el camino correcto.

Decidimos dejarlo aquí, además hemos tardado bastante rato, yo he de volver a casa y hace bastante mas frío del previsto gracias a la niebla típica del lugar.

No se, fracaso total de nuevo. Esperemos que en las próximas salidas acertemos mas en la elección.

 

PARET DEL GNEIS - LA VALL D'HOSTOLES

No nos atrevemos a bajar por la canal, por el asunto de los tiros, así que rapelamos para hacer la siguiente vía.

Rapelando parecía igual que la anterior pero nada mas lejos de la realidad. En general es bastante mas expuesta, especialmente porque la dificultad es un poco mas elevada y los seguros continúan escaseando.

Primer largo, no miro abajo que si no me da la risa. Segundo largo bastante mas asegurado que el resto, este si. Y menos mal porque también es mucho mas difícil. Pastes lo asciende sin pestañear. Yo hay un paso que ni lo veo, desde luego diría que de 6b+ nada, no se que piensan otros repetidores. Lo veo de 6b obligado, haciendo ciertas trampas.

El siguiente comienza con unos alejes impresionantes y al final los seguros acercan mas pero lo justo para no morirse de miedo. Aún así, todos los pasos son bien obligados y mas que V+ yo diría 6a+. De hecho, por ejemplo el 6b de Doctor Neret (que hicimos ayer), es mas fácil….

Perfecto. En tres horas hemos liquidado las dos vías

 

PARET DEL GNEIS - LA VALL D'EN BAS

Hoy es un día un poco especial. Por un lado una nueva pared (Paret del Gneis) que siempre me había dado respeto por la fama que tienen sus seguros leeejos. Por el otro lado un nuevo compañero (Pastes) gran escalador y mejor persona. No se si estaré a la altura de ambos pero ya imagino que la cosa será no mirar mucho para abajo. Por otro lado, en principio, ese tipo de escalada me va mas o menos bien. A ver que.

Llegamos al collado de las rocas blancas y localizamos la canal de bajada. Bueno, Pastes ya había escalado estas vías hace un par de años, pero al final les pilló mal tiempo y no acabaron de saborear el lugar.

Llegamos a la base de la pared. Precioso sitio, ambiente y gran sensación de aislamiento, que en realidad no lo es tanto, pero lo parece.

Comienzo para ver de que va. Va de que alejan bastante pero se deja hacer, gracias a las regletas y repisitas que ofrece la pared y a su grado de inclinación, amable.

La vía se desarrolla sin problemas, el 6a, quizás un plus mas tranquilamente. No mirar para abajo y colocación adicional de algún friend de tanto en tanto, relajan la sensación de medio free-solo.

De golpe y porrazo, la calma y solitud del lugar se ve sorprendida por un puuuuum, justo al lado nuestro, en la canal de aproximación. Un tiro, sin duda en busca de los cabirols que habíamos visto a la bajada. Es bastante normal: aquí no se puede escalar durante gran parte del año pero puedes matar cabirols, todo normal. Gritamos y hacemos piuuuus par que sepan que hay gente al lado. Varias explosiones mas y por fin la cosa se calma.

Poco después apare la familia Pujades-Amils al completo y aprovecho para hacer alguna foto.

 

PIRÁMIDE DE LA CANAL DE L'AIGUA - ESCALADORS ASIMTOMÀTICS

Desde la Paret del Gneis ya vi la situación exacta de esta roca, que tenía pendiente unos días después.

Medio famosa por un triste accidente, precisamente en la vía que vamos a repetir, sucedido hace poco tiempo. El afectado, parece ser que ya va reuperándose de las lesiones y el susto, todos nos alegramos mucho del feliz desenlace.

Tras la hora y media de cuesta repartimos las cordadas: Grau y yo delante y Nuria y Salla (así no puede correr mucho) detrás.

La vía resulta un poco rebuscada e ilógica en algunos momentos, pero muy homogénea en las dificultades y bastante agradable de escalar, en general.

Mención especial para el precioso L5 en fisura-bavaresa. En cambio el siguiente, ya no lo es tanto. Todo el transcurre por terreno hueco y con la presencia de algunos bloques y lajas gigantes que no dan ningún buen rollo e invitan lo mínimo a colocarles un friend. Aquí es dónde hubo el accidente, posteriormente se saneo la zona, tirando abajo mas bloque y añadiendo una chapa para que la zona quedase mas segura. Aún así es un poco precaria. De todas formas son tan grandes, que el peso humano no creo que les afecte tanto como una buena helada que los valla aflojando…. siempre es un consuelo, no?

Nos pilla la niebla, para variar, y acabamos pasando mas de frío del normal para la época. Aunque ya veo que por estas sierras de deu, la niebla es una constante casi diaria. Es lo que hay.

 

MORRO DE FALQUI - OLE 95

 

Ese día tocaba Mascarat prontito por la mañana porque había viaje de regreso.

Ya imaginaba que podía pasar lo peor pero había que probar.

Justo: a primera hora, con el vientecillo y la sombra el frío era intenso e invitaba a ir pensando en algo mas cálido y mas teniendo en cuenta que estábamos en el reino del calor.

Rápidamente sugió en un plan B factible para acabar medio pronto: el Morro de Falqui.

De las tres vías largas que hay en la actualidad me faltaba una. Llamo a Xavi y me facilita pequeñas pero valiosas infos para llegar al aparcamiento y sobre la vía.

Escalar justo encima del mar es siempre un placer para los sentidos, especialmente si vives en la montaña. Ese día quedó radiante y espectacularmente soleado.

Comenzamos con tres largos bonitos y amables hasta la repisa donde se juntan todas las vías y te puedes marchar andando hacia la izquierda.

La recorremos en sentido contrario y, tras otro largo corto, curioso y agujereado, nos situamos bajo el gran diedro desplomado de salida.

Uffff, ya me habían dicho que era chungo, pero desde aquí se ve laaaargo, impresionante, liso y con los seguros lejos. Todo ventajas. Comparado con el resto de la vía es otra película totalmente diferente.

Hemos traído algún friend variado por si acaso pero, a la vista del tamaño de la fisura, no se si nos servirán para algo.

Le meto con convencimiento y, pasando bastante miedo y apuro llego hasta el último seguro. Los pasos son difíciles y obligados, pero vaya, aunque con algunos apuros vas haciendo.

En ese último anclaje ya estoy sin fuerzas ni material y tiro de supervivencia. Coloco un cordino en un bloque empotrado que se mueve y un alien rojo en una ralla situada en el muro de la derecha. Llegar a esto ya me lleva un rato. Al final consigo trampear ese tramito y llegar a la reunión, a caldo. Menos mal que mañana toca descanso.

En la reseña le daban 6b+. Diría que le podéis poner 6c+ sin ningún complejo. Sin recurrir a los friends y puentes en artificial, ya será 6c obligado.

Una inmensa calma se apodera de todo mi ser cuando llego a la reunión, el contraste de la planicie cimera con el desplome que tengo bajo los pues y el mar susurrando monótonas melodías que invitan al baño (que no haré), liberan todo lo liberable…o no.

Un paseo por las urbanizaciones, seguramente el camino de la cima es mucho mas recomendable, nos devuelve a los vehículos.

Fin de la salida alicantina y unos días de descanso sin escalar.

PONOIG - ROLLING STONES

En esta pared había escalado la clásica Flor de Luna, situada junto a esta.

Hace poco la reequiparon, colocando algunos clavos, las reuniones y limpiando varias secciones, que es de agradecer muy mucho.

Como siempre, las críticas y estrellitas de las guías no la acababan de situar super bien, pero en realidad tampoco necesito eso. Mas que nada porque las super-bien que entran dentro de mis posibilidades ya las he escalado.

Para allá que nos fuimos y la verdad es que me gustó bastante mas de lo que había imaginado.

Abierta en solitario con gran maestría, por Juan C. García Gallego, esta vía no sigue una línea clara en concreto. Navega y va dando tumbos a derecha e izquierda en busca de itinerario mas en libre y sencillo. No se si por pura suerte o por que lo tenía super estudiado desde abajo, pero consigue una vía moderada en una pared muy vertical y desplomada, prueba de ello es que sus vecinas usan bastante a menudo la escalada artificial.

Con las cutri-reseñas sobre foto que se usan en la actualidad, hay algunos tramos donde no lo tienes nada claro y en uno de ellos me fui de cabeza al pantano cenagoso. Una excelente placa con algún paso expuesto y dónde un martillo y algún clavo me hubieran calmado bastante los temblores internos. Finalmente llego de nuevo al buen itinerario y respiro aliviado. El resto mas o menos bien, con algún paqui-rectifico-pallá.

Me ha gustado y me lo he pasado muy bien dando tumbos con los Stones, pero hoy es el día que mas frío hemos pasado de todos.