FUEGOS Y FOGATAS

En Francia, imagino que está prohibido hacer fuego. En España, si que lo está y en todo el territorio.
Creo que tenemos la suficiente cantidad de problemas sin buscarlos, como para añadir uno más y esta vez bien buscado.
Muchas de las zonas de escalada del Pirineo (y otros muchos lugares) están pendientes de un hilo y con posibilidades de acabar cerradas, unas por temas de pájaros y otras por propiedad privada. Al margen de las negociaciones que se puedan llevar a cabo, todos debemos ser extremadamente respetuosos: ni basuras, ni ruidos, ni fuego, ni perros sueltos (por el ganado).
Recientemente hemos detectado algunos fuegos a pie de las paredes, uno de ellos, sus autores, ni siquiera se tomaron la molestia de apagarlo totalmente, lo hice yo mismo, tras habernos cruzado en el camino. En este lugar últimamente están habiendo más problemas que los deseados con los forestales, sólo faltaba que vieran eso. El otro, lo desmantelamos hace un par de meses, procurando hacer desaparecer toda huella, esta vez era una propiedad privada, dónde la escalada está al filo de la prohibición total. Nos alegramos mucho de llegar nosotros antes que el dueño.
Sólo os pido que recapacitéis sobre el futuro de la escalada, que no es mejor en España que en Francia.
Un saludo

A la France, je pense que c’est interdit de faire du feu à la montagne. A l’Espagne, c’est la même chose en tout le territoire.
Nous avons déjà beaucoup de problèmes sans les chercher, comment pour ajouter un autre.
Beaucoup des falaises des Pyrénées (et d’autres lieux, aussi) sont en péril d’interdiction de pratiquer l’escalade, les unes par des oiseaux et d’autres par les propriétaires. Nous sommes en train de négociations, mais tout le collectif grimpeur doit être extrêmement respectueux : pas de ordures, pas de bruit, pas de feu, pas de chiens (par des troupeaux)
Récemment nous avons trouve quelques feus au pied de les parois, l’un de lesquels n’est pas totalement dissipe, moi-même fait ça, après d’avoir nous trouve avec ses auteurs par le chemin. En ce lieu nous avons problèmes avec les gardiens forestiers, je ne veux pas penser que ils arrivent à voir ça. L’autre nous l’avons détroit sans laisser empreinte, il fait deux mois, en une autre falaise ; cette foie étaie dans une propriété prive, ou l’escalade est au bord de la total interdiction. Nous sommes très heureux d’avoir arrive au lieu avant que le propriétaire
Seulement vous demander que vous pensez sur le futur de l’escalade, que ce ne soit pas mieux a l’Espagne que a la France.
Un saludo

Luis Alfonso

Montrebei: !!!A pagaaaaar...!!!

La Caixa de Catalunya, ahora cobra 3 euros por acceder al aparcamiento de Puente de Montañana, con derecho a pernocta. Igualmente el Montsec de l’Estall lo tiene como espacio en custodia, que no se lo que es pero que no pinta nada bien.
Veo que mejoramos día a día, gracias a los bancos y su inquietud ecológica.

LES PORTELLES

Las Portelles nos saludan, nos reciben, son la puerta de entrada al recinto de Agulles. Las primeras rocas con verdadera entidad que descubrimos al adentrarnos en la fortaleza pétrea de Montserrat. Serán, también, unas de las primeras que aprenderemos a distinguir, gracias a su privilegiada situación. Por lo tanto, las que menor aproximación tienen, amen de ciertas piedras de menor importancia. Cuentan con un montón de itinerarios de diversa concepción, aunque por lo general nunca excesivamente complicadas. Repasemos alguna de ellas.
-Bagés (Gran): transcurre por los rápeles, a la derecha de la normal. Buriles cutres y libre fácil a pelo, sin más historias.
-Normal (Gran): similar a la anterior, pero bastante más atractiva por su valor histórico, lógica y belleza. Buena fisura de entrada, bastante desplomada, que inicialmente se sorteó colocando unos troncos (imaginaros el montaje cuando la estéis haciendo) y que actualmente se escala en libre (7a) o artificial casi equipado. Un lumbreras metió chapas por ahí.
-El grial (Gran): bastante popular actualmente, por su buen equipamiento, aunque no deja de ser una réplica de las anteriores.
-Ravic (Gran): tras una travesía que nos adentra en los impresionantes abismos de la derecha, prosigue con ristra de buriles a través de muros y panzas, con ambiente.
-Eclipse (Gran): entrada casi directa a la anterior. Se puede escalar bastante en libre. ¿Reequipada? e interesante. Recuerdo que a un amigo del SAME, que tampoco escalaba muy a menudo, le llevaron a esta vía. En un tramo de V+ obligado (en su día el V+ era una cosa muy difícil) iba muy pillado y gritó el lógico ¡recuperaaaaa! Alucinando y sin comprender bien lo que vio a continuación (pasar ante sus ojos un nudo a medio hacer) su instinto fue dar un paso más y trincarse inmediatamente al siguiente buril. No había apretado el nudo lo suficiente y se le había soltado (creíamos). Con el tiempo y viendo la facilidad que tienen los as de guía para soltarse en situaciones de tracción lateral, imagino que fue eso lo que sucedió. El caso es que no volvió a escalar nunca más.
-Focus (Gran): alternativa de entrada directa, desde abajo, a la misteriosa vía UEC. Propone la superación de un marcado techo y unos buriles que vete a saber como están.
-Aresta GAM (Petita): lógica, atractiva e hiperclásica. Todos la han hecho y el que no, ya tarda. La salida de la última erre, está de 6a, pero si eres pequeño igual flipas un poco, sólo hay un canto y llegas o no llegas.
-Rapel (Petita): habitualmente se realizaba en top rope y constituía una especie de pequeño e inocente test (cuando el V+ era lo más). Ví a algún lolo-valiene hacerla desde abajo, sin ningún seguro, pero no era nada habitual. Actualmente creo que tiene chapas.
-Normal (Petita): aún más clásica y frecuentada que la GAM. Vía fácil y de iniciación por excelencia. Expo o muy expo y con patio, a pesar de ser tan corta, salías hacia los huecos de la cara norte. Un merlet y, diría que, un solo buril nos protegía de los malos augurios y monstruos que ahí moraban. Actualmente tiene más chapas, o no.

LA FILIGRANA

Este esbelto y estrambótico monolito queda bastante disimulado e inmerso entre canales y agujas más sobresalientes. A pesar de todo es una buena roca sin ninguna vía fácil que permita una ascensión sin dificultades apreciables. Quienes quieran acceder a su pequeña cima deberán ser poseedores de una buena destreza, técnica o compañero competente.
Hace muchos años era el arquetipo de VI montserratino. Incluso en una de sus pocas vías existía (¿existe?) un curioso anclaje, para la época. Ante la imposibilidad de colocar otra cosa, los aperturistas optaron por, digamos sikar o sellar (de entonces) un clavo con cemento.
La Ratafía es una lógica prolongación, hacia abajo, de la vía normal y la propuesta más atractiva para alcanzar la cima.

EL SETRLL Y EL BROC DEL SETRILL

El Setrill y El Broc del Setrill son un par de buenas agujas gemelas situadas bastante cerca del refugio y que ofrecen una serie de paredes bastante verticales y bien surtidas de vías. Se codean itinerarios históricos, con clásicas Brucs, rutas deportivas abiertas por arriba y alguna pieza de test muy expuesta. Cada escalador encontrará su destino.
La roca en general es excelente, aunque en las vías menos transitadas habrá que comprobar con antelación la solidez de ciertos bolillos y garbanzos que nos pueden deparar desagradables sorpresas, sobre todo en vista de dónde se ha quedado el último seguro. En definitiva un dúo estético y recomendable que nos dejará un buen recuerdo.
-Normal: muy fácil e ideal para practicar la escalada de varios largos y poca dificultad. Buena para iniciación a la escalada expuesta.
-Cara Nord: similar y paralela a la anterior, pero un poco más corta. Ambas sobre roca excelente.
-Bon Voyage: muy bonita vía de corte deportivo, inicialmente graduada de V+, la primera vez que la escalamos nos pareció correcto. La segunda ya le subimos un plus bien bueno y hoy día no se que le pondríamos, pero…
-Ful de Sac: réplica de la Brucs, paralela y de dificultad similar con algún paso puntual, más difícil. Bonita y recomendable, aunque ilógica y anulante de la Brucs. A la izquierda transcurre el difícil y expuesto Hobbit.
-Salvador-Alava: como la anterior, pero primera en colonizar la Arista Brucs, por lo tanto, la jefa. Antaño clásica, luego dejó de serlo, cediendo el trono a la Ful. Ahora se ha reequipado, con lo que retornará a ocupar el lugar que le corresponde.
-Akelarre: recorre uno de los vistosos canalizos del Broc. Durante su apertura, Alexis sufrió una aparatosa caída que le valió un par de operaciones en el pié y un número más grande que el otro, con el consiguiente problema a la hora de comprar calzado. Escalada muy vertical, difícil y expuesta en general, aunque de una gran estética.

LA BITLLA

La Bitlla es un bonito monolito con todas sus caras bien verticales, salvo el lado Sur, dónde la escalada se muestra más soleada y afable.
Precisamente por este lado transcurre su Aresta Brucs, una de las recomendadas en el articulo de Puig y, sin duda, una de las ascensiones más clásicas de Agulles. Esta vía de gran estética y belleza le ha dado fama a la aguja, por encima de todo el resto de itinerarios, que son unos cuantos. Debido a su gran frecuentación, la roca ya patinaba hace años, hoy día imagino que aún resbalará más. En su día únicamente tenía una expansión en el L2 y, según el día, algún clavo por las fisuras. En el resto de itinerarios, recuerdo que la roca no era tan maravillosa, saltaban costras y bolillos a nuestro paso, aunque frecuentemente se trataba de ascensiones realizadas al poco de haberse abierto y, seguramente, hoy día están lo suficientemente saneadas como para disfrutarlas más.
-Aresta Brucs: superclásica de la región, con el precio que hay que pagar por ello: frecuentación, resbalosisme, desgaste del material fijo, etc.
-Bluesnake: situada justo a la derecha, V+ y 6a, pero no la recuerdo nada fácil, grado apretado y tramos expuestos. En su día los buriles estaban pintados de azul. Hubo un breve tiempo en que estuvo de moda.
-Toti: tres cuartos de lo mismo, pero más difícil y más expo. En el L1 te ibas al suelo y en el L2 mordías el factor 2. La hice con Picazo, menos mal que el era bueno y valiente.
-Puyal-Benavent: mira ahora no me acuerdo si la escalamos o no. Si que sé que la queríamos hacer, pero se me han borrado más datos. De todas formas si no guardo reseña, debe ser que no, aunque algo me dice que igual si. Que más da, ahora ya.
-María Antonia: vía de muro, bastante más equipada que sus predecesoras, para tranquilidad de los concursantes.
-Maravilla Miller: itinerario sorprendente por su dificultad, pues asciende por un terreno dónde pensarías que saldría bastante más grado. Había que clavar alguna cosa.
-Norfeis: largo y sombrío muro desplomado de séptimo grado.
-Pitonisas o Aresta Nord: típica ristra de buriles por dónde más tira. En su día la hicimos toda pedaleando y los tornillicos ya era cutres. Hoy día creo que se hace toda en libre y los tornillicos deben estar, que mejor ni mirarlos.
-San Isaias: réplica paralela a la Brucs, con cierta lógica y cierto encanto, pero sin pasarse.
Por cuestiones estrictamente laborales, este establecimiento permanecerá cerrado unos días.

ROQUES DE COSDEVIA - SECTOR LAS PLACAS

El Sector de Las Placas es una excelente alternativa a las ya desgastadas presas del Escondite. Aquí la roca aún conserva toda su adherencia y la longitud de la pared es superior.
Aún estando cerca de la carretera, al situarnos por debajo de ella, el ruido es menor y los coches no se ven, amenizado por la vista del cercano lago, el ambiente es bastante más sugerente. La escalada, es mucho más técnica y con menos canto que en el citado escondite, las presas son pequeñas y los pies en adherencia los pondremos con más frecuencia de la deseada. Una gozada para los amantes del género.
Respecto a la guía existen unos cuantos cambios:
-las vías 4, 5, 12, 14 y 16 están reequipadas con químicos.
-la 6, realizada de forma directa, sale 7a+.
-la 18 es 6c+.
-la 20 podemos continuarla, desde la role, por la vía de la izq. (6c+) o por la dere (6c). Buenas líneas de considerable longitud.
-la 23 tiene un nuevo descuelgue, más a la izq. Y queda de 6b.
Movimiento, cambios, mejoras, le dan vida a los sectores, que no decaigan, se estanquen y mueran.

LA VESPA

Siguiendo con el filón de Les Agulles, recomendar el excelente artículo de Santi Puig aparecido en el último número de la revista Desnivel. Me ha gustado bastante y refleja parte de la región perfectamente, únicamente se queda corto, pero el espacio de las revistas limita mucho, necesitaríamos un libro entero para reflejar toda la historia, evolución, tendencias y personajes de tan ilustre sector de la montaña.
Situaríamos a La Vespa, justo bajo la Brucs de la Bessona Inferior, por lo tanto constituye un buen motivo de enlace, aunque tiene las suficientes vias de calidad como para estar haciendo el hamster todo el día e ir eliminando cuentas pendientes, buscando o eludiendo el sol, según convenga. Perfecto cilindro vertical, con un curioso nombre que siempre me ha llamado la atención, si alguien sabe el origen podría contárnoslo.
Es una de aquellas que pasa perfectamente desapercibida, eclipsada por las majestuosas Bessones, pero una vez la rodeamos, se aprecia la gran verticalidad reinante en todas sus vertientes.
En su época era famosa y bien famosa por la temida Aresta Brucs, todo un test de exposición lugareña y sin la posibilidad de añadir ningún hierro más. Un buen itinerario de licenciatura, algo así como El Dit, pero en Agulles. Bueno, quizá un poco más suave.
-Cerdá o Aresta Brucs: sinuosa, bonita y expuesta. El primer largo, de sexto en su día, es el perfecto exponente de la típica escalada de aquí, placa técnica de presas muy pequeñas y cierta dosis de sangre fría necesaria para su superación se hace necesaria.
-SAME: poco conocido itinerario que tiene la particularidad de comenzar por la gran chimenea formada entre esta aguja y el vecino Pinguí. Más arriba la roca no acompaña demasiado.
-Recuerdos del Mundiello y Juanito Piquete: se trata de dos itinerarios deportivos con buena pinta. No los he escalado, pero viendo sus autores, seguro que no regalan ni el grado ni los seguros.
- No Gaire Home: esta la equipamos nosotros cuando empezábamos a tener uso de razón. Gran placote que se va poniendo tieso paulatinamente, hasta llegar al desplome final, bastante a bloque. En una repetición empalmamos los dos primeros largos y lo recomiendo vivamente, obtuvimos una de aquellas maravillas de la continuidad durante bastantes metros y con el ambiente que sólo Agulles nos ofrece. El siguiente paso sería empalmar los tres, aunque no me imagino en el paso de bloque, allá arriba del todo y con el colega a casa cristo, que vete tu a saber en que piensa. En todo caso es un objetivo interesante. Se colocaron algunos casquillos industriales, que después nos enteramos que no aguantaban ninguna pasada, por lo tanto un reequipamiento sería lo mejor que le podía pasar a la vía. En la foto Eduard Torrens en el segundo largo de esta vía.

L'ESQUELET

Y tras El Pinguí, no podía faltar su hermanito, situado justo debajo e ideal para enlazar. Una ascensión clásica para quienes gusten de las chimeneas sencillas y bonitas, consiste en enlazar la Torras-Homet de l’Esquelet, con la Xemeneia del Pinguí, obteniendo 4 largos seguidos en ramonage medio y amplio de lo más mono y homogéneo. Otras vías pueblan la aguja y las combinaciones son múltiples, aunque sólo la arista y la Torras le dieron la verdadera fama. Hace muuucho comenzamos a abrir una ía, pero se quedó en el intento inicial, después la acabaron pero ya ni me acuerdo de cual era.
-Cerdá-Guasch: típica arista de V grado de Agulles, no es difícil, tampoco fácil, pero tenías que ir bien templado, pués únicamente había un buril justo antes del resalte de V y no se podía meter nada o casi nada. Bonita, por eso.
-Regira Rocks: de esta hicimos la segunda. Lógica entrada desde abajo a la Brucs y bastante más equipada que esta, aunque el largo de arriba sigue estando ahí.
-Torras-Homet: hiperclásica, asequible y bonita chimenea con excelente roca.
-Carmina: recorre unos lógicos canalizos a base de buriles. Desconozco si se hace en libre, pero no será fácil en ese caso.
-Julianada: sencilla, fácil y bien asegurada. No es ninguna maravilla pero llena un rato tonto y completa la cole de los que se lo apuntan todo.
Mira tu que cosas, yo pongo esto aquí y al cabo de un ratico sale en otra página. Y al cabo de unos días sale en otra más rara que un perro verde (del que se llama como el güisqui), y en la del francés, porque me ha perdido la pista al hacer un blog nuevo, que si no también. Que cosas eh?

EL TRIÁNGULO

No, si seguir seguiré, quizás a otro ritmo, seguramente por otros derroteros y con cambios sustanciales que ya se irán anunciando con el tiempo. Algunas cosas hay que hacerlas con bastante caña, otras doucement.
Ayer, junto con Oriol, fuimos a finalizar cuentas pendientes en El Trángulo (Talló d’Aulet). Los puntos y la herida de mi oreja me cortan de ir a escalar vías largas, por el momento, así que hacemos un mix. Itinerarios de 45 o 50 metros y colocación de algunos artilugios en las fisuras.
A pesar de haber salido un artículo en Desnivel, esta zona no se ha masificado, como por ejemplo la muy de moda Margalef. Se conoce que los 45’ de aproximación limitan. Veo difícil que tan magníficos itinerarios lleguen nunca a pulirse. Somos conscientes que de aquí bien poco se acaba la época de esta pared, pues el calor será insoportable. Gracias a tener amigos con 4x4, sólo pateamos 5 minuticos y de bajada, bien para que el sudor no infecte la herida.
Comenzamos por la supuesta segunda ascensión del Cutriedro Josonio (1), un magnífico diedro vertical con buena fisura, cuando llegas a ella. Para nuestra sorpresa encontramos bastantes más clavos de los esperados, con bien poco material ya pasabas. Como Oriol iba bien provisto y entraba casi todo a caldo, sólo chapa uno de los 8 o 9 que había. Preciosa ascensión en diedro técnico de 6a+ de 35 mts. y perfecta para calentar de cara al siguiente objetivo.
Ya hacía días que le tenía ganas a esta fisura, que aún no tenía rot punkt. Se trata de un segundo largo, que empalmas con el anterior (6a+ de 20 mts.) equipado. Una magnífica fisura de dedos que se va ensanchando progresivamente, para pasar a manos, durante unos 25 o 30 metros Sólo encontraremos un par de clavos, el primero protege una sección dónde la fisura se estrecha demasiado y retuerce de manera que no entran cosas demasiado fiables, el segundo evita colocar un perro en una laja un tanto dudosa. El resto queda todo a cañón. Desde abajo, ya vemos que a pesar de la limpieza realizada hace un año, algunas hierbas han reclamado el lugar que les corresponde por derecho, luego vemos que no es para tanto.
Le metemos y no defrauda ni lo más mínimo, bien técnica y sostenida, un disfrute para los amantes del género, aunque sea en caliza. La Fisura Estozolante (2) queda con una graduación de 6b+, aunque igual es 6b, pero por no collar en este tipo de cosas. Meter los perros cansa bastante más que la escalada en sí
Entre medio hacemos alguna otra clásica de la pared y acometemos uno de los últimos casi interrogantes: Ignis (3). El primer largo ya lo habíamos hecho la vez anterior y quedó como 6b+, esta vez me parece un buen 6b+, de esos que no rebajarán. Ya le tenía dado un tiento a la continuación, así que sólo quedaba rematar el empalme. Un tramo de tres chapas dónde parece imposible que te aguanten los pies en tan leves relieves, sólo gracias a la adherencia fuera de lo común de esta roca, es posible subir con una dificultad de 7a+. Una vía de 55 mts y 22 seguros. Lo peor, aguantar la respiración y pasar volando junto a un enjambre enorme, situado a mitad de la vía, justo a la derecha.
Y con esto y un bizcocho, ya sólo queda por resolver un itinerario, el Toro Resabiao (4), con un L1 que debe andar por el 6c, una vez le pasemos el cepillito y con una continuación de posible 8, por eso se queda para la última.
Si os gustan las placas, os recomiendo el sector muy vivamente, aunque a partir de ya, mejor en días nublados.
Para ilustrar la entrada incluyo una foto anterior, de Araceli.

EL PINGUÍ

Después de unos días fuera y toda una serie de cambios con futuro incierto, una pequeña desmotivación momentánea hace que introduzca menos post que lo habitual en mi pertrecha máquina tonta.
El mes de Abril se me presenta con bastante, quizás incluso demasiado, trabajo por delante y el ritmo bajará inevitablemente. A parte, ya veremos como evolucionan las ganas. Siempre hablando de la máquina tonta, porque de escalar y afines, suben día a día.
Pero bueno, seguiremos con el hilo dónde lo habíamos dejado.
Encontramos El Pinguí, eclipsado por la magnífica atalaya de la Bessona Superior, siendo una de las rocas de mediana altura en la región, con alguna vía clásica y buena roca por todas sus vertientes (bueno, en realidad la Oeste la desconozco).
Constituye un buen punto intermedio para encadenamientos, por ejemplo: Vespa-Pinguí-Bessona Superior, o mejor aún Esquelet-Pinguí-Bessona Superior.
-Xemeneia: clásica, sencilla y frecuentada opción en la cara Sur, el equivalente a las Arestas Brucs, pero con la típica chimenea Montserratina. De aquellas que todos buscamos y escalamos en nuestros inicios.
-Síndrome de abstinencia (el mono): el vertical muro situado en la estrecha canal entre el Pinguí y la Vespa siempre era objeto de nuestras miradas y deseos en las idas y venidas por la canal, hasta que nos decidimos a darle un tiento. Roca excelente y una buena pared toda para nosotros. El primer largo salió redondo, con un paso difícil, pero medio largo bastante derecho, luego todo venía a menos. El segundo largo resultó un poco decepcionante por la poca dificultad y convertía al itinerario en poco homogéneo y un tanto mediocre. Es lo que daba de sí.

Eran los tiempos de las bandas, cada grupo se ponía un nombre y se inter-relacionaban, nosotros éramos Peor Imposible.
-Vull surtir d’aquest infern: tengo vagos recuerdos de esta vía, pero recuerdo que no nos pareció muy estético cruzar el síndrome y escaquear la parte inferior de la pared, la más interesante. Habrá opiniones de otra índole.