lunes, 28 de noviembre de 2011

AGULLA GRAN D'AMITGES

 
Como ahora no es la época y por llevar la contraria, pondré unas reseñas de la zona de Amitges. La única pretensión es ir promocionando la escalada en Pirineo, tan olvidada en nuestros días y tan enriquecedora para los cuerpos y los espíritus.
-GEDE: es la canal que separa las dos agujas, sin más interés que el puramente histórico, para la cole o por hacerla sin más.
-MARTÍ-BUSQUETS: diedro central, de los tres grandes paralelos. Desde la role lo ves lleno de hierba y ya piensas: fregao cutre y matojero. Nada más lejos de la realidad, puesto que se sube en X exterior, buena vía.
-LLAMOSÍ: estético y atlético diedro de buena presa y mejor de lo que parecía por la reseña que llevábamos. Recomendable.
-GEAM: esta la hicimos en nuestra infancia, en su día nos moló porque nos gustaba todo lo que necesitara de cuerdas para subir a algún lugar. Hoy día dudo bastante de su interés si nos es por el mero coleccionismo.
Por el momento, habrá que guardarlas y esperar al próximo verano. Continuará …
Cat Stevens nos deleitó en la época jipi con alguna excelente canción especialmente tranquila, la más famosa: http://www.youtube.com/watch?v=Q29YR5-t3gg&feature=related
Pasaron los años y se convirtió al Islam, cambiándose incluso de nombre. De más mayor y oculto bajo una barba blanca, continuó, aunque sin variar mucho el repertorio: http://www.youtube.com/watch?v=Kfq1uMnQo38&feature=related



domingo, 27 de noviembre de 2011

EL FRARE GRÓS


El Frare Gros proyecta hacia el norte la pared más bestia de la zona. Son algo más de 200 metros verticales, desplomados y lisos. La roca no es excelente, ni mucho menos y, a pesar de que se han liberado bastantes cosas, digamos que no es el terreno ideal. En cambio la escalada artificial y mixta, encuentra aquí un lugar idóneo. Algunas ideas:
-BARRUFETS: como todas las vías, sigue una línea estética al 100 %, roca de aquella manera, medio reequipada y hecha toda en libre por los habituales.
-ANGLADA-CERDÀ: buenísima y muy clásica vía de la vertiente norte de Frares. Ambiente soberbio y muy equipada con hierrajos de época. La travesía de salida de R6 es uno de aquellos momentos montserratinos que permanecerá en la memoria a través de los años y años. Un flanqueo desplomado con super patio, sobre unas escarpias sobresalientes que, al colgarte, ceden hasta finalizar el brazo de palanca, emocionante.
-OCEAN BANYOLES WALL: es la típica que siempre quise hacer y nunca hice. Tremendamente estética por un perfecto  muro de ensueño. Ya no creo que la haga. La Diapo escaneada me la paso Teixi y corresponde a dicha vía.
-ESPERÓ RIBAS: si superamos los primeros largos, bastante asquerosos, del contrafuerte, nos espera una escalada libre magnífica, nada típica de los Frares y que cuadraría más en Gorros, por la cantidad de bolos y la calidad de la roca, que no por los seguros. Muy recomendable.
El Baix Llobregat ha dado músicas tan internacionales como esta: http://www.youtube.com/watch?v=IfAcrSwaeU0
La verdad es que me gustan bastante, además son de Cornellá, pueblo situado junto al mío.



BARRANCO DE SARAH

 
Y como descenso tenemos la opción del camino o el Barranco de Sarah. La última resulta más divertida e interesante. Unos cuantos rápeles por un barranco seco y no encajonado nos devuelven al Barranc de la Pardina y el camino de aproximación.

jueves, 24 de noviembre de 2011

FERRATA FELIZ NAVIDAD


En realidad la Urquiza-Olmo sólo era el calentamiento para el verdadero objetivo del día: FELIZ NAVIUDAD. Es otra corta ferrata, equipada por los mismos y situada un poco más a la derecha. Esta ya era más seria. Puestos al pie lo único que se me ocurre es: “Joaquin, se te ha ido la olla”. Inicio con unos mangos en los que sólo te cabe una mano, te elevas a pulso para superar esa primera bauma y siguen 4 largos bloqueos con medio lanzamiento. Luego no te equivoques del orden en que van las manos porque no puedes (o es muy difícil) cambiar. Los cambios de anclaje del cable están situados de manera que si caes en los tramos que más tiran, es dónde lo tienes más lejos. Y así una tras otra.
Un escalador medianamente entrenado no tendrá mucho problema y hasta se lo pasará bien. Una persona que no escale habitualmente y sólo haga ferratas, lo pasará muy mal o no subirá. Por eso el primer paso es ya selectivo.
Luego está la mentalidad con la que está abierta: es cable no está para cogerse en ningún momento, de hecho ya está colocado de forma que mucho no te ayuda. Los puntos a los que te agarras son de lo más variado, incluso hay algún paso de escalada.
Los cambios de mosquetón, como he dicho obligan totalmente a hacer los pasos y si caes, caes de verdad, por el aire y tramos largos. Intuyo que habrá más de dos voladas y más de dos rescates.
Y finalmente algo que de entrada puede sorprender bastante, a mi me dejó bastante pensativo y aún ahora no se si lo asimilo del todo. Se trata del rot punkt. De entrada, cogerse al cable equivaldría a cogerse a la cuerda. Entonces, lógicamente, colgarse a descansar de un escalón equivaldría a colgarse a descansar de un seguro. Luego no vale.
Que nadie se confunda; la idea no es mía, ni mucho menos. Al principio me hizo bastante gracia, pero luego si lo pruebas, existe una diferencia.
Información: http://www.jombigwall.com/ressenyes/Feliz_Navidad.html











miércoles, 23 de noviembre de 2011

FERRATA URQUIZA-OLMO


No hace mucho, Joaquin me llamó para ir a subir por unas ferratas nuevas que habían equipado (con Urquiza) en Corçá. El objetivo era hacer un poco de dibujo-reseña para su futura inauguración. A mi también me estaba bien para variar de ambientes y monotematismos y porque tengo en la cabeza hacer un libro sobre estos caminos herreros.
Así pues un domingo cualquiera, vamos Dani y yo a realizar los croquis y la segunda parte (la nueva) de la Ferrata Urquiza-Olmo.  La primera parte, ya de hace años, recorre un barranco, siguiendo algunas feixas y resaltes. La segunda, remata recto por una pared con algún tramos desplomado en medio y arriba. Es corta pero contundente y, aunque parezca mentira, has de apretar y hay patio.
Todas las infos necesarias aquí: http://www.jombigwall.com/ressenyes/Urquiza_Olmo.html







domingo, 20 de noviembre de 2011

PIC DE SANT CUGAT - ANTIKRESTA II

Hace un pare de años, con Sidi, terminamos la Antikresta, una vía larga, totalmente equipada desde abajo, con abundantes repisas que unen los diferentes tramos de la vía y le restan compromiso y ambiente. http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2009/03/pic-de-sant-cugat-antikresta.html Por otro lado encontramos, por ahí sueltos, algunos de los mejores largos del Pic de Sant Cugat. En su día yo me quedé con el retintín de continuarla por el siguiente resalte, hasta que la cresta del Sant Cugat ya es verdaderamente plana. Sidi ya tuvo bastante con el curro de los 12 largos inferiores y quedó así, de momento.
En los siguientes años abrimos Ramona y Gosa, ambas terminaban en la feixa intermedia y, durante la bajada, pasaban por lo que sería el inicio de la posible continuación. Furtivamente le echaba un vistazo rápido, escrutando el terreno y adivinando sus posibilidades. El último largo sería el objetivo principal de la ascensión, un placote a la izqui de Que Paqui Pujol, clamaba ser escalado. Había que hacerlo.
Hace un par de semanas se dieron las circunstancias y le dimos un pegue, junto con Dani. Un primer largo de mucho trabajo, un segundo intermedio, un tercero fácil y llegados al pie del placote final, se veía tremendo. A la izquierda teníamos una rampa de III demasiado tentadora. Como somos débiles y el tiempo apremiaba, subimos por esta y montamos esta última tirada desde arriba. Un par de jornadas de trabajo y quedó lista para probarla.
Hace unos días, la previsión era buena, así que decidimos echarle un tiento. No haríamos los largos inferiores, habría que subir de nuevo por las penosas rampas, canales, viras y cuerda fijas que, en una buena hora, te dejan en la base de la vía. Así lográbamos ir más relajados (empezamos tarde) y podíamos probar los largos sin estrés.
Primer largo, más difícil de lo esperado. Tras montarlo como pudimos, le echamos un segundo tiento en tr y tampoco sale, pero si los pasos y tramos largo. Petas de pila. Es un largo absolutamente magnífico con 30 metros difíciles y sin reposo, pura continuidad de regletas pequeñas, pasos largos y técnicos sobre roca sputnik doble 0. Queda pendiente de subir un día de solete y darle pegues a modo de tocho.
El L2 tiene un paso rebotoso, justo salir de la role y luego suaviza paulatinamente.
El L3 es trámite mojado y resbaloso. Aprovechamos para hacer unos retoques de martillo y sierra.
El L4 es el esperado, la incógnita. Le mete Dani, cada vez el tiempo está más negro y las amenazantes nubes empiezan a soltar pequeñas gotas tímidamente.
Sube como puede, pillando por todas partes y con varios pasos extremos entre chapa y chapa. Desde abajo, helado y con el anorak, me lo miro, tengo una s ganas terribles de probarlo. Pero cada vez hace más frío y está más mojado. Dani va pillado pero sube, yo cada vez tengo menos ganas. Total que llega a la role y me pregunta que qué hago. Le digo que deje un par de mosquetones de seguro, lo descuelgo y le pego un top rope, no será tan malo, pienso.
A los dos metros de empezar, me arrepiento de haberlo hecho y flipo como ha subido Dani. Los pasos entre chapa y chapa, aunque no estén lejos hay que escalar y me parecen realmente changos. Además con lo mojado que está. Patinazo tras patinazo, llego arriba como puedo y haciendo tantas herejía como me es posible para salir de este infierno. En resumen: lo que tenía que ser el mejor largo de la vía, a quedado demasiado difícil, aunque habrá que volverlo a probar seco. Muchos tramos de 6c (estos son los fáciles). La primera parte (tumbada), hasta la ralla horizontal debe salir como entre 7a+ y 7b y el muro final, que es lo mismo pero en vertical, hace pinta de 7c o así. Para quién lo pueda disfrutar. Si no tienes manías, el largo es realmente bueno.
Bajamos mojadetes y con el primer intento realizado, ahora tocará volver a por el primer largo y, cuando haya muchas horas de luz, hacerla toda desde abajo.





LA NANA

La Nana es una pequeña aguja situada también en el amplio (por Ampla) límite entre Agulles y Frares, pero ya en Frares de nuevo. Su interés es meramente romántico y coleccionista, pero mola.
Como no tengo ni una foto de aquí, pongo una de archivo para ilustrar.
Wyclef me lo descubrió Javi Sáez, otro melómano como pocos y gran conocedor de múltiples estilos musicales, amen de otras cosas. De entrada te encuentras con un rapero bastante original, que suele coger temas consagrados y rapearlos a su antojo. Pero si nos quedamos con la típica etiqueta de rapero yanqui, nos quedamos demasiado cortos en este caso. Wyclef va mucho más allá, con temas realmente elaborados y un tanto inclasificables, que lo consagran como un excelente y variado músico y compositor: http://www.youtube.com/watch?v=RhxsEDyOtzQ
No contento con eso, tiene la fea costumbre de imitar a Bob Marley, y ¡como se le parece el condenao!  http://www.youtube.com/watch?v=3QhneRiJeyY&feature=related