PARED DE LOS CALPES - DOCTORA MAITE

Cambio de lugar y dirección Montanejos.

2 días de descanso y 1 de pateo y ya podemos volver al tajo.

Quedo un par de días con Alejandro, que le pilla de camino.

La idea inicial era ir a repetir la última vía abierta en el Espolón de los Agujeros pero el Barranco de la Maimona está totalmente inundado a partir de un punto y no pasas si no es nadando.

Así que cambiamos de planes y nos quedamos en las paredes de los Calpes, o de arriba o nosé de cuantas maneras las he visto nombradas. A ver si tenemos suerte y el sol  no aprieta demasiado.

Ramón me recomendó que hiciera esta vía. Como tengo unas cuantas por repetir, esta entre ellas, ya va bien.

La encontramos muy buena, sostenida en el V+/6a y con algunos pasos sueltos más duros, uno por largo. Como la mayoría llega hasta la repisa intermedia tu luego combinas, te marchas o enlazas con otra hasta arriba.

Nosotros rapelamos y vamos en busca de la siguiente.

PARED DE LOS CALPES - ENTRE DOS CHAPAS

No vemos claro como llegar al inicio así que , tras habernos liado lo justo, montamos un rapel desde una gran, hacia el río. Me asomo y vaya, esta parte ya está inundada y la base de la vía parece que también. Como justo ahí nace una zona tumbada y en dirección a la vía, hacemos un sencillo largo en travesía que nos deja en la primera reunión. Aquí bajamos a ver que hay. Y lo que hay es agua, salvo un pequeño bloque de inicio, pero las cuerdas se van al río. Total, decidimos darle un top rope y de aquí ya tirar hacia arriba.

La vía es larga y realmente buena, toda en roca excelente y con placas técnicas que me van perfectas. Muchos seguros. Tantos en lo difícil como en lo fácil, lo que le dan un grado de S1 o S1+. Para mi gusto los hubiera alejado mucho mas en lo fácil, pero para gustos…

En la parte alta, hay cierto cacao de cruces y chapas por todas partes, pero ya lo tengo controlado y no nos liamos.

La única nota negativa es que el calor ahora si que aprieta de lo lindo y nos funde totalmente. Los dos últimos largos, posiblemente los mejores de la vía, no podemos disfrutarlos y se convierten en pura supervivencia de chapa a chapa. Volveré a repetirla, enlazando con alguna otra vía de la parte inferior, para subir mas dignamente y en mejores condiciones.

MASCARAT (AGUJA PEQUEÑA) - TRIPLE DIRECTA

Edu se toma un respiro y yo quedo con Xavi, Laia y Alejandro. Haremos un par de cordadas en el Mascarat, le daré una segunda oportunidad.

Lo tenía como de no volver por el ruido de coches y el riesco de caída de piedras a la carretera. Al final hay ruido pero no es para tanto, eran peor las dos hermanas, por ejemplo. En cuanto a las piedras, hay que ir con cuidado, pero casi siempre van fuera y dónde hay más peligro han colocado redes protectoras.

La vía elegida es la Triple Directa. No soy muy dado a las integrales, prefiero hacer las vías en su totalidad, pero esta tiene tan buena fama que habrá que probarla.

Comienza por los dos primeros largos de Aurora. Esta es de las pocas que tenía hechas aquí, pero hace tanto que no me acuerdo de nada. Buena escalada en placa de regletas, con vistas a los ex_puentings.

Continúa por los dos buenos primeros largos de la Montesinos. Luego esta se va a la derecha y pierde interés.

Nosotros seguimos con una larga travesía a la izquierda, tomando prestado un corto tramo de la GEDE y siguiendo nuestro flanqueo en busca de Boulder Terminal.

Escalamos un impresionante diedro de 6a pero que parece mucho peor.

Ahora esta vía continúa hacia la izquierda pero recto va la nuestra que asciende por el más que impresionante diedro desplomado que tenemos encima (es una variante de la Boulder). Te dicen que es 7c y te lo crees. Menos mal que es mucho más fácil de lo que parece. No diré más secretos para mantener un poco la incertidumbre, pero deciros que es el mejor largo de la vía, seguro.

Fácil cresta y al coche, chollo porque Edu nos ha venido a buscar arriba.

PUIGCAMPANA - DIADA

Para el otro día, aunque aún estamos algo cansaditos de Cocidito, nos aventuramos en una más larga del Puigcampana.

Como todas las vías que he escalado aquí es una verdadera maravilla, con la mejor roca de todo Alicante concentrada en una sola montaña.

Hace unos años fue reequipada por uno de sus aperturistas. Bueno, la palabra correcta sería equipada.

Ruta un poco histórica por ser la primera en aventurarse por la gran placa Sureste. Encuentra un buen recorrido serpenteando levemente en su parte inferior, para ir en busca del gran diedro que desemboca en las viras de descenso.

Abajo lo predominante es la placa, con alguna fisura esporádica. Un único largo cochino, pero fácil, nos deja en la base del gran diedro. Aquí desaparecen los paraboles y hay que dar el callo, escalando largas secciones sin seguros o hacia lo desconocido (algún clavo oculto). Muy atlético y precioso, es el largo clave de la ascensión. Salimos del diedro hacia la izquierda (no hacia la derecha como marca alguna reseña) y lo abandonamos debido a lo discontinuo y matojero de la parte superior.

Finalizaremos por los últimos largos del Espolón Central. Aquí ya se nota que sube más gente por la pulidez de la roca.

Viras y para abajo, con el grato encuentro de mamá corza y sus 4 enanos en fila india por detrás.

Esto cansa.

TOIX OESTE - ESPOLÓN AMARILLLO

Al siguiente día no estamos para mucha mandanga, ni el día tampoco. Amanece con un cielo muy amenazante. A pesar de que aquí a veces amenaza pero no termina de caer, decidimos hacer algo mucho más suave y de fácil abandono. Tras un montón de opciones y de no encontrar el aparcamiento de una de ellas, acabamos con el coche delante del Toix Oeste. Yo nunca he escalado aquí y Edu tampoco, así que iremos a hacer algo.

La vía que queríamos escalar inicialmente, un teórico 6a, me tira para atrás. Un día haces 6c a vista y otro no ves no como subir por un 6a.

Lo termina Edu y coincidimos en que debe ser 6c patinoso y apretadísimo. Cambiamos de plan, la idea era algo mucho mas suave.

Justo a su izquierda tenemos el espolón, de innegable belleza y estética, pero justo encima de una casa…

Le damos.

La verdad es que es muy bueno, con dificultades entorno al V y algún paso de V+, es solo que si toras una piedra va a la piscina o a la terraza (ver fotos). Mal rollo. En teoría el L2 (que es el más peligroso en este sentido) va por la placa de la derecha, pero aquí solo existen dos tornillos con cadena en 30 metros, marca V pero no se lo creen ni ellos. Yo creo que los han colocado desde arriba y no se ha subido casi nadie por allí. En las fisuras de la izquierda vamos encontrando clavos.

El resto es mucho más fácil y agradable. Además lo han ido equipando con paraboles provenientes de otras vías, en lugares dónde no hacen absolutamente ninguna falta (puente de roca al lado o fisura perfecta en terreno de IV/IV+).

PONOIG - COCIDITO MADRILEÑO

Al día siguiente toca ya una buena cocida, o rosca que dicen algunos. Que mejor opción que un cocidito.

Largo itinerario que llega a la cima misma del Ponoig.

Y tan rosca, la verdad es que nos deja cierta mella para los próximos días y tardamos un par de ellos en recuperar.

Inicio por los 3 primeros largos de Héroes del Silencio.

Esta la hice hace como 30 años, poco después de su apertura. Me pareció muy buena, muy equipada y facililla, en su día a vista sin problemas.

Lo dicho, no vayas nunca a las vías que de pequeño has hecho corriendo, las comparaciones son odiosas.

Esta vez no me parece tan super acribillada de paraboles (está equipada, pero lo normal y con algún alejillo light), no tan fácil (ni mucho menos), bonita igual que antes.

El primer largo original de la vía es el mEl resto del largo tampoco regalan y alejan un huevo, menos mal que te permite ir colocando roce de la cinta. Coloco un alien veas obligado y exigente, después la cosa suaviza algo, pero hay que escalar.

El desplome te da ambientazo tremendo, dando vueltas en el vacío. Luego tumba, aunque mantenga la dificultad.

Mención especial para el último largo. En teoría está equipada totalmente. Nosotros hemos colocado algún aliencillo de tanto en tanto, pero valla, nada destacable (bueno en el desplome molan bastante). Este último largo creo que merece una especial atención. En el paso clave no se si ha saltado una laja con parabolt incluido, que se ve señal y podría ser. O es así ya de fábrica. En dicho paso si caes, te vas como 10 metros contra las repisas de abajo, algo totalmente en desacorde con el resto de la vía. Tras mirarme la jugada, ya veo a la izquierda una micro-fisurilla con la marca que deja el roce de la cinta. Coloco un alien verde así así y para arriba asegurando cada movimiento. Uf, sale bien.

El resto del largo tampoco regalan y alejan un huevo, menos mal que te permite ir colocando pequeños friends entre las chapas. No se, este largo nos descoloca.

Nos vamos a dormir contentos. Buenísima vía, típica de esta región con tanta roca y de tanta calidad.

PEÑÓN DE IFACH - LOS MISERABLES

 

Estamos ya a las puertas del verano, la idea es hacer algunos días de escalada por el Prepirineo pero las previsiones son nefastas. Mirando opciones, veo que en el Levante dan buen tiempo y bajada de temperaturas, poco habituales para la época, así que organizo la jugada con Edu Vicario.

Primera vía, llegando un poco tarde y tras haber dormido a mitad del recorrido.

Hace un tiempo fuimos a repetirla con Mija, pero nos liamos para encontrar su R1 y acabamos haciendo el Pilar López de Sancho, muy buena por cierto.

Esta vez creo que la encontraré, solo hay que ir mas a la derecha.

Pues no señor.

Vamos mas a la derecha y no hay nada de nada, acabo liado en una zona muy matojera y rota, finalizando con una larga travesía a la izq por repisas y selvas hasta la Reunión, por fiiin. No me extraña que no la encontrásemos la reunión, está super escondida detrás de un espolón.

En realidad este primer largo va por el Pilar, pero se desvía a su mitad. Entre que o se ve la reunión y que en la guía está puesto como está puesto, nos liamos. Pero finalmente estamos aquí.

El siguiente largo comienza con una placa que se ve fácil, pues tampoco. De fácil no tiene un pelo, es una verdadera agonía de micro cantos. Aquí están los pasos mas difíciles de toda la vía, los obligados también. Nada que ver con el resto del itinerario. No se, muy poco homogas acorde con el t+resto del itinerario. Salvo este pequeño entrebanco, el resto sale a vista. do con una lñarga r+traveséneo. Con meétodos tradicionales de trampa, hay como 6c obligado.  Si llevamos una pequeña antenilla, tipo pánic la cosa baja drásticamente al 6a obligado y queda mas acorde con el resto del itinerario. Salvo este pequeño entrebanco, lo demás sale a vista. Es una verdadera maravilla, con roca excelente, verticalidad, desplome, canto gordo y un ambiente típico peñonero en todo su esplendor. Maravillosa. El segundo largo propio, creo que es el mejor que he escalado esta pared, una verdadera virguería de canto a canto.

A pesar de haber comenzado tarde, llegamos arriba bastante pronto y coincidimos con toda la turistada, porque además es finde.

Cosas curiosas que no me habían pasado nunca antes y hoy aquí si:

El L4 de la Valencianos es la cosas más resbaladiza que he escalado nunca. Bueno escalado es un decir. Antiguo V grado pelado, he sido totalmente incapaz  de hacerlo en libre, y en A0 ya costaba, dando constantes patinazos. Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que he colocado un friend en fisura paralela y …DESLIZABA. He tenido que poner uno de mayor talla, muy cerrado para que pillara y hacer Ao.

Me he encontrado una bolsa de magnesio, a veces pasa, pero mola.

Había decenas de gaviotas por todos lados con sus crías pequeñas, y las defendían a saco, tanto las madres como las otras gaviotas. En la cima, incluso, nos han acosado-atacado. No llegaban a picar pero venían haciendo el kamikace. Que apuro.