AGRADECIMIENTO

Me gustaría agradecer la colaboración prestada en ayudas de material para equipar o abandonar en vía a todas las personas que de una manera u otra han ido donando. Tanto sea en material variado, como chapas, paraboles o clavos todo es bienvenido y agradecido. Creo que he tardado en hacerlo y que ya era hora. Un día estaba en casa y apareció Juan Luis con otro amigo de Madrid, Goli. Hacía años que no le veía y únicamente nos comunicábamos muy esporádicamente por mail o teléfono. En sus manos llevaba una cajita que me ofreció. Había 50 paraboles y 50 chapas inox y me dijo que como el ahora no equipaba pero seguía escalando, se veía en la necesidad de colaborar de alguna forma. La forma fue preparar 10 cajitas como aquella y regalarlas a 10 equipadores, todo un detallazo que dice mucho a su favor. Son unos cuantos los que han ido colaborando a lo largo de los años, pero por destacar algunos, quiero nombrar a: -Juan Luis: cada x tiempo se descuelga con un montoncito de clavos, chapas o argollas. -Jean Michel: compañero de andanzas durante unos años, también cada x traía una cajita de 50 o 100 paraboles. -El Maki del Pinxo: fabricador incansable de clavos artesanales. Las primeras remesas quedaron un poco blandas o demasiado finitas, pero con el tiempo perfeccionó y engrosó el metal y los últimos clavos para abandonar tienen una pinta excelente. -CEAR: por las aportaciones de chapas a lo largo de años. -Felipe: lo mismo. -Los Caracoles Majaras: por los clavos que han ido cediendo y/o que hemos ido colocando por ahí. -Todos los fabricantes que han colaborado con publicidad. -Albert: por los paraboles bien de precio y calidad. A todos vosotros y a los que no quedan representados: no teníais que hacerlo pero muchas gracias. Un agradecimiento a todos.

PARED DE ARAGÓN - CADE

Recopilatorio de imágenes de una cordada en la cía CADE de la Pared de Aragón, tomadas desde el camino de Montrebei. Para mi, estaría entre las super-selectas e imprescindibles vías del Montsec.

PARET DELS DIABLES

La Paret dels Diables se caracteriza porque casi todos sus itinerarios atraviesan desplomes o techos, grandes o medianos pero casi siempre tira para atrás. Esto se traduce en que cualquiera de las vías que escojamos tenemos el patio garantizado, normalmente muy garantizado. La roca es bastante variable abajo y excelente arriba y, en la actualidad, dudo que quede ni el más mínimo hueco para abrir nada más, sino todo lo contrario. Algunos apuntes sobre las vías que hice en esta pared: -Sherezade: ascensión de coleccionistas, en general cutre durante prácticamente todo el recorrido, recuerdo que me gustó. No se si era en la primera o en la segunda R, que dando unos saltos, la repisa de hierba que nos sustentaba se fué para abajo. Aquí era famosos el largo de artificial porque al estar abierto desde arriba no acabaron de tomar bien las medidas y los buriles quedaban a casa cristo. Era pues necesario el empleo de una antena o alguien alto, nosotros llevábamos al Husa. -Vilanovins: tremenda vía de artificial equipado con buriles medio changos y algún parabolt que estaban poniendo para hacerla en libre. Ambiente del copón y Ae aburrido dirían algunos, bastante tenso por la calidad de los seguros dirían otros. Yo no digo nada que luego todo se sabe. Famosa por el gran vuelo de 120 m derivado de un pequeño accidente durante su apertura. El primer largo es bastante cutre, aquí había un cable que te ayudaba, pero algún gracioso lo había plegado convenientemente en la reunión para obligarte a guarrear. Este largo se lo trabajó guapamente el Paca. -Arco Iris: otra tremenda burilada en Ae, lo que pasa es que esta es la que tiene más patio de todo Montserrat. Tres largos seguidos en continuo desplome, rematados por una tirolina con el más absoluto vacío (300 m) bajo ti, son suficientes para ponerte los pelos de punta. Pasé tanto canguelis en la tirolina que aún la repetí otra vez. Una con Ajipi, otra con Nuria. -Sendero Luminoso: vía abierta por arriba y con los buriles un pelín más lejos de lo que nos hubiera gustado. El largo de 7a era especialmente costroso y de supervivencia. Tremendo techo, el más grande de la pared. Arriba roca excelente, hicimos una de las primeras repeticiones y la verdad es que nos gustó mucho. Con Xavi, que casi se estrenaba en esto del artificial, con el techazo. -Sánchez-Martínez: la gran clásica de la pared. Aún tardé tiempo en hacerla, en vez de la primera, fue casi de las últimas que escalé en la pared (antes de reequiparse). Tenía bastantes expectativas y me desilusionó en su momento. Supongo que es una vía muy buena, pero a mi ese día, ni fu ni fa. -Libertad Provisional: buenísima, quizás la mejor de la pared. La hice un par de veces y la segunda me pareció más difícil que la primera. Variada y dónde nunca das la vía por ganada hasta la última reunión. -GAM: otra joya, la segunda gran clásica de la pared. Esta me pareció una verdadera maravilla y digna de escalarse varias veces, como hice. Patio, ambiente, lógica, buena roca, diedros perfectos; todo un recital de maravillas Montserratinas. -Ciencia Ficció: esta recuerdo que, sin ser ninguna maravilla, me gustó. Como cualquier vía del Joaquin, te obliga a escalar y no regala nada. -Flip Matinal: maravillosa, corta y contundente. Cuanto más arriba más buena. Lógica hasta la saciedad. Con Natalia. -Hurtado-Carbonell: vía que pasa un poco desapercibida pero que nos reserva momentos buenísimos y espectaculares. Como el magnífico diedro del penúltimo largo. Esa primavera resultó tremendamente activa, pocos días antes nos pilló el tormentín en la Anglada del Cavall y aquí empezó a tronar cerca de la última role. Acongojados salimos de allí lo más rápido posible, esa vez escapamos por pelos. Sobre los últimos hechos acontecidos en esta pared tengo una teoría, creo que con cierta base, de quién y porqué desmontó la vía del Tarragó. Ahora bien, lo que más me ha llamado la atención sobre el tema, no es el desequipamiento en si, sino la actitud de la gente. Los mismos que hace unos años condenaron la vía y animaban a su desmontaje, hace poco después y tras la ascensión en libre de los Pou, han condenado con igual fiereza tal desequipamiento. Chocante ¿no? La reseña es del Porta y corresponde a una ascensión en solitario, cuando era crío, a la Cósmica. Quería hacer un pequeño texto, pero al final me ha quedado más largo de la cuenta. Paret dels Diables.

PARED DE ARAGÓN - SEÑOR PACA

Esta vía la tenía miradad desde hacía tempo. Vista desde los itinerarios adyacentes para colocarla visualmente dónde le tocaba y luego ir sobre seguro. Una buena foto frontal de la pared termina de redondear la línea y luego a piñón fijo a por ella. En teoría tenía que ir buscando las máximas debilidades de la pared y obtener un itinerario bien fácil, rápido y sobre buena roca. Sólo había que esperar el día apropiado y los compañeros ideales. El día se presentó y los compañeros también: Chavi y Remi no se lo pensaron ni lo más mínimo a la hora de aceptar la oferta. La idea era salir en el día, pero el día no era muy largo que dijéramos, a las 7 ya era de noche. Comenzamos un primer largo, que en teoría debería haber sido de IV pelado. El paso de inicio ya invita a patinar y caerte. Obligado o evitable con un paso de hombros… Le sigue una placa excelente que después rematamos de manera más directa, añadiendo una chapa y ganando en belleza y rectitud. El segundo largo debería haber ido por las placas-canal de la izquierda pero Chavi se empeña en plantarlo por el filo de un espolón vertical y rallado por una pequeña fisura, resulta buenísimo, salvo algún corto tramo de la parte superior, pero bien. Como soy el engañador, me reservo el largo que, aparentemente traerá más trabajo. Así que comienzo la gran placa central, que augura un buen rato de entretenimiento. Buscando las debilidades, consigo subir unos 25 meros sin colocar ninguna chapa, hasta que la cosa ya se pone más lisa y la placa se ve recorrida únicamente por algunas franjas poco profundas. En libre coloco un par de ellas a distancia razonable y miro hacia la derecha buscando mi siguiente isla (repisita). Mierda, mierda, mierda y remierda, veo una chapa, y otra. Es la Antiparkes. Un error de cálculo me hizo situarla más a la izquierda, pero no, esa vez también buscamos el punto más débil de la placa. Un rato de pensar y finalmente opto por evitar una línea de chapas paralela y cercana a esa y aprovechar los seguros que me ofrece antes de decantarse a la derecha. Es en ese punto dónde nuestra nueva línea atraviesa en dirección contraria, siguiendo una marcada ralla y con algún paso obligado interesante. No me gusta un pelo lo que acaba de pasar, pero ya ha pasado y creo que parasitar la Antiparkes en lugar de colocar una ristra de paraboles (aunque hubiera quedado un largo ultra-bueno) 5 metros a la izquierda ha sido la decisión más correcta. Por lo menos aquí y ahora. Remi toma las riendas y descubre una bonita fisura aislada y bien oculta a la derecha, entre un pequeño mar de placas. Final medio cutre, que saneamos mínimamente, después. Se va haciendo tarde y aún quedan un par de largos. Tenemos la feixa de escape bajo nuestros pies y la tentación es fuerte. Chavi ni se la mira y sigue hacia arriba, con algún contratiempo que nos hace perder un tiempo precioso va subiendo y apurando los metros de cuerda. Me suelto y voy a investigar si se sale bien a la izquierda, hay una corta y fácil trepada pero si. Le decimos a Chavi que ya casi no se ve, que rapele y nos largamos. Remi y yo volveremos mañana a por el material y a terminar el largo que queda. Llega a la role y nos dice que o que queda es ya casi andando. Al final nos engaña y subimos. Un lago buenísimo, con diedro-bavaresa incluido, con los metros de la cuerda apurados al máximo. Ya, casi a oscuras, completamos los últimos metros de trámite para llegar arriba. Lo bueno de esta pared es que puedes apurar el día ya que la bajada, aunque algo larga, es despejada y sencilla. Antes de apurar el día pregunto si llevan frontal: por supuestísimo. Por supuestísimo que no, al final por una cosa u otra sólo hay el mío (que justo lo puse ese día en la mochila). De todas maneras, yo creo que de tanto pillarles el negro, algunas personas ya han desarrollado una especie de visión nocturna y no necesitan de iluminaciones artificiales. Si no como se explica, que negra noche y yo, que levaba el único frontal, bajara el último (como siempre) solito. Al final no ha quedado excesivamente difícil ni excesivamente fácil, sino todo lo contrario; similar a sus compañeras. El nombre lo propone Chavi en respuesta a una primera provocación, el resto asentimos y otorgamos. Me se de uno que debería espabilar para hacer la segunda.

EL PELADET - LOS AMICS/GUES DEL ROTULADOR

Una nueva vía e los comepiedrasvoladores, esta vez en el Peladet. Lugar tranquilo, medio de moda y con roca excelente. Desde aquí le deseo a Roger una pronta recuperación.

POI D'UNHA

Con esta ferrata finaliza toda la serie de entradas sobre la materia. Se trata de la última construida en el Pirineo y aún sin divulgar. De echo aún no se ha inaugurado. Por el momento es mejor esperar a que se vaya la nieve, puesto que en la bajada los cables de descenso están ocultos bajo un buen manto blanco y la canal que protegen resulta especialmente empinada y peligrosa. Igualmente, el camino que le qsigue queda muy expuesto a las avalanchas. Goza de excelentes vistas sobre Aneto, Maladetas, Montarto, etc y ha tenido el privilegio de ocupar la portada. Situada en Unha, Vall d’Aran.

PARED DE ARAGÓN - VÍA DEL MIKA

Como las primeras vías de la feixa son bien cortas, no hay ningún problema en hacer un par tranquilamente. Chavi cedió en repetir la Pilastreta y yo cedí en repetir la Mika. Ya me estaba bien porque tenía ganas de hacer de primero el segundo largo y en rotpunkt el 6b del tercero. Cuando la abrimos, aaquí me agarré y salí rápidamente para arriba porque aún quedaba faena e íbamos por trabajo. El segundo largo me pareció buenísimo y bastante psicológico, al menos para mi que no soy nada valiente. Hay que escalar entre seguro y seguro y los friends no quedan tan bien cuando vas de primero como lo que aparentan cuando vas de segundo. Puedes poner bastantes pero no son excelentes. Eso hice abajo, por lo que arriba me quedé corto y pasé un par de momentos tensos. Aún así, yo diría que las rallas de este largo son mucho menos profundas y más imperfectas que las de su vecina Pilastreta (o será que en esa iba de segundo?). El tercer largo es también muy bueno y lo rebajamos sin ningún miramiento a 6a+, gracias a un canto muy bueno que hay escondido a la derecha (ya sabéis el truco). Si te lo trabajas mínimamente bien, la cuerda tampoco roza tanto. Que gustazo subir por aquí sin los bloques chungos. El último, corto, bueno y de trabajárselo. Otra recomendable, con Chavi y Luis. La mayoría de fotos son cortesía de Luis.