Escalada atractiva y sorprendente de principio a fin, con sólo un tramo cutre en la segunda mitad del L3 y un diedro bestial en la cuarta tirada, la guinda de la ascensión. Muy recomendable, realizada con Xacó. Una pequeña obra maestra de la cordada Armand-Fredi. Bastante equipada y con un nivel de exposición medio, para lo que son estas cosas.
En los últimos años se ha llevado a cabo un gran trabajo de reequipamiento, limpieza y apertura de nuevos itinerarios en una de las paredes históricas de Montanejos: la Pared de los Miradores. Esta se caracteriza por la gran verticalidad y desplome que nos permitirá escalar incluso lloviendo, la inmediatez al vehículo y sobretodo por sus perfectas y rectilíneas fisuras técnicas de todos los tamaños y todas las dificultades.
Gracias al trabajo y constancia de Ramón Cadalás, Javi Barrios y otros tantos escaladores (todos aparecen relacionados en el itinerario correspondiente), podemos volver a disfrutar de un montón de buenos itinerarios puestos al día.
Una vez acabado el trabajo, Javi me comentó la posibilidad de realizar un dibujo panorámico para situar todas las vías. Estudiando el cacao existente, me pareció más viable y práctico dividir la pared en diversas secciones y así lo hice. Después Pere se encargó del montaje final. Seguro que es muy mejorable, pero como un primer paso para situarnos en la pared y colocar cada cosa en su lugar creo que ya cumple su función.
Desde la nuitduperroquet esperamos que os sea de utilidad.
Otra cosa: no aparqueis dentro del túnel que multan.
El enlace: http://lanochedelloro.com/blogbarri/montanejos.html
Tras haber escalado la conocida Manowar pregunté a Marmo cual debía ser la siguiente, sin dudarlo me dijo que la Statosquo. Pasó más tiempo del debido pero, el otro día volví a la pared. Esta vez en compañía de Jorge, quién había hecho la semana anterior Manowar y salió maravillado, por lo que no le costó nada repetir otra. Señalar que está bastante desequipada y que la primera parte alterna tramos buenos (incluso muy buenos) con otros bastante 4x4, matojeros y terrosos. Los tres últimos largos son lo mejor de la vía y hacen que valga la pena pasar por lo de abajo. Se trata de fisuras variadas y espectaculares que no te dejan indiferente. Al ser una vía nada repetida, la vegetación a repoblado las pequeñas fisuras, con una mayor frecuentación, todo quedaría más limpito y el terreno a seguir un poco más marcado. Alguna reunión, todo y estando bien, da un poco de cosa, recomiendo llevar navaja y cordinos para sustituir los pobres de la primera ascensión, que da pena verlos.
Si comparamos las reseñas, la Manowar se adivina como más difícil que esta, sobre el terreno yo diría que, de nuevo los papeles nos vuelven a liar, y esta resulta algo más dura en conjunto.
El resto lo dice la reseña.
Ese día salí de Pont nevando a saco, tenso, con la carretera blanca y sin muchas expectativas de hacer nada. La nieve llegaba hasta Arén y terminamos la vía en camiseta.
Al cabo de unos días comentando la jugada con Oriol y Sidi, que ya la habían hecho, resulta que el nombre de la vía le viene por la chimenea tétrica del L8, tras el segundo puente de roca (bloque empotrado) y que nosotros escaqueamos hacia la placa. Otra vez será, que no creo, pero por si a alguien le interesa.
Muchas gracias a Marmo por la foto de la pared.
Aquel día nos juntamos Armand (uno de los padres de la criatura), Pere, Thais y yo. Ideal para hacer unas fotos. Si tenemos en cuenta dónde esta, es una vía excelente, posiblemente la mejor de la pared. Personalmente me gustó muchísimo, salvo el principio del último largo, demasiado expuesto para mi gusto. Con un clavito se arreglaría algo, pero aún así… El resto, sin regalar nada, muy bien. Lo mejor es hacerla y descubrirlo.
Por el momento esta será la última entrada dedicada a Sanllors – Ós.
Esta vez, junto con Jorge, nos decidimos por otra línea totalmente equipada, la Eclipse-Boira. En principio la tenía desestimada, poco que voy a Sant Llorenç, no voy a hacer los callos (en la guía le ponen sólo una estrella = callo). Luego en la montaña de fotocopias, tenía una en la que salía el reequipamiento sobre una foto de lado y sin poner ni grados ni nada, aquello no inspiraba mucho, tampoco. Parce la repite y produce el efecto “hay que ir”, así que vamos.
De hecho va justo al lado de la Iris, de la que guardo recuerdo como la mejor de toda la pared, así que no debía estar mal.
Y no está mal, nos gustó muchísimo y la situamos en el podium de las mejores, de arriba a abajo con una roca excelente y adherente.
Alguna anotación sobre lo que nos pareció cada largo:
-L1: 6c. Creo que le daban 6b+, un paso de bloque inhumano.
-L2: 7a. Muro desplomado con medio canto y de bastante pila. Guapo pero intenso, le daban 6c+. Resto agradable, aunque con alguna hierbecita.
-L3: 6b. Bestial, podría ser la tirada más bonita de la Paret de l’Ós tranquilamente.
-L4: IV+. Puro trámite.
Como casi siempre, Sanllors sigue fiel a su costumbre de buen tiempo casi asegurado, el último reducto cuando en todas partes dan malo.
A esta vía le encontramos la parte buena y la parte mala. La buena es muy buena y va desde ll R2 hasta la R6, brindándonos una escalada vertical, sostenida y sobre excelente roca, que sigue la lógica entre muros y pequeñas fisuras.
La mala: el inicio está compartido con otro itinerario y la travesía la encontré demasiado forzada. Pero sobre todo, la canal de salida me pareció una manera horrible de finalizar tan buen itinerario, dejándote un regusto final, más bien tirando a cutre. Una verdadera pena. Opinión personal: una vía ideal para reequipar, pero eso sí, cambiando la entrada, de forma directa y posiblemente de la misma dificultad y buena calidad de roca. Pero sobre todo, haciendo una salida directa, claramente más difícil y complicada que la original y subiendo poco más la dificultad general. Con estas dos variaciones, diría que ascendería como la espuma en el escalafón de belleza, convirtiéndose en la gran clásica de la pared y una de las alternativas más preciadas de toda la vertiente sur, dentro de su dificultad. Es una opinión. Realizada con J. Vidal.
Según que reseña mires parece una pedalada, pero no …… Al final sólo son 7 pasos de artifo de chapotes y el resto se apura más o menos bien. El primer desplome supongo que es muy bestia para sacar de el graduaciones mínimamente convencionales, al segundo ya se le ve el que y el porqué, pero nos falta el como, aunque está ahí para el que pueda, que podrá alguno mínimamente puesto. El resto bastante guapo aunque cabe señalar que el 6c (por ponerle algo, porque es muy difícil de graduar –morfo-) del penúltimo largo, queda bastante mal equipado puesto que la chapa está desplazada a la izquierda y una caída, sea de primero o de segundo queda rara y de lado. Un friend grande sin duda es la mejor opción, o ir muy sobrado. Cada cual ya sabrá lo que hacer.
Como pone en la reseña, con un juego completo de friends ya haces, pero la fisura del último largo es bastante ancha y mejor que los vayas ahorrando, en caso de querer mayor protección llevarse un par de los grandes. Y como siempre, ojo, que hablo de friends (numeración standard) sin citar marcas. Por lo tanto un friend nº 4 equivale a una medida de unos 4 dedos (míos) trabajando a media abertura.
Realizada con Jorge.
Esta vía la tenía en la lista de pendientes, pero es de aquellas que no acabas de ir. Un día, con Castán y X. Barrios fuimos a la pared con la intención de repetir la reciente (entonces) vía del Bruno. Con el croquis que llevábamos fuimos incapaces de situar con exactitud el inicio. Castán comenzó por unas fisuras y, al cabo de un rato, bajó por no verlo claro. Después tentamos otra opción y acabamos igual. Más tarde me enteré que esta segunda opción era la buena.
Para no dar el día por perdido, hicimos la vía de l’Aranya, cercana y factible sin reseña, suponíamos. Supusimos bien, gracias a las pintadas que vas siguiendo a lo largo del itinerario y su semi-equipamiento con el que casi siempre ves algo. Terminamos el itinerario con buen sabor de boca. La vía no era muy difícil, pero si sostenida, homogénea y no caminas demasiado. Mención aparte para los dos primeros largos, que mucha gente omite, y que son los más difíciles y sostenidos de la vía. También le dan más grado obligado, a menos que se coloque algún clavo (como muestran las marcas en la roca), con lo que queda más homogéneo también con la parte superior. En fin cada cuál que haga lo que quiera.
Pere había comenzado a reequiparla por que era un itinerario que le hacía bastante gracia repetir de tanto en tanto. Puso paraboles en los largos intermedios y quedó así un par de años. Un día hablando del tema le dije que si eso ya le ayudaría a terminar el trabajo algún día. Para ese algún día aún pasó un año y pico más, pero llegó. Formamos un equipo y nos repartimos los varios tramos de la pared, por un lado Pere y Escofi, por otro Josep F y yo. La vía quedó tal y como estaba antes (como siempre hacemos, aunque algunos se empeñen en ver las cosas a su manera), salvo la última role que la subimos un poco, a la repisa superior, para rapelar mejor y el último seguro, que invita a terminar por medio de la placa (y no por la canal de la izquierda) y dónde había un casquillo antiguo del que alguien robo la chapa en su día.
Sigue siendo, y con razón, la gran clásica de esta pared.
Venga, ahora tenéis faena en contar seguros.” Anda, si hay una sabina de más. Seguro que la han plantado ahí para cambiarle el carácter a la vía…”
Recordad que dentro de dos días entramos en época restrictiva y que los dos primeros largos ya están dentro.
Cuando la Pol le echamos el ojo a la Carnaval, que la cruza. Se le veía una calidad de roca insuperable, como sólo la Paret de l’Ós puede ofrecernos. Junto con Peter y Jorge le dimos un pegue, tras haber calentado en la Jordi Andreu. Buenísima línea equipada con paraboles gordos a distancias amables. Sobre el 6c+ decir que es bastante de bloque y humano. Decir también que, tanto Jorge como yo, lo vimos claramente más sencillo que el 6a del primer largo de la J. Andreu. Peter no opinaba igual. Va com va.
