viernes, 30 de septiembre de 2011

PEÑA MONTAÑESA - CLÁSICA DE VERANO

Peña Montañesa es el típico lugar que ves cuando pasas una y otra vez y al que nunca acabas de ir. Porque es un lugar justamente de eso, de paso. Con el tiempo no paran de salir reseñas, nuevas vías, amigos que suben y escalan y abren y bajan mediomaravillaos. Vamos pues.
Ahora viene cuando te pillas las reseñas y hay que elegir. La cosa va rápido: 6b expo, fuera; 6c a pelo, fuera; nosecuantasdecenasdeclavos, fuera; dos días para repetirla, fuera; séptimo por todos lados, fuera; fácil, pero que si roto, que si a saber por dónde va, que si, fuera. Al final, como vía de conocimiento, todo se reduce a una, ella, la privilegiada Clásica de Verano.
Un primer intento durante nuestro último viaje a Ordesa, acabó (más bien ya empezó) remojado.
La vía es buena, más aún, muy buena. Con roca excelente en casi todo el recorrido, tramos atractivos y exóticos por dentro de la tierra y un buen equipamiento que la hacen rápida y poco estresante. Descenso rápido y cómodo por los rápeles de al lado. Felicidades José Luis y Sidarta por esta pequeña virguería para disfrutar de uno de los mejores reductos pétreos de la geografía Oscense. Y gracias a Huesca por ofrecernos perlas como la Peña Montañesa.  Realizada con la grata compañía de Lluis Parcerisas.
Sin duda que el futuro sabrá obsequiar con itinerarios bellos y asequibles a las mentes inquietas.
Por el momento se está terminando de gestar un sector deportivo bastante interesante de la mano de los amigos franceses (Jeanmi et Jean Michel).
  






sábado, 24 de septiembre de 2011

PIC DE SARRADETS - LA BRECHA DE RONALDO

Con motivo de la realización de un nuevo libro sobre la escalada en la zona (desde Neouvielle hasta Cauterets y bajando hasta Lourdes), llevo dos veranos (y aún falta otro) frecuentando estos valles. Son muchas las vías escaladas, las fotos realizadas e incluso hemos equipado y abierto unos cuantos nuevos itinerarios. Todo se andará, pero por el momento este es uno de ellos.
El verano pasado tuve la suerte de poder recorrer, en muy buena compañía, un par de vías modernas en el Pic de Sarradets. Aluciné con el magnífico ambiente en que se desarrollan, el solete y la excelente calidad de la roca. Es una especie de caliza-arenisca como la de Ordesa pero en vez de desplomar, aquí tumba y suele estar plagadita de regletas.
Entre toda la pandilla que estábamos y viendo la cantidad de terreno virgen que ofrecía la pared, nos decidimos a abrir un nuevo itinerario al siguiente año (este). Así que a principios de temporada subimos un mochilón cargado de material al refu, dónde Jeanmi tenía que trabajar algunos días, justo antes aprovecharíamos para darle caña. Justo antes llovió. Después dijimos de hacerlo cuando terminase de trabajar, cuando terminó de trabajar llovió. Más adelante, más adelante llovió. Entre tanto escalamos la Directa para controlar el terreno virgen de la derecha (dónde iría el itinerario). Total, que cuando empezó a hacer bueno, Jeanmi trabajaba de nuevo en el refu y no pudo unirse al grupo. Así que con Jean Michel y Yaks le dimos un pegue. Teníamos idea de dejarla lista en un par de días, pero salió todo bastante redondo y con algunas fisuras más de las previstas inicialmente (con lo que nos ahorramos unas cuantas chapas) y la dejamos lista en una sola jornada. Perfecto, al día siguiente aprovechamos para escalar en el Pico Bazillac.
La vía se inicia en el mismo suelo, aprovechando la franja inicial de roca. Es el primer itinerario que escala esta primera parte de la pared y no se porqué, puesto que la calidad es excelente. Continúa justo a la derecha de la Directa, siguiendo una especie de espolón que se va perfilando más cuanto más arriba. Constantemente combina placas con fisuras y el semiequipamiento nos guiará en todo momento por el mejor camino a seguir.
La roca es de muy buena calidad en lo difícil y a estudiar un mínimo en lo fácil, pero sin llegar nunca a agobiarse por lo mala, ni mucho menos. Está equipada para rapelar, pero no es la mejor opción de descenso.
En fin, una buena opción para disfrutar de este rincón pirenaico, uno de los más visitados de toda la cadena, y con inolvidables vistas de la Torre, el Casco, la Brecha y la Gran Cascada.
Frente a la nuestra, por todo el medio del planchote de la Torre, Ekaitz eta Antton abren pocos días antes un viote del 15. 300 metros de séptimo sostenido, más un largo de 8a. Vas ligero, sólo 10 cintas + R, más que nada por no ir cargado y no cansarte mucho en el camino de aproximación. Eso sí, mejor andar bastante sobrado de grado. Como otra novedad, señalar que está previsto reequipar la SIDA Vertical, es cuestión de poco tiempo, a ver.




viernes, 23 de septiembre de 2011

TOZAL DE ESPELUNGA - SIN PERDÓN

Este mes ando un poco bastante pillado de tiempo y apenas puedo poner ni post. No es que no tenga, si no todo lo contrario, se me acumulan. A partir de Octubre ya estaré más centrado e iré poniendo un montón de cosas atrasadas.
La semana pasada hicimos una estancia en el Valle de Ansó (magnífico lugar, por cierto) y coincidimos con Miguel Ángel y Toño, quienes estaban reequipando la vía Sin Perdón en el potente Tozal de Espelunga.
Este itinerario es el primero de la época moderna y surca, predominantemente en escalada artificial, un tramo de pared muy vertical, extraplomado y con techos. Sin duda una escalada impresionante, por la pared que más tira para afuera de todo el valle. El reequipamiento a consistido simplemente en dejar un montón de clavos repartidos a lo largo de la vía, con el objetivo de que pueda ser repetida sin clavar o poniendo pocas piezas (de martillo). En principio no se ha liberado y continúa siendo un itinerario serio y difícil.
Por los comentarios, la posible escalad en libre estaría reservada a quienes superen el octavo largo, puesto que cuenta con diversos tramos en techo o gran desplome. En todo caso, un buen reto para dedos inquietos y sin temor al vacío.
Alapués.
Y con ellos empezó todo, la revolución, la música, los mil y un estilos, todo. Por grupos y grupos de calidad que existieran tras ellos, ninguno les superó. Beatles forever.  http://www.youtube.com/watch?v=Imb4tYOk8GE&feature=related

martes, 20 de septiembre de 2011

PUNTA ESTASEN

Ala vía dels Manels y la Jocs Paralímpics, se le suman dos nuevos itinerarios, ambos de 6b, abiertos este verano y con pocos días de diferencia. Ambos transcurren paralelos y recorren un estético espolón de roca excelente. Sin duda son dos buenas razones para visitar este tranquilo y olvidado por los escaladores, rincón dera Val d’Aran.
Gracias a Ferrán Rodríguez y a los amigos de Totem Cams por la información.

domingo, 18 de septiembre de 2011

LA PASTELERÍA


La Pastelería es un buen sector desplomado, incrementado sensiblemente respecto a la primera y segunda guías, con 13 nuevos itinerarios. Esto aumenta las posibilidades para escalar vías más sencillas que las existentes hasta entonces, pudiendo empezar cómodamente en los V+ o 6a. Hacia arriba, se quitó la reunión original de Glucosa, colocándose más alta y pasando de 8a a 8a+ (con posible caída interesante, por el aire); también existen un par de interrogantes pendientes de liberar.
Como novedad en Cavallers, anunciar la finalización hace un par de días del nuevo sector Rocadura, situado a la derecha del Kaos y con 13 itinerarios, muchos sobre buenas placas negras de 35 metros y algunos sobre impresionantes desplomes (para ser aquí) con muchísimo canto. Una pequeña delicia que ya se publicará cuando tengamos todas (o casi) las vías escaladas, pero merece.
Para acabar con los Pink Floyd, y aprovechando el día cutre de hoy, una opción es obsequiarnos con su magnífica actuación en Pompeya, versión íntegra, bonisim: http://www.youtube.com/watch?v=BNPuvOuDmKg&feature=related

viernes, 16 de septiembre de 2011

EL DIT


 
El Dit es una de aquellas agujas Montserratinas que infunden un profundo respeto. No solo por la verticalidad de todas sus vertientes, sino también por la dificultad y exposición de todos sus itinerarios. No nos dejemos engañar por un primer vistazo a la reseña de la Aresta Brucs y no se nos ocurra menospreciarla viendo los IV y V, es una vía difícil, peligrosa y bella.
J. Coma, SAME o incluso la normal, son muestras (junto con la Brucs) de ingenio y sangre fría.
Y como no todo a de ser jugarse el físico, justo a su lado encontramos el Dit Inferior, un poco más corto y con itinerarios más humanizados.
Si Santana es uno de mis guitarristas preferidos, la actuación de Woodstock ya es la bomba. En plena efervescencia jipi, Carlos nos sorprende con unos increíbles mestizajes musicales de una intensidad poco imaginable hoy en día. Memorable: http://www.youtube.com/watch?v=mgH4XHoKTnE&feature=related

domingo, 11 de septiembre de 2011

ABELLA DE LA CONCA - PLACA BASE

Tremenda semana completa y aprovechando el ben tiempo que no ha hecho el resto del verano: nueva vía en el Pico de Sarradets, Espolón Clos en la Brecha de Rolando, Ravier de la Torre de Marboré, nueva vía en la Dalle de Maillet (Cirque de Tromouse), Arista Noroeste del Astazú. Y las rodillas que no se pueden ni menear.
En fín, parece que va acabando el verano (aún falta una salidita al Valle de Ansó y poco más), así que para ir abriendo boca hacia las paredes dónde se está mejor cuando descienden las temperaturas, aquí tenemos una oferta en Abella de la Conca, junto a la anterior “un gran día”, gracias a Remi y Santi. Placa Base nos ofrece un atractivo y entretenido itinerario de 6a, sobre buena roca.
Siguiendo con el personalísimo Carlos Santana, uno de sus temas más conocido: Oye como va, interpretado en directo. Respecto al anterior vídeo, aquí ya le ha crecido el pelo. A disfrutarlo pués. http://www.youtube.com/watch?v=q3XSXvas7wY&feature=related

lunes, 5 de septiembre de 2011

PAS DE L'OS

El Pas de l’Os es uno de aquellos sectores que pudiera pasar desapercibido, que mandra subir hasta allá arriba. Pero, sorprendentemente se visita con cierta asiduidad, especialmente la pared de la izquierda. Un total de 24 itinerarios, casi todos de un largo, salvo una de dos y otra de tres, con dificultades entre el IV y el 7b+. Quizás 7c en los Lirones Caretos? Por ahí andará. Tipos de escalada variados, buen pie de vía para ir con la kanalla y sol a saco justifican una visita.
Este año estuvimos a principio de temporada, hacía días que no subía, además probé alguna de aquellas vías que pruebas y escalas cuando las equipas y no vuelves nunca más; en concreto la entrada directa de Pitiminí (6c), al loro con el paso de bloque.
Como destacables:
-Cucarachas Enojadas 7a+, difícil y muy vertical. Grupo musical que aparece en Abierto hasta el amanecer, buenísimos.
-Los Planetas V+, festival de cantos enormes. Grupo Granadino y rompedor.
-Los señores del Ao 7a o 7a+, para comprobar dónde andan los límites de la adherencia continuada.
-La Tumbona 7b, tipo la anterior pero más de bloque. Aquí ni me aguantaba, hasta que los dos primeros ascensionistas me comentaron que lo que había que hacer era usar una suela 5.10. Me lo tomé un poco a broma, pero por si acaso al cabo de un tiempo recauchuté unos gatos con dicha suela. El resultado más que bueno, fue increíble. Dónde nunca me había logrado aguantar, me quedé a la primera. Al segundo intento del día, me salió. Desde entonces hasta hoy, casi siempre con la 5.10 (y no es publicidad).
-L’oso yonki 6a+, muy buena línea de bavaresas. Grupo de El Pont de Suert.
-La marca del zorro 7a, se llama así por como queda la cuerda cuando bajas. Le pusimos 7a por poner algo, puesto que si eres alto, bien; mientras que los enanos, mejor nos vamos a otra vía.
-Los lirones caretos 7b+/c. La estrella, en su día había unos sisados, que rompimos y bien estuvo.











domingo, 4 de septiembre de 2011

CRISTOBALITAS


Estas dos agujas, de buena roca, las situaremos inmediatamente por debajo y hacia el sur, del Frare Grós.
El nombre, dado por los primeros ascensionistas y contrariamente a lo que pone en la guía (roca ígnea …..) hace referencia al nombre cariñoso con que llamaban a la compañera de uno de ellos. Siempre he tenido a Carlos Santana como uno de los mejores guitarristas que ha dado el mundo de la música. Y también uno de los más originales, fusionó (y lo sigue haciendo) como nadie el rock, la salsa, la psicodelia y el jazz. Sonido inconfundible y siempre rodeado de músicos excepcionales, desde su más tierna infancia jipi. A pesar de su mal sonido, no perderse este directo, correspondiente a Moonflower, para mí su mejor (o entre los mejores) discos y una obra imprescindible en cualquier discografía personal que se precie: http://www.youtube.com/watch?v=g1Cty2OdXdM
Es el tema que da inicio al doble disco, preludio de un sinfín de las mejores canciones de Carlos.


viernes, 2 de septiembre de 2011

PARED DEL INGLÉS


Ahora que cesan los calores, comienza la buena época para ir a la Pared del Inglés y sus buenas vías. Son 32 opciones entre V+ y 7b+ a cual más interesante.
En las fotos aparecen Berta en Band of gipsys y una cordada que pillé un día con el tele, escalando the bigfriendly giant, bonito itinerario en diagonal desequipado, que fue la primera en escalarse en la pared y dónde es muy extraño ver a alguien.
Band of Gipsys fue un disco en directo del inimitable Hendrix. Una verdadera obra de arte única por su estilo y concepción diferente (todos los temas nuevos e interpretados en directo). Imprescindible para los jipis amantes de la mejor calidad musical de Jimi: http://www.youtube.com/watch?v=vCuMhNHZtWc

jueves, 1 de septiembre de 2011

ÚLTIMAS DEL CONGOSTO DEL VENTAMILLO

Aprovechando que estamos en la zona de Benasque, incluyo las dos últimas realizaciones del Congosto del Ventamillo. Dos vías bien diferentes entre si.
Por un lado Dani Vega nos ofrece Jodiana, un trabajoso itinerario de A3, junto a su anterior obra, La Búsqueda.
Por el otro lado, junto a Besa o Muere, Jordi, Viti y Raul crean Pequeñines. Este difícil itinerario de séptimo mantenido, aún espera el punto rojo de su primer largo (7c?).
Gracias a Raul y Dani por los croquis.
Y para finalizar con los Stone Roses, uno de sus mejores temas, relajado pero intenso. Perfecto para ver como se las gastaban:  http://www.youtube.com/watch?v=0uNLw3pXlVM&feature=relmfu