miércoles, 20 de mayo de 2009

EL GAT

La Homedes del Gat es una de aquellas superclásicas del Pedraforca, recorrida con bastante regularidad. Una vez la escalas no entiendes muy bien el porque, debe ser su escasa dificultad y el llegar a una pequeña cima característica (si subes por la directa), porque lo que es la escalada en si resulta más bien cutrilla y desagradable.
Lo normal es embarcarse en la parte baja, hacia la izquierda, rumbo a la Maria Antonia, más cutre todavía y tener más de un problema. Nosotros la escalamos hace muchísimos años, en nuestra más tierna infancia y, evidentemente nos liamos en este punto. Joan Martí, el guarda del refugio por aquel entonces y muchos años más, nos rectificó y orientó hacia el buen camino. Ya la teníamos enderezada por dónde tocaba y al rato aparece Joan sin cuerdas hasta pillarnos, que miedo sólo verle subir por allí a pelo, aunque fuera facilillo.
Resulta que, casualmente, cuando nos estaba orientando con el megáfono que tenía para tales menesteres, apareció el padre de mi compañero de cuerda. Éramos muy jóvenes y no se fiaba de nuestra destreza para salir airosos de aquel pedazo de pared, así que contrató a Joan para que nos guiara en esta y las siguientes vías que escaláramos esos días. No nos importó demasiado y aprovechamos la ocasión para salir por la directa, bastante más difícil que la original y hacer un par de vías durante las siguientes jornadas.
Sobre la reseña, leí hace días unos comentarios que la acusaban de imprecisa y errónea. Sobre el tema decir que tiene casi 30 años; que era una copia exacta de la que había en el ref. y sin añadir mucho más, era con lo que la gente la escalaba; que no estaban los paraboles, con lo que las reuniones y los metros cambian considerablemente; que no tiene detalle (ahora la haría muy diferente, seguro) y que transcurre en gran medida por terreno indefinido en el que hay que afinar el olfato y elegir el itinerario correcto, algo que se adquiere con los años (y aún así…). Lo siento si puede llevar a errores, pero hay que situar cada cosa en su época y contexto. En resumen, no fiaros mucho de ella y actualizarla, como con todas.


6 comentarios:

  1. heheh...

    Buah...quin ostoll de via...TANTMATEIX és interessant per fer una escalada llarga, fresca ( i no veas a l'hivern) i dolomística.

    Com comentes CAP de les dues ressenyes és correcta, tant per la situació de les actuals reunions ( ara almenys amb un bolt algunes) com pel traçat.

    el tram més perdedor és entre després de la "Z"(que no entenc perquè es diu "z"(?)..i l'atac final a la directa...é suna zona en que es pot anar per molts llocs, i complicar-te si vols...

    En general la penya es planta a l'inici de la CANAL BARBERÀ ( la sortida facil cap ala dreta del Gat)...i allà fa una entrada cap a la DIRECTA ( més que no pas entrar recte des de la bse del GAT).

    Un cop al Gat nosaltres vam improvitzar BASTANT a base de algun clau i tascó...hi ha dos expansions a l'inici ( reunió) dues just abans del tram finsal, en una repisa 25 mts abans del cim).

    Destacar que el tram final de les ORELLES, assegurat amb un trist pitó invertit plegat i dolç molt rovellat més que IV+ et dona una sensació de Vº bastant interessant...preses plans i mig estranyes...

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  2. La ressenya de l'Homedes que hi havia al refugi (no sé si encara hi és) marcava l'entrada de la directa des de la canal de la Barbé. Sempre he entrat per aquí, per una xemeneia amb uns blocs empotrats curiosos...
    També es pot agafar des de més avall? Abans de començar el flanqueig?

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  3. jo l'he fet sempre amb la ressenya del llibre antic del pedraforca i amb una mica de lògica es fa bé... és important no córrer i mirar bé per on aniríes si tu estéssis obrint la via...

    salut!!!

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  4. Hice hace un par de años la salida normal y el unico pero a la reseña se lo pongo en el último largo ya que de la R14 no sale hacia la derecha si no en la fisura d ela derecha hacia arriba, subes unos metros y atraviesas un metro y medio a la derecha para salir al filo, sigues un poco el filo y cambias a la cara norte y en seguida subes para arriba y terminar encontrando a la salida algun clavo semi cutre. me pareció más V que IV+ y de los que no hay que ponerse nervioso, por que si te caes será fácil hacerse daño.

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  5. perdon lo he dicho mal las dos veces que digo derecha es izquierda, menudas indicaciones...

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  6. bones, al blog hi ha la topo actualitzada amb el material que hi vam trobar aquest estiu sobre l'acurat com sempre el croquis de l'Armand
    bonicaviasensepretensions!

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