AGULLES DE DELLUÍ - CUANTO CUESTA

Hace 27 años subimos por primera vez esta vía Alex y yo. Nos volvemos a juntar para repetirla y disfrutar del ambiente mágico de las Agulles de Delluí. Precioso itinerario que recorre una gran placa fisurada y con roca excelente en todo momento. Su dificultad moderada te permite alejar bien los friends y subir únicamente con un juego, si vamos justos, repetir alguno. Hablando de friends…. llegados al punto dónde dejas el camino para subir, por la pedrera, hasta la base de la pared, nos disponemos a esconder la mochila y descubro mi inutilidad. Me he dejado los friends en el coche…salvo 3. Con esto no subimos. Alex se ofrece voluntario para llegarse al refu a mendigar unos cuantos, yo de mientras subiré hasta la pared con el resto del material. Me hago a la idea de que no tendrán y ya voy buscando dónde esconder el material para regresar otro día. Al cabo de algo mas de una hora llega Alex con los friends que utilizaron para aberir la vía de los Catalanes al Baghirathi… con los cordinos totalmente rígidos y fecha de hace 38 años. Perfecto, menos mal. El rollo es que como es fácil, colocas un friend, chapas rápido una cuerda y tiras para arriba sin mirarlo ni lo mas mínimo. Sobre todo no te caigas, porque que dudo mucho que esos pequeños cordinos aguantasen. Bueno, el Pato dice que no les ha tocado el sol y están bien conservados….menos mal. La dificultad acompaña y caerse es bastante improbable, aunque no imposible. La disfrutamos de lo lindo, casi mas que hace 27 años. La vía ha sufrido algún pequeño cambio respecto a la reseña de la guía: -L4: ahora sale por la derecha, por la placa. Evitando así el único tramo de canal herbosa que había. -R5: pasar de largo el cambio de reunión, de 10 metros, y continuar por el espolón. Tras la travesía que nos dejaba al inicio de la fisura que sube recta al techo, hacemos una reunión justo ahí, al pie de la fisura. -L6: había dos paraboles añadidos a posteriori de su apertura, junto a la fisura, ¿¿??. Ya no están. -R6: se monta mas a la derecha, justo al inicio del espolón final. De esta forma se evita hacer la interminable tirada de 60 metros y la escalada resulta mas cómoda.