AGULLA DEL GOS

La Agulla del Gos es en realidad un contrafuerte de la Roca del Pessó, sin llegar a ser aguja propiamente dicha, puesto que no tiene cima individualizada. Se trata del punto más bajo de la pared, por lo tanto es el que menos aproximación tiene. El descenso se realiza por la derecha, siguiendo unas viras en diagonal, equipadas con cadenas. Es rápido y posibilita el encadene de varias vías en una jornada y de forma cómoda.
La roca es excelente y la escalada resulta siempre vertical y desplomada con grandes presas rigleras, con excepción de Elixir natural, más de placa con romos.
Las vías que encontramos, de izquierda a derecha, son:
-VIDA DE PERROS 6b (oblig.): Equipada con spits y terriblemente expuesta. Recorre el estético espolón de la izquierda.
-MATUTE 6b (V+ oblig.): bonita, variada y estética vía que recorre el mismo espolón, pero por su lado derecho, aprovechando los grandes canalizos de la pared. Reequipada con parabolts. Cuenta con una variante de entrada a R1, por la derecha, de 6c.
-LEÓN 6a/Ae (V+ oblig.): similar a la anterior pero con los seguros más lejos, tamnbién es un poco más fácil. Gran desplome de Ae a la entrada. Reequipada con parabolts.
-POPERS 6c (V+ oblig.): completa la trilogía de las tres primeras (y mejores) vías que se abrieron en la pared. Tan buena como las anteriores y menos sinuosa. Enlaza de manera elegante los canalizos de esta parte de la pared. Reequipada con parabolts.
-ELIXIR NATURAL 6b+ (6a+/b oblig.): surca la rectilínea y monolítica plancha gris de la derecha de la aguja. Muy atractiva a primera vista, aunque personalmente no me gustó tanto como las otras. Es la única equipada desde arriba (spits) y quedó claramente más difícil y obligada que sus vecinas. De todas maneras es un buen itinerario.
Salvo la primera, el resto de vías las debemos al tesón y constancia del principal impulsor de la zona: César Pérez, tanto las aperturas como los reequipamientos.
Este chiringuito estará cerrado una semanita por cuestiones laborales.

LA RAMBLA

La Rambla es un pequeño sector situado entre Costur y Vilafamés. Inmersa en el cauce de un gran río seco y de acceso rápido y cómodo, zona chupete. Únicamente cuenta con 13 vías entre V y 7b, aunque en un futuro quizás se desarrollen las paredes de la izquierda. En todo caso interés local y vías cortas, aunque verticales.

EL DOLL

Jordi envía estas dos reseñas del Doll. Corresponden a las últimas aperturas de dos itinerarios con buena pinta y bastante más equipados que la mayoría de la pared. Esperemos que contribuyan a repartir las escaladas entre algunos otros itinerarios más allá de la Manowar.

BALDELLOU

Baldellou es la gran olvidada por los escaladores. Mientras que sus zonas vecinas gozan de una buena aceptación y regularmente podemos encontrar gente escalando, esta a quedado como maldita y apenas visitada. Una pena, porque este bonito y ultracómodo cañón cuenta con un montón de buenos itinerarios tanto en caliza como en conglomerado. Quizá el sector que se salve algo de la quema sea el renovado y ampliado Alpirando, con itinerarios de baja dificultad sobre buena roca. En el resto de sectores, casi garantizado que estaremos solos. Imagino que uno de los puntos más determinantes debe ser su graduación peculiar y anclada en el pasado de San Llorenç, encontrando 6bs imposibles y 6cs que ni se huelen. A pesar de todo, Cosín, su principal impulsor, sigue al pie del cañón y poco a poco completa sectores y reequipa los existentes, manteniendo así su jardín en perfectas condiciones.

ORPESA DEL MAR

¿Quién no ha dirigido la mirada, al pasar por la autopista, hacia esos magníficos muros naranjas? Oropesa es un pequeño paraíso para explotar, la gran pared cuenta sólo con dos o tres itinerarios, uno de Armand y el resto de Vicent Cervelló, pero de hace tantos años que ni recuerda nombres o dificultades. Toda una pared apta para el desarrollo, si conseguís llegar, antes sería más que conveniente diseñar un camino. Yo llegué al segundo intento (en dos años consecutivos) y tras pincharnos lo nuestro. Pero merece.
Luego tenemos el sector central, desarrollado por Armand y Vilchez, muy bueno también y más accesible, con unas 7 vías de hasta 45 metros de muro naranja y fisurado.
Más recientemente se equiparon unas 10 vías más a la derecha, en otro sector. Aunque más corto, la dificultad es bastante más asequible y la roca excelente. Su equipador lo dejó por el momento, debido al miedo que pasó cuando fue…!!tiroteado!! un día que colocaba anclajes. ¿Sector peligroso?

ROQUES DEL PESSÓ - SANG DE CRACK

Cuando fuimos a esta vía, ya nos la habían recomendado. Recogía al Marmo en la estación de la Pobla y le entramos al medio día veraniego. Esperábamos que sería un buen itinerario pero encontramos algo mucho mejor que eso, encontramos una de las mejores vías de Collegats. Para mi la mejor de todas las que he escalado en el Congost, que tampoco son demasiadas.
Un verdadero festival de fisuras de todos los tamaños, sobre excelente roca y con técnicas variadas. Una virguería, un chollo de aquellos que todos desearíamos encontrarnos virgen ante nosotros. El único punto turbio era el penúltimo largo, una canal cutre (pero cutre eh) de ascenso ingraduable. Algo totalmente fuera de lugar y que rompía el itinerario perfecto, además de la estética. Algo incomprensible, viniendo de dónde veníamos. Al cabo de menos de un mes reequiparon la vía con parabolts y poco después se fueron abriendo las variantes de salida, lógico. Lástima no haber ido después.
Aún así yo creo que la mejor salida está aún por abrir: el diedro de la derecha, que te saca hacia el abismo, posee la mejor roca y tampoco debe ser demasiado difícil.

CANELLES-SI QUIERES LLEGAR A VIEJO, NO HAGAS VÍAS DEL MARMOLEJO

Ayer, finalmente dimos por concluida una nueva apertura en una pared poco concurrida del Montsec. Esta vez haré una breve cronología de los hechos.
-Marmo comienza la vía no se cuando con nosequién y abre los 15 primeros metros del L6, en busca del gran diedro.
Pasa tiempo y tiempo y me dice de ir a acabarlo.
-Después de intentar coincidir durante unos meses, al final lo conseguimos y vamos. Arreglamos ese tramo, termino el diedro magnífico (pero con bastante matojo y tierra. Llegados a un punto, un arbusto denso me hace imposible continuar por el diedro y me veo obligado a salir por la placa con un buen tramo (guapísimo) de 6ª obligado. Llego a la mini repisa pero coloco una chapa para volver de nuevo al diedro. Termino el largazo y aseguro a Jordi. Limpia y sanea el largo, arregla el matojo denso, convirtiéndolo en una potente sabina (apta para asegurarse). Vaya, parece que sobrará la chapa.
Termina el siguiente largo, que se ve muy bueno, rapela y cap a casa.
-Un día que íbamos con Sidi a la Pared de Aragón, nos encontramos con la pista cerrada y buscamos una alternativa rápida, se me ocurre ir a darle un empujón a la vía, que nos pilla cerca. Venga. Entramos por unas escaleras y añadimos dos largos por debajo. Volvemos a subir el bonito diedro de dos largos (eliminando la chapa inútil) y salimos por arriba. En éste último largo tenemos varias opciones (que bien), cogemos una de las más difíciles, pero queda muy bonito y homogéneo con el resto del itinerario. Como aún nos quedan baterías, aprovechamos para arreglar un poco los dos rápeles de descenso, menos mal porque daban bastante yuyu.
-Sólo quedaba añadir un par de largos gigantes en la parte inferior, para conseguir la vía más larga de Canelles. Pero el aspecto es muy vertical, plaquero y, sobre todo, repleto de lajas inestables de todos los tamaños. Después de darle 20.000 vueltas y a pesar nuestro, decidimos equiparlos desde arriba y dejar la pared lo más limpia posible de porquería. Consigo quedar con Marmo, después de varios intentos y nos pegamos una buena eslomada pim-pam pim-pam. El hombro se resentirá unos días.
Finalmente no quedo demasiado convencido con estos dos largos, les falta un poco de lógica aunque no son tan malos. ¿Igual entrando más a la izquierda y saliendo más a la derecha? En fin, lo de siempre.
-La vía está casi lista, sólo falta que caigan un par de buenas tormentas para que se vaya la tierra y poder quedar los tres para hacer la primera, aprovechando también para rematar los consabidos apaños finales (poner alguna chapa que faltó en el L1, cambiar unas chapas por arriba, limpiar alguna cosilla suelta…).
No hay manera humana de coincidir y aprovecho la visita de Castan para medio engañarlo, escalar la vía y hacer los arreglillos.
Igual han pasado 5 años desde que el Marmo puso el primer clavo en la R5 y ayer pusimos el último parabolt en el L1.
Sobre la vía, es terriblemente variada, a pesar de la limpieza quedan algunas presas dudosas (que irán saltando con el tiempo) ojo pues. El primer largo es el más difícil y además te pilla en frío y cuanto más arriba, más guapo. El ambiente de la pared es diferente al resto de la sierra…
El paso de 7a es anecdótico y a confirmar. Que la disfrutéis.
PD: aunque lo ponga en la reseña, los fisureros no son necesarios (nosotros ayer no pusimos ni uno). Se me ha olvidado borrarlo del croquis.