LA COLOMINA

La Colomina es un circo lacustre del Pirineo, que nos ofrece un panorama desolador pero atractivo a la vez. Muchas de las paredes y bloques que rodean el refugio han sido objeto de aperturas en diferentes estilos hasta conformar una buena red de itinerarios de muy diversa dificultad y que nos brindan la oportunidad de pasar unos inolvidables días de escalada en altura.
Tiene la gran ventaja, que un teleférico nos deja bastante arriba, acortando sensiblemente la aproximación hasta el refugio y dejándola en una de las más cortas y agradables de esta parte del Pirineo.
Durante varios veranos tuve la suerte de pasar algunas semanas conociendo los entresijos de sus diferentes paredes e inaugurando, con diferentes compañeros, algunas buenas vías de escalada.
-De Picos Pardos (130 mts. V+ - oblig.): bonito itinerario que aprovecha la placa a la izquierda de la famosa Cigrons amb Xampinyons. Durante su apertura, David sufrió una aparatosa caída de 10 metros al golpearse la mano con el martillo, cuando colocaba un spit. No se le ocurrió otra cosa que echarse para atrás. Gracias a la continuidad de la placa, sólo quedó en el susto.
-Papá Ponce (130 mts. V - oblig.): similar a la anterior, a la derecha de Cigrons, pero en versión más fácil. Justo después, la pared ya va perdiendo continuidad. Incluso esta vía se va desplazando a la izquierda para permanecer en todo momento sobre la gran placa.
-Trenkakalces (170 mts. 6b – oblig.): el motivo principal es el diedro evidentísimo del segundo largo. El resto navega por lo más bonito y sencillo de la pared. Un poco expo.
-El Hachazo (135 mts. V – oblig.): resultaba increíble que esta vía no hubiera sido abierta con anterioridad. Un diedro de arriba abajo, lo más evidente de toda la pared. Buena opción para meter unos cuantos aparatos en las fisuras. Practicamente sólo las reuniones están equipadas.
-El Pato Lucas (205 mts. V+ - oblig.): busca superar el mayor desnivel de la pared. Vía bastante variada y homogénea en el V, con algún paso de V+.
-Spitoso (27 mts. V+): escaquea la placa, a la izquierda, por su zona más fisurada y sencilla.
-Bakanal (27 mts. 6c): la coge de pleno, en una bella escalada con paso difícil.
Ahora bien, creo que ninguna vía supera en belleza a la incomparable Los pulmones bien, gracias. Perfecto espolón desplomado en el tocho llamado El Dominó.

POLLEGÓ INFERIOR - CARA SUR - SECTOR ZOE

Siguiente placa, a la derecha, más tumbada y rica en presas de todo tipo. Como la mayoría de los sectores de la cara sur, explotado hasta la saciedad. Por lo tanto sin espacio para más itinerarios medianamente lógicos. Es la zona más popular y lo más fácil es que coincidamos con más escaladores, especialmente en los itinerarios más comerciales. Todos ellos merecen una visita y, alguno incluso, dos. Posibilidad de rapelar y empalmar varios itinerarios sin problema, gracias a su corta longitud.
-Pany and Company (170 mts. 7b-6b obligado): itinerario muy recomendable en placas muy buenas y bastante equipadas. En el L3, un tramo de 6c+ (reseña original) nos hizo pensar que no teníamos el día, finalmente coincidimos tres cordadas en que su dificultad estaba bastante por encima de la apreciada por los primeros ascensionistas. Joan debía estar inspirado ese día, o nosotros muy mal. Si alguien la ha repetido, no estaría de más contrastar opiniones. Imprescindible para los amantes de las buenas placas.
-Star Mc. Hara (150 mts. 6b-obligado): pequeño viote histórico. Por su dificultad y por ser uno de los primeros equipados desde arriba en la región. No confiarse bajo la apariencia de su poca dificultad, el grado está collado y es obligatorio. Exigente y en la que tienes que ir sobrado para alucinar con su calidad de roca.
-Variante de entrada (45 mts. 7a-obligado): muy buena pero expuesta, sin margen de error. Siempre le podemos hacer un top rope y disfrutarla.
-Camí del tró (175 mts. 6a-V+ obligado): muy bonita vía con buen canto y bastantes seguros. Para disfrutar sin problemas. En consecuencia es la más frecuentada de la cara sur y lo más seguro es que no estemos solos.
-El Llamp del tró (125 mts. 7a-6c obligado): directa a la anterior. Buenísima opción para codearse con la mejor roca que podáis imaginar. Placas técnicas y sostenidas. A pesar del grado obligatorio, no plantea demasiados problemas porque los seguros no alejan, son peores ciertos 6a obligados y con el seguro a Can Cristo o el 6b obligado de la Star Mc.Hara.
-Ventura Highway (200 mts. 6a-obligado): bonito itinerario que se va tumbando paulatinamente. El gran canalizo del primer largo es la mejor referencia y el mejor tramo de la vía. Cuando la abrimos nunca terminé de estar convencido de acabarla y siempre me quedó el rencor de que se podía continuar. De hecho fuimos un día con el spitador y la idea, pero no demasiado convencidos y quedó igual. Más que nada porque se veían unos placotes y había pocas ganas de picar.

TURBÓN - PENYARROYA - VÍA ¿¿¿???

Tras la primera experiencia, no demasiado alentadora, en el Diedro Más Tumbón, y a la vista de la buena roca presente en otros itinerarios, se imponía una segunda oportunidad. Así que el otoño pasado nos decidimos por tentar la vía que va justo a la izquierda y que ya le había echado el ojo en la primera tentativa. El nombre ¿¿¿???. A pesar de ser muy sostenida en el 7a, su buen equipamiento te da cierta vidilla, pero tampoco esperéis una vía cosida, no lo es.
Comenzamos por un tramo bien difícil y sobre roca dudosa, que te pilla en frío y subes como buenamente puedes, después una larga fisura desequipada nos entretendrá bastante rato (en el resto de largos se colocan menos seguros). Los siguientes largos se prestan más a la escalada libre, siempre de dificultad y con roca excelente en lo difícil y a prestarle atención en lo fácil. En todo momento serpentea en busca del itinerario más lógico dentro del tramo de pared que recorre; aunque en el L3 se podían haber ahorrado la travesía de la muerte, por la derecha (lo ves al rapelar). La parte superior contiene un difícil largo de placa pinchosa y técnica y remata con un largo bastante en artificial y con patio. En esta última tirada, coged sólo un friendo mediano para el último paso. En la reseña que llevaba marcaba un diedro de salida y me armé con todo el arsenal, resultó que había paraboles y pasee los perros todo el largo. Un escalador fuerte, creo que lo podría hacer en libre, presumiblemente de 8a + o -. En resumen, una buena vía, del todo recomendable y con algunos tramos de 6b totalmente obligados, pero nunca expuestos.
Y ahora viene la cuestión, la ruta fue abierta hace unos 6 o 7 años por Paulo Roxo y compañeros, llegando hasta la R5. En vista de que el proyecto quedaba ahí, casi acabado, otros escaladores diferentes decidieron terminar el último largo por su cuenta y riesgo. La pregunta sería: ¿Cuánto tiempo dura el derecho a acabar una vía? ¿5 años, 10, 20?
Otra cuestión sería el tipo de equipamiento que Paulo coloca en algunas de sus aperturas, entre parabolt y parabolt van apareciendo unos pequeños tornillitos de 6 mm. de dureza 4.8 (para estanterías) y con unos cablecillos de juguete, que pueden aguantar tu peso en progresión pero no una caída. Luego la reseña marca los largos en libre (casi siempre de VII grado) pero con los tornillicos de la Señorita Pepis. Tanto en esta vía como en otra de la derecha (Combinado tres), estos tornillos han sido sustituidos por parabolts normales, aunque aún queda alguno como muestra y para quitar algún pequeño tramo obligatorio entre chapas. Digo yo que si agujereas, ya puedes colocar algo con un mínimo de fiabilidad, especialmente si vas a escalar en libre. Pero igual me equivoco y lo suyo es dejarlo todo con la posibilidad de un gran vuelo, de echo así lo hicieron los aperturistas, supongo. O igual subieron en artificial y forzaron de segundo, graduándolo en libre (hecho bastante común hace unos años) o no.

POLLEGÓ INFERIOR - CARA SUR - SECTOR SKA

La siguiente plancha nos brinda la oportunidad de escalar más en libre con dificultades razonables. La roca por lo general no es tan lisa como en el sector Emilio, ofreciendo bastantes irregularidades, canalizos, agujeros y zonas con fisuras verticales (aunque poco definidas). Otra característica de este sector es que todas las vías están abiertas por abajo, por lo que no son nada rectas. En todo momento van de aquí para allá buscando los puntos débiles del trozo de pared que ascienden.
-Ska (170 mts. 6c+-6a+ obligado): itinerario pionero en surcar el centro de la plancha. Muy recomendable y variada, con grandes lajas, fisuritas, placotes y techo. Seguros viejos y nada cerca. Sin llegar a ser expuesta, se ha de escalar entre uno y otro.
-Alicorn (125 mts. 7b-6b obligado): versión más moderna de la anterior, pero por un terreno menos definido. A veces resulta un poco rebuscada en busca del terreno más difícil, aún así es interesante.
-La Patum (150 mts. 6a-V obligado): sistema de diedros que delimita la plancha por la derecha. Una de las vías más lógicas de la pared, toda ella fisurada. Inexplicablemente no se repite con asiduidad, por lo que en algunos tramos de fisura es habitual encontrar un exceso de hierba.

POLLEGÓ INFERIOR-CARA SUR-SECTOR DEL EMILIO

El sector de la vía del Emilio se sitúa inmediatamente a la derecha del Estimball. Se caracteriza por su forma triangular y su apariencia de roca totalmente vertical y lisa, vista de lejos. Encontramos dos itinerarios clásicos en las grietas que lo delimitan por derecha e izquierda y otros no tanto por el centro del triángulo. Roca totalmente compacta ambiente asegurados. Algunas de las vías:
-Chimenea Pany-Haus (280 mts. V): estamos en la sur pero es como si estuviéramos en la norte. La roca no merece a la del resto de la pared y se presenta con poca adherencia y pulida por el agua. Aún así es una vía interesante, con bastantes tramos en chimenea.
-Esperó Barrufets (275 mts. 7a-6a obligado): estético recorrido que resigue el filo del marcado espolón situado entre la chimenea y el gran planchote. Algunos largos (casi todos) bastante guapos, desmereciendo únicamente la segunda mitad del tercero. Aquí se aparta de la línea ideal del espolón, con buena roca, para apartarse a la derecha en busca de lo fácil y cutre. Para mi gusto, estropea la vía y cuando la reequipamos la dejamos igual, pudiendo haberla mejorado sensiblemente, al precio de 5 o 6 chapas más. El caso es que no lo hicimos, aunque cualquiera puede hacerlo, sólo hay que ir.
-Vía del Emilio (310 mts. A2/6a): surca todo el centro de la gran plancha, en una línea recta ideal, tipo directísima. Abundante uso del artificial y un largo de bastante curro en la parte superior. Se puede hacer casi toda en libre, pero con los burilillos cutres y el largo de arriba desequipado, hay que ir muy sobrado. Sumamente recomendable.
-David (280 mts. 7c-6b obligado): similar a la anterior pero con paraboles gordos. En la parte superior hay un par de largos muy pero que muy difíciles en libre que normalmente se recorre en subecomopuedas. Alguna presa de plástico.

¿Dónde está Wally?

PEQUEÑAS NOVEDADES EN LA PLACA XALMET

Los antiguos sectores de Cavallers se van, poco a poco, renovando e introduciendo pequeñas novedades que les mantienen el interés. De forma que, aunque aparezcan de nuevos, los primeros continuarán teniendo pequeños retos y cuentas pendientes. Esta vez vamos a repasar algunas de las news de uno de los más populares, decanos y atractivos de toda la zona: la placa Xalmet.
Reequipamientos: hace ya unos años, junto a Sertxi, renovamos con inoxidables los ya bastante negros spits de El tío Calambres (30 mts. 6c). El otro día, cin Roger, le tocó el turno a la mitad de los seguros de la super-clásica Ultrakumba (30 mts. 7a). Estaban bastante oxidados, pero aún aguantaban bien unos años más, lo peor es que estaban todos un poco desplazados a la derecha y, si eres pequeño, costaba más chapar que escalar la vía. Tras 19 años de estar mal equipada y cada año pensar “habría que cambiar estos seguros de lugar”, por fin lo hicimos. Más vale tarde que nunca.
Liberaciones: hace un par de años (diría) que Talo liberó Fredy Mercury (40 mts. 8b, de salida), tras alguna repetición posterior, el grado se ha ido rebajando hasta el 8a.
Empalmes: el pasado año Oriol tr y compañeros (perdón por mi mala cabeza), intentan rizar el rizo y empalmar largos, de esta forma consiguen el encadene de Fuera de computadora (L1 + L2) y Ciscu, como resultado un mega-largo de 80 mts. y 7b+. Diversas cintas largas, 1 hora de escalada por persona y la tensión de los últimos 30 mts. (Ciscu) en 7a de adherencia pura y cierta alegría entre seguros.
Inspirado por el hecho, se me ocurre otra parecida, pero más light y el otro día la intentamos unos cuantos, consiguiéndola únicamente Javi, sin muchos problemas por cierto, habrá que volver. Unión de Zapping y Mesca Mai, como resultado un 7a (¿a+?) de 70 metros todo recto y con travesía final, menos mal que la cuerda (con un mínimo de precauciones) no roza demasiado.
Varias son las alternativas realizables en estas super-uniones, sólo hay que mirar el libro y armarse de paciencia, soportar un buen dolor de pies y llevar unas 30 cintas + algunas superlargas. Se me ocurre el más bestia de todos: American psicho (30 mts. 7b+) + Fredy Mercury (40 mts. 8a), para el que pueda.
En las fotos 2, 3 y 4: Javi en el encadene de Zapping Mai (70 mts. 7a/+).