PARET DE L'ÓS - LOS TIRILLAS

Finalizada la crisis hacemos el hamster y remontamos de nuevo la breve cuesta hacia la pared. Mira que es difícil, pues nos liamos, pero finalmente encontramos el pie de la vía de los Tirillas. Esta, vista desde abajo, no es muy aparente a pesar de que su aperturista nos diga y repita que es muy buena, que es muy buena. Que va a decir si no? Pues la verdad es que si, es muy buena. Dentro de lo corta que es nos ofrece una variedad absoluta y ninguna tirada se parece lo más mínimo a la anterior. L1: muro y fisura tiesa, con canto, le sigue un largo slap con adherencias digas de Cavallers. L2: desplome con canto y salida en fisurilla un poco desplomada, hasta tiene ambiente. L3: apoteósico, bestial, imperdible. 1 solitaria chapa te da acceso a una fisura fina, fina. Esta se equipa perfectamente con figureros pequeños, pero muy pequeños, eh. De la cosa que da colgarse y por si las moscas, la hacemos a vista, no vaya a ser que… Altísimamente recomendable pase lo que pase y parezca lo que parezca. Ojo a no liarse en el cruce con la Quimérica.

PARET DE L'ÓS - CRISIS

Las previsiones no eran muy alagueñas para ese día, según que meteo mirases la cosa estaba entre aceptable y mala. Evidentemente nos quedamos con la que más nos convenía y bajamos hacia Santllors, dónde siempre hace buen tiempo, el último reducto. Somos Chavi, Jorge y yo. En el bar encontramos a los Galls, las Neskas, el Gutiérrez y otros tantos que confían en la bonanza del lugar. El tiempo se enrolla y luce un sol espatarrante que suaviza un poco este maldito invierno. Últimamente estamos rematando bastantes itinerarios de la Paret de l’Ós y va quedando poca cosa. Entre lo que nos queda, nos lanzamos por una moderna propuesta, precisamente de los Galls y con buena fama. Aunque, todo hay que decirlo, queda un poco justa de espacio, la vía es buenísima y bastante equipada, para no sufrir nada y con buenas posibilidades de colocar perros entre las chapas. A los tres nos gusta mucho y salimos realmente contentos. El L1 contiene un interesante paso de slap que parece IV y no lo es, así como la curiosa travesía común con los Gladiadores. El L2 sorprende por la magnífica calidad de roca que ya no nos abandonará hasta la cima. Paso curioso en el desplome querube directo, quizá me he pasado un poco con el 6c, quizá no. El L3 es bestial, el mejor: comienza con unos pasos de artifo desplomados y liberables si no tienes prisa y tienes brazacos. Continúa por uno de los muros más buenos de toda la pared, verticalidad, cantarral y continuidad asegurada. Finalizamos con unas agradables plaquitas de roca más que excelente. Recomendable y que seguro se convertirá en clásica.

EL DOLL - TRIPLE DIRECTA

La clásica Manowar me dejó un recuerdo buenísimo de excelentes fisuras con todas las tallas posibles. Aconsejado por Marmo, la segunda fue Statosquo, otra bellísima línea con un poco e todo. Pero queríamos más. Así que volví a invocar el geff del lugar. OK Pana la pintaba como una excelente línea, más equipada que sus vecinas. Lo único que no cuadraba era que comenzaba en la feixa y quedaría como muy cortita. Comencé a investigar entre fotos y reseñas y dí con la solución más directa (que tampoco lo es), homogénea y aparente: L1 por Terminator (vía de 1 sólo largo que esta como huérfana y solita la pobre), L2, 3 y 4 de Toy Dolls (suman toda la parte inferior de este itinerario y lo más interesante, arriba sigue una gran chimenea roja y de aspecto poco apetecible) y por fin la OK Pana al completo. Le comenté la opción a Jordi, a ver si la veía factible y coincidió en que se veía un buen viote, sería “LA TRIPLE DIRECTA” (dijo él). Triple ya lo era, ya; en cuanto a directa, más bien poco. Cuando se unieron los astros, también nos reunimos Parce, Jorge y menda. L1 buenísimo y el más difícil con diferencia, se lo curró Jorge magistralmente. Personalmente un paso raro y muy largo para mi gusto se me atragantó más de la cuenta. La zona Toy, mejor de lo que parecía, más fácil de lo que la pintó su aperturista y la más trabajosa y entretenida del conjunto. Lo de arriba apocalíptico y con roca increíble, merecería estar entre las superclásicas del Montsec: muros con roca pinchosa y grandes franjas + fisura/bavaresa de salida con mucho ambiente y más canto. Absolutamente recomendable para los amantes del género. No llega a ser Friki del todo… Ya le estamos dando vueltas a la próxima combinación.

MOLES DEL PESSO - VILATRANCA

Esta es otra de esas vías que tienes ahí para hacer, desde hace años, pero no acabas de ir. Tampoco tenía referencias de repetidores, que los hay, aunque parezca que no. Quedamos un día con Sidi para hacer tochos, que si aquí, que si allá, que si al final ni una cosa ni la otra y nos vamos a Collegats en busca del sol. A mi me pareció muy buena en conjunto y con una roca inmejorable. Recomendable al 100 % a pesar de que en la zona intermedia decaiga sensiblemente la dificultad, conservando la calidad de roca. A no ser por…Al final del L2 encontramos una larga sección de IV imposible de proteger y con salida a zona terrosa y de gravilla suelta (también imposible de asegurar). Hasta que llegas a una chapa, que te asegura los últimos metros de la tirada, ni se te ocurra patinar. Además yo no la vi y me fui por un diedro a la izquierda, tras un rato limpiando las fisuras de tierra para colocar un friend malucho, veo la chapa a la derecha (uf), travesía de la mue-te, por tierra y salvado (again). Una chapilla a la entrada de la tierra, le quitaría el mal rollo, conservando la exposición inicial, salvo en la pista de patinaje. Es sólo mi opinión.

ELS GRAUS - ESPERONS DE FRA GARÍ

Ese día habíamos quedado para hacer una vía en las Garigosses, a la que le tengo ganas hace tiempo. Madrugo y me presento en el aparcamiento a la hora convenida. Una media hora más tarde de esta, suena el teléfono y mi interlocutor (y compañero para ese día) me dice que no podrá venir, que no estaba muy fino (por decirlo de alguna manera). Rebotadísimo me largo para el bar Anna a ver que encuentro. Poca oferta atractiva , al final me apunto con Lluis S. y una amiga que van a escalar algo fácil y con varios largos a Collbató. Les engaño para que se olviden de La Codolosa y hagamos algo igual de feucho pero, al menos, más largo. Esta vía parece una buena opción. Mira que a mi me gusta casi todo, pero hay cosas que ni poniéndole todas las ganas del mundo. Lo siento, pero no me gustó ni lo más mínimo, aunque he de reconocer que me salvo el día y me lo pasé bien, por la compañía. Para rematar, como dice la guía, hicimos la Directanna, del Llençol. Muy buena. Puestos a hacer, creo que se podría continuar la vía, un poco a la derecha de Directanna y durante unos largos más, siguiendo exactamente la misma tónica y dificultad que abajo. Me sorprende que la acabaran aquí. La roca es buena y habrá quién la encuentre una buena vía.

PEÑA RUEBA - SANTI SAGASTE

Íbamos de cabeza a la directa, aunque no muy convencidos por las previsiones, por las nubes amenazantes y por la rasca de Alaska. Subo el primer largo y, ya a la mitad veo la cortina blanca que se acercaba. Llegando a la role empieza a nevar, me abrigo lo que puedo, que no es mucho más de lo que ya voy, y le digo a Jorge que suba, a ver que pasa. Sube y pasa lo que tenía que pasar, que nieva más. Esperamos, no para y rapelamos de nuevo al suelo. Y pasa lo que tenía que pasar, al poco de que llegue Jorge, sale el solazo. Hay que pensar algo rápido: vamos con una sola cuerda y subir más arriba podía ser poco bueno en caso de otro abandono puesto que los largos ya pasan de los 35 metros. La semana pasada Jorge y Chavi hicieron la Santi Sagaste como vía de consolación, tras otro marroncillo. Es él quien sugiere repetirla puesto que reúne todas las cualidades: fácil y rápida, con el frío que hace no deberemos estar mucho rato en las roles, además enlazaremos todos de dos en dos. En caso de tener que bajar, los rápeles están a 30 o 35. Él hará de primero los largos que el otro día hizo de segundo. En un par de horas y pico estamos en la cima del Mallo de la Mora tras haber escalado un precioso itinerario homogéneo y sostenido en el V/V+, todo el rato sobre excelente roca, menos el último trocico. Muy buena y recomendable.

PARET DE L'OBSERVATORI - INVASIÓ SIBERIANA

Jordi envía la reseña de este nuevo itinerario, situado justo a la izquierda de la ya popular vía del Silenci y con una pinta inmejorable. Ideal para combinar y disfrutar del tranquilo entorno del Serrat de la Corona y su roca sputnik.