PARED NEGRA - TEO

Este día, el último aquí para mi, dan aún mal tiempo por la zona Ponoig/Campana, así que se impone bajar de nuevo a la Vega Baja, el último reducto.

Quizás una de las paredes mas bonitas y en la que solo he repetido dos vías es la Pared Negra, así que iremos allí con la idea de hacer un par de ellas.

Entre pitos y flautas se nos hacen las tantas y diversas cordadas ya están a media pared. Carlos y Papila irán a Somni y nosotros a Teo.

Absolutamente recomendable, buenísima variante de la Directa y, como en otros lugares de por aquí, excesivamente cerca de la directa en el L3, el resto mas normal. En todo caso me pareció buenísima y como casi siempre, todo medio gradito mas de lo que marca.

El final de la vía, desde la reunión se ve tremendo: un desplome liso que luego resulta que tiene todo el canto del mundo y resulta mucho mas fácil de lo que parecía.

Han caído cuatro gotas y se ha nublado, entre eso y que no es nada pronto decidimos dejarlo por hoy y quedar con los amigos de Barcelona para hacer una pequeña despedida de Alicante.

Con Pablo.

 

EL DIVINO - VIKY EL VIKINGO

Hoy dan lluvia, frío y viento, así que propongo hacer alguna de las cortas de la parte derecha del Divino. Llegamos al aparcamiento y dan ganas de volverse al bar, uf que frío. Intentaremos a ver si en la pared se está mejor.

Papila y Pablo irán a Mazinguer Z y Carlos y yo a Viky el vikingo.

El viento es potente y le entra de pleno pero al menos se compensa con el sol.

Cuesta encontrar la R1 en un lugar extraño pero el resto bien. Tramos muy buenos y con roca excelente, alternados con otros mas cutres, los fáciles, pero bien, y recomendable en conjunto.

Cuando Carlos está a punto de terminar la última tirada se pone negrísimo y comienza a llover. Como no vemos lo que viene detrás, por precaución le sugiero que rapele y no arriesgarnos.

Así lo hace, todo está bastante mojado pero vuelve a salir el sol. Bueno ya está hecho.

Nos reunimos todos en la furgo y propongo que hoy es el día ideal para comernos una paella, se acepta la propuesta rápidamente y por absoluta unanimidad.

 

PUIGCAMPANA - ESPASA DE SANT JAUME

La Línea Mágica es un largo itinerario, en el Puigcampana,  que une diversos tramos de vías, con dificultades razonables, hasta la misma cumbre. Aún no he sumado los metros de recorrido total pero seguro que llegan a los 1000.

La vías a recorrer son: Aristóteles, Pepsi, Espasa de Sant Jaume (parte superior), Espolón SW (1 largo), Normal (3 largos) y Herena (parte final).

Hace un tiempo escalamos Aristóteles y Pepsi, rapelando por la Canal de l’Infern.

Esta vez quería acabarla hasta la cima. Para ello comenzamos remontando la canal, con pasos de V amplio y sobre roca resbaladiza. En realidad son evitables por la derecha.

Desde el collado accedemos rápidamente a la Espasa. Itinerario muy fácil que recorre una repisa hacia la derecha ganando cada vez mas ambiente. Rematamos con el espectacular y bonito largo del Espolón SW.

Llego a terreno conocido de cuando hicimos las Placas Mágicas, la parte superior de la Normal (nunca he entendido muy bien el porqué de ese nombre).

Aquí pone IV o IV+ en todas las reseñas, pero deben obviar mencionar la fisura desplomada y resbalosa, equipada con dos clavos, aquello no es tan fácil.

Llegamos a las inmediaciones del final del Espolón Central (escape) y nos quitamos las cuerdas, para seguir trepando y caminando siguiendo los numerosos hitos, en dirección a la pared final del Puigcampana.

La foto borrosa que llevamos como reseña no ayuda mucho así que nos dejamos llevar por los hitos (error).

Estos nos conducen a la zona derecha, nos atamos y comenzamos a escalar. Vamos encontrando algún puente de roca equipado pero la dificultad no cuadra en absoluto. De repente llego a un lugar fuera de la pared y por el que se puede salir caminando. Aquí es dónde veo el error, estamos demasiado a la derecha.

Continuamos sin cuerda por la sencilla arista para ver si podemos entrarle al último tramo rocoso pero una vez allí no lo vemos claro.

Decidimos dar por finalizada la ascensión y acabar a pie por los hitos de la derecha. Nuestro objetivo estaba mucho mas a la izquierda, una pena.

Encontramos otra línea de hitos en descenso y, con numerosos destrepes, que nos conduce al Carreró.

Después, investigando, descubro que es la línea normal de ascenso que se utilizaba antiguamente, antes de descubrir el escape de las viras, y que algunos guías utilizan para subir con clientes al Puigcampana por una vía diferente.

Con Pablo.

 

EL RUT

Otra de las paredes de los alrededores de Redován, con roca de increíble calidad y un buen número de vías deportivas, bastante frecuentadas por cierto. De estas, algunas continúan hacia arriba y es posible escalar entre 100 y 200 metros de pura delicia.

Equipadas generosamente, para disfrutar y sin temor a equivocarnos en la elección porque todas son de calidad excelente.

Nosotros escalmos: El Mechón de Paco, El Arca de Noé y Nadia.

Con Pablo y Carlos.

Allí coincidiremos también con Eloi, Lluis, Cisco y Claudi, amigos de Barcelona.

 

EL DIVINO - PLACAS SOLARES

La idea es escalar Inconexión pero al llegar al aparcamiento y ver la mano inflada de David, que se ha dado una piña haciendo esquí de montaña, nos decidimos por su vecina Placas Solares que es bastante mas sencilla y pinta una cosa similar, puesto que van muy juntas.

Como tengo el tobillo como lo tengo y esa bajada es un poco infernal, mas para mi castigado pie, hacemos la jugada de dejar un coche al final del asfalto y donde comienza la pista que sube casi a la cima del Divino. Con el otro bajaremos hasta la entrada normal.

Nos llevamos la grata sorpresa de que la vía está reequipada recientemente con multitud de cordinos de colores que nos facilitarán seguir el itinerario correcto y chapas nuevas dónde había algún buril, poca cosa.

Recorre la parte izquierda de la pared, por un zona tumbada y plena de vegetación pero con roca de excelente calidad que proporciona buenas sensaciones.

Nos ha gustado mucho a pesar del ambiente matojero, en la pare alta los grandes muros grises y anaranjados de la derecha nos dan ese plus de grandiosidad que necesitábamos. Un par de pequeños errores pero al final llegamos a la cima de la cresta sin mas percances. Obviamos seguir hasta la cima puesto que desde aquí ya se baja andando sin problemas.

En nos 30 minutos muy cómodos estamos de nuevo en el coche. Esta vez nos ha salido bien la jugada.

La verdad es que es una vía que merecería limpiarse un poco mas y convertirse en clásica, al precio de algunos movimientos de V+ y 400 metros de escalada.

 

PAREDÓN DE LOS ALCOYANOS - RAFAEL GUTIÉRREZ

Tenía esta vía como recomendada y ya había escalado otras en este tramo del Cabeçó que, la verdad, me han parecido todas buenísimas.

En principio no estaba en la lista pero le haríamos un hueco.

Quedo con Rosa Real, tardecillo para aprovechar el sol de mediodía.

Abajo entramos por la preciosa bavaresa de Coco Liso, como no llevo muchos friends tengo que racionarlos y queda un poco alargadillo el tema. Siguiente largo precioso y técnico, por el filo del espolón.

Al L3 le damos también por el Espolón Cipol.

Aquí ya la lío. No se porque tenía clarísimo que la vía continuaba a la derecha del Espolón Cipol, pues no.

Ya hago un largo con los pocos friends que llevo, que me queda muy expo, pero aún podría parecerse, aunque por allí hace pinta de no subir casi nadie.

Continúa Rosa y va a parar a la reunión del rapel normal de bajada. Allí ya no cuadra por ninguna parte, así que decidimos bajar porque ya no hay tiempo de rectificar.

Por eso no me parecía que esta parte superior fuese tan buena.

Al día siguiente vuelvo con Esther y Edu, esta vez lo clavamos a la primera, mira que estaba claro, era por la izquierda del espolón. Aquí si, encontramos unos últimos largos de calidad extra y que hacen que la vía sea otra de las joyas del Cabeçó.

El día resulta demasiado frío y vetoso, pero aguantamos el tipo, solos en la pared, a pesara de ser sábado, no es el mejor lugar para estar.

En un momento dado tengo que esperar un rato a ver si paran las ráfagas fuertes porque en un paso de equilibrio me puede tirar.

 

PONOIG - FISURA HERMANOS GALLEGO

Ya escribí una vez sobre el reequipamiento de este itinerario, así que no lo haré de nuevo. Al final es un efecto agridulce, que si, pero que vamos a repetirla y nos lo pasamos bien.

Escalé esta vía hace 33 años, con Armand. La verdad es que recuerdo que, en general, no me gustó nada la escalada en si. Otra cosa es el valor histórico y el subir por allí sin poner ni una solo chapa, ni siquiera en reuniones, algo que rompe totalmente con la tendencia actual, en la que no nos engañemos, yo también me incluyo.

Total mi recuerdo era como para no volver. La reequipan y todo el mundo coincide en que es una buna vía. Además, si me decidía a incluirla en ee libro, mi antigua reseña no se parece en casi nada a la actual. Se imponía una repetición.

Pues no se si es que ahora la han limpiado mas, las chapas o que yo iba ya predispuesto al desastre pero esta vez me ha gustado mucho. Me ha parecido un itinerario excelente y al nivel de cualquiera de sus vecinas.

De hecho ya se ha convertido en clásica de la pared y no es para menos.

A pesar de estar prácticamente equipada tiene bastantes clavos y puentes, así como pasos obligados y alguno incluso con cierta exposición. Por lo que el equipamiento no es love climbing ni mucho menos.

Con Carlos.

 

PEQUEÑO CERVINO - PASSON DE AMIGOS

Cogemos el coche y rápidamente cambiamos de pared, tras la aproximación de rigor, esta vez por el lugar correcto, no como la anterior, llegamos al inicio de la vía. Dudamos un rato y le damos por el itinerario correcto, que no el mejor para comenzar.

Asciende de forma directa hacia el gran techo de la parte alta de la pared, este lo pasa por la derecha. Pasos clave en adherencia y el resto de ir haciendo con buena presa y, mas o menos, vertical. Buena vía, bastante rápida.

También decir que me parece una animalada todo lo que se ha abierto y reequipado alrededor de ese itinerario, convirtiendo ese sector en un verdadero caos de chapas, clavos y puentes de roca. Por ejemplo en una de las reuniones salen 4 itinerarios diferentes, peor que en el Sharma.

Con Juan Agulló.

 

PARED DE LOS TUBOS - SENSEI

Comenzaremos la escalada en el punto mas bajo de la pared y los 3 primeros largos son de muy buena calidad, primero dos fáciles e ideales para calentar. El L3 ya es mas difícil y te obliga a buscar los mejores agarres y concentrarte en lo que estas haciendo. Muy bueno de escalar, pero… lo que no me convenció nada es que hay varios clavos de mala calidad en pasos clave, además con pequeños cordinos que impiden mosquetonearlos directamente y tampoco son fáciles de cambiar yendo de primero ni se pueden reforzar con friends. Cuando estos cordinos estén bien putrefactos este largo se convertirá en bastante peligroso. No lo veo.

A partir de R3 seguimos por la parte izquierda de la arista y la escalada pierde interés, no está mal pero ya es mas como una excusa para llegar arriba. Posiblemente sea mas razonable rapelar hacia la izquierda y enlazar con otro itinerario.

Con Juan Agulló.

 

SILLA DEL CID - LA TORVA

Nos juntamos dos cordadas, por un lado Sergio y Carlos que irán a Rafael Vercher y por otro Papila y yo, repetiremos dos vías situadas en ambos extremos de la pared.

Lugar poco frecuentado y poco conocido por los escaladores que no son muy de la zona.

Tras una relativamente larga aproximación llegamos a la cara sur, de aspecto imponente y una roca caliza amarillenta, con delirios de arenisca. La calidad suele ser mala, pero tras unas buenas sesiones de limpieza y algunas repeticiones, esto cambia.

Nuestro itinerario lo encontré bastante limpio y con roca de calidad, una escalada muy atlética, que en el primer largo ya te pone a tono, después busca las mejores placas hasta llegar al espectacular último largo, que nos dejará un muy buen sabor de boca. Aunque no entiendo porque aquí han dejado unos clavos bien rancios (reforzables con friend medianos) con la cantidad de chapas que hay en el resto de la vía.

Gran ventolera y llegada a la cima, personalmente me ha parecido muy buena y digna de repetirse.

La bajada por el PR la hacemos bastante rápida y cómodamente.

 

EL CASTELLET - ESTHER

 

Otra clásica de la pared, esta es la mas fácil y recorre el espolón que la delimita por la derecha.

Aquí también han colocado alguna chapa que ya no está.

Paso difícil al inicio y después todo mas llevadero. En la R1 comienza a llover, aunque poco, así que continuamos con la pared mojada y chispeando para darle mas ambiente.

Bonito itinerario de V, muy estético y de roca típica del lugar. Sólo algún puente de roca y nuestra intuición nos indican que va por allí, y nuestra intuición.

Con Ramón y Loli.

EL CASTELLET - RINCÓN DE PLACA

El nombre es sin duda una traducción literal del inglés y que aquí no termina de sonar bien.

La vía recorre toda esta pared en diagonal, de derecha a izquierda, buscando el itinerario mas sencillo. El terreno está bastante fisurado en general y permite un buen aseguramiento. Encontraremos únicamente equipadas las reuniones. Alguien pensó que no era suficiente y colocó unos cuantos parabolts a lo largo de toda la vía, pero ya han sido ajusticiados. Eso si, hace muy feo el hierro cortado. Creo que la gente debería pensar dos veces las cosas antes de hacerlas. Meter muchas chapas en una vía abierta hace años, clásica y que, además, se asegura bien, no parece lo correcto.

En cuanto a las graduaciones, lo de siempre. Pero el primer largo es el mas bestia, pone IV y nos ha parecido que tendría un paso al que le podemos dar incluso V+.

A media vía salen unas placas equipadas hacia arriba, se ven lisas sobremanera, después miro el catálogo y aparecen como 6a y 6b… igual si, pero parecían mas bien séptimos.

Con Ramón y Loli.