ACANTILADOS DE TOIX - ERIKINDIA

El objetivo es acabar pronto así que, tras cambiar de planes unas cuantas veces....como cada día, propongo los acantilados de Toix y la propuesta queda aprobada de inmediato.

Madrugamos y vamos hacia el vertiginoso rapel de acceso, otra vez, uf. Hoy no veremos a nadie por la zona ni a la ida ni a la vuelta.

Erikindia se muestra como la opción intermedia de las tres existentes pero en realidad es la mas fácil por la generosidad de su equipamiento.

Escalada impresionante donde cada vez que miras donde poner el pie, lo único que ves es aire y el mar bajo ti, uf. Super-ambiente que acongoja pero que suples con la nula exposición, menos mal. Grado vidilla y nada que ver con su vecina Parle. Sin duda, cuando se conozca mas se convertirá en la gran clásica el acantilado. De gran belleza que te saca poco a poco hacia el exterior y sobre las olas del Mediterráneo.

Equipada con anclajes inoxidables A2 (304) con el peligro que ello comporta por la corrosión marina, por lo tanto muy desaconsejable hasta un futuro reequipamiento con titanio.

Tema a debatir largo y tendido en esta y otras zonas costeras, mucho cuidado con esto, ya ha a habido sustos, y los que quedan.

Dan como mejor el 316, pero aún así hasta que no pasen los años no lo sabremos realmente, personalmente tampoco me fío mucho, por el extraño color que va cogiendo con los años.

En cuanto al titanio, parece ser mucho mas duradero, aunque hablando con alguna persona próxima a su uso industrial tampoco está tan claro...

 

CABEÇÓ D'OR - CHICA SPUTNIK

Nuevo cambio de turno, viene Quique y volvemos al Cabeçó. Desde que me he reconciliado con el no paro de hacer vías buenísimas. Vamos hacia otra clásica, un valor seguro a través de las excelentes placas de la Chica Sputnik.

A pesar de ser finde, solo hay unos chicos en Bubines, otros en El Jardin y otros en la Sombra. La nuestra libre, perfecto,

Comienzo a escalar y me noto raro, muy raro. Por un lado con un ligero mareo y por otro como sobreacelerado. Quique me recuerda que me he bebido tres cafés (grandes) y que normalmente no bebo café, bueno uno como mucho. Para que no sobrara y entre charlas iba haciendo y me he pasado.

El aceleron me dura todo el día pero también me da el empuje para encadenar el largo difícil a toda leche, yo diría 6c. No hay mal que por bien no venga.

Tras una pérdida en L2, que subimos por Coco Liso, sin querer pero paralelo y de la misma dificultad, ultrabueno y con alegría entre seguros. Retomamos la vía, buena de principio a fin y muy repetida a juzgar por la ralla blanca que marca la pared y visible desde la pista.

Pasos obligados de 6a/+ sin panic y roca sputnik durante toda la ascensión.

En realidad es relativamente fácil liarse en algunos puntos, es lo que tienen las parees muy concurridas. Algún friend nos ayudará a quitar ciertos expos y a montar la reunión de arriba. Unas tapitas en el bar de la piscina son el punto culminante a una perfecta jornada.

 

PARED NEGRA - GRAN DIAGONAL

 

Un nuevo día de meteo dudosa pero, como casi siempre, en La Vega Baja puede hacer mejor tiempo.

Rápidamente propongo este itinerario, el mas largo de la Pared Negra.

Aquí la principal dificultad es navegar entre cordinos roñosos, chapas y clavos, escogiendo los que te tocan y los que no, un verdadero rompecabezas.

El juego está en ir atravesando, en diagonal, todas las vías de esa pared y no errar en los desvíos, una verdadera licenciatura de navegación.

Con pequeños errores, corregidos sobre la marcha, llegamos airosos a la cima, nos han dado el carnet de conducir.

Como siempre roca excelente y escalada entusiasmante. Al final llueve a mitad del penúltimo largo pero con esta adherencia tan buena la roca no patina. El último largo es muy vertical y aún permanece seco.

Bajamos y hacemos una parada técnica en Elche para conocer a Joan Agulló que escaló el otro día en el Mascarat y rescató mi zapatilla.

Con Papila. 

ACANTILADOS DE TOIX - PARLE

Jordi debe marchar pronto puesto que hoy mismo entra a trabajar, así que buscamos un objetivo corto y rápido.

De nuevo a Toix para flipar con sus rápeles de acceso, que ya te ponen de los nervios nada mas comenzar.

Clásica y recomendada en todas partes, muy frecuentada y manchada de magnesio, con un punto resbaladizo. La verdad es      que es un lugar que desconcierta, en tres dimensiones y que no sabes muy bien como asimilar ni mirar, y mucho menos dibujar.

Roca muy particular y desplomada con los seguros un tanto separados y un tramo que creemos es verdaderamente expo, en el L2, entre la primera y la segunda chapa, un aleje sin sentido y peligroso, una chapa mas aquí, dejaría el itinerario mucho mas homogéneo y, para nada, cosido. Es una opinión.

Pensábamos hacer otra según el horario pero no lo vemos claro, así que queda como jornada de reposo activo.

 

RINCÓN DE BONANZA - ADORADORES DE BAAL

Aprieta el calor y el pateo entre vía y vía nos deja bastante fundidos. Pero, milagrosamente, llegamos a pie de esta segunda del día. Se nubla mas y comienza a soplar un poco de brisa, perfecto.

Una sucesión de placas nos deja al inicio de los diedros y fisuras de la parte superior, casi nos parecerá mas estar escalando en granito que en caliza por la perfección de las líneas.

Este itinerario, que en su día me recomendó Sonia, como otros tantos que anoté, nos ha parecido tan bueno como la Océano Pacífico, pero al ser mas fácil lo disfrutas aún mas.

Ya clásica de la pared y no es para menos, otra imperdible del Rincón de Bonanza.

Con Jordi.

 

RINCÓN DE BONANZA - OCÉANO PACÍFICO

Enfrían un poco las temperaturas y aparecen algunas nubes, lo que nos permitirá exponernos un poco mas en las cara sur, que dominan claramente el panorama local.

Como están Armand y Nandi por Redován, iremos por allí y aprovechamos para visitarles.

El Rincón de Bonanza suele ser un valor seguro, así que vamos a dos de sus grandes joyas, comenzando por Océano Pacífico que ya me quedé con las ganas el otro día.

Como era de esperar no defraudó en absoluto; buenísima línea, de fisuras y alguna placa, de arriba a abajo. Roca increíble y prácticamente equipada salvo algún tramito puntual.

Sale en libre toda menos el tramo clave (6c+) que se trampea en 6a/A1 y me parece duro de verdad. Pero la vía merece muchísimo la pena, de lo mejorcito de la zona.

Personalmente creo que hacen un poco de daño a la vista tantas chapas al lado de fisuras tan perfectas, yo las hubiera dejado para friends y su calidad sería aún mayor, pero… es lo que hay. De todas formas es de las de no perderse.

Algunas imágenes están tomadas el día que hicimos la directa y apareen Almudena y Papila.

Con Jordi.

 

CABEÇÓ D'OR - LIBRO DE EIBON+PATRICIA RÍTMICA

Continúan las calores y ofertas a la sombra no hay muchas, así que de cabeza al Cabezón.

Otra gran clásica de dificultad media, casi toda en fisuras.

El L1 en frío ya te pone en tu sitio, una gran bavaresa de 35 metros que te deja los biceps contentos nada mas comenzar.

En la parte superior otra larga bavaresa vuelve a poner los brazos alerta. El siguiente largo, en teoría de V pero con cierta exposición y mas dificultad de la anunciada, nos parece un buen 6a, no te deja bajar la guardia.

La travesía final, con roca top y ambiente two-top ya es la superguinda del pastel para otra gran vía en el Cabeçó, de no perderse bajo ningún concepto. Descenso chollazo con dos largos rapeles.

Con Jordi.

 

PENYA ROC - CASIOPEA

Cambio de compañero o cambio de turno, jiji.

Viene Jordi Estruch, que apenas a escalado nada por la zona, por lo tanto todo le estará bien y mas si se trata de vías selectas.

Continúan las calores así que iremos a la sombra de nuevo, pero esta vez a uno de los santuarios de la dificultad y con poquísimas vías asequibles. Casiopea en Penya Roc, ojo que aquí la cosa ya desploma y de lo lindo.

Primeros metros de roca a vigilar pero mucho mejor de lo que aparenta y de lo que denotan las lecturas en internet. Rápidamente mejora y nos adentra en todo un mundo de desplomes, cantos gordos, pasos de bloque, fisuras, diedros y tramos dónde hay que concentrarse, intuir el itinerario y subir dejando cada vez mas lejos el último seguro. Roca de calidad y ambiente dignos de la Paret dels Diables, en Montserrat.

Algunas graduaciones nos parecen obras de ciencia ficción, por ejemplo el 6b del L4, salida realmente difícil que resolvemos en artificial como el resto de los tramos mas a bloque.

El final del L6, anunciado en la reseña original como 6a+ nos parece un infierno de romos, tras 40 metros muy atléticos y continuos y mas cercano al 6c si lo escalas en libre y a vista (no es mi caso pero si el de Jordi). En este tramo y otros tantos de la vía deberemos asegurarnos obligatoriamente a varios clavos de dudosa calidad y clavados hasta la mitad. Personalmente nunca dejaría un clavo tan dudoso como seguro fijo, pero la vía no la he abierto yo, así que es lo que hay. Llevar cordinos para lazar estos clavos y eliminar el alto brazo de palanca. Sin duda, con el tiempo y repeticiones, irán saltando con el marrón que esto puede suponer.

A pesar de todo es una superclásica de Alicante, con cierta dificultad y que no debería perderse ninguna cordada con nivel medio bueno.

Lástima de la elevada humedad de ese día, causante de que llegaras a las reuniones empapado en sudor, pero contento.

Super-ambiente.

 

CABEÇ'O D'OR -CIPOL EL BÁRBARO

Quedo con Pep Vila bien prontito para no pillar sol, estos días ya hace bastante calor así que preferimos la sombra y escalar en óptimas condiciones.

Esta vía me la recomendó vivamente el mismo aperturista, Cosme, así que habrá que hacerle caso.

Tras las típicas dudas de los que no somos asiduos de la pared, encontramos el inicio.

Sigue una sucesión de placas buenísimas y con roca excelente. Otra de aquellas que hacen que me reconcilie con el Cabeçó. Muy buena y sostenida en el 6a con algún tramo mas difícil, buen recorrido de roca extraordinaria aunque un tanto encajada entre sus vecinas, es lo que tienen las paredes muy frecuentadas, apurando el terreno libre pero con excelentes resultaos. Sin duda se convertirá en una gran clásica.

Como nota discordante, mucho cuidado con el factor 2 en la salida de la R5.

 

BOLULLA - EL PODER DE LA ILUSIÓN

Bolulla ya ha cogido buena fama entre la comunidad local, gracias a un par de fisuras en la parte izquierda de la pared y a otro par de placas abiertas por Papila y diversos compañeros. Ese día quedo con el para una que aparece en mi lista, pero finalmente cambiamos y decidimos ira aquí, un lugar desconocido para mi.

Hace muchos años ya le hicimos un descenso al barranco situado a la derecha de nuestro objetivo, pensando que no estaba abierto y si que lo estaba. Vimos mucha roca pero sin tener claro nada. Si había vías abiertas, si su calidad estaba a la altura de la región… Con los años se han ido abriendo vías de diversa índole, pero las de Papila están cogiendo mejor fama.

Tras un inicio de dos largos no difíciles pero en los que has de estar por la faena, buscar el itinerario correcto, asegurarte, vigilar no patinar con el musgo, subir algunos metros sin seguros y esas cosas de los tramos semi-fáciles, llegamos a la R2.

A partir de aquí el panorama cambia radicalmente. Roca hiperbuena y muy abrasiva, verticalidad, mas seguros... pero también bastante mas dificultad. 3 largos increíbles de 6b+. En realidad son de 6a/a+ salpicados con algún paso de bloque que le da el grado, no obligado. Tramos a friends y salidas a la aventura pero con roca doble cero. Creo que está llamada a convertirse en una de las grandes clásicas de la Costa Blanca, cuando se conozca mas.

Pocas piedras caen para abajo pero una de ellas acierta de pleno en una zapatilla del compañero, quemando los cordones y causando algún estrago.

 

EL POLÍGONO - MONTESINOS

Hoy tocaba día tranquilo de semi-reposo. Iremos a la Vega Baja pero esta vez haremos solo un itinerario, así estaré mas fresco mañana.

Quedo con David, que conocimos el otro día en la cima del Peñón y ya volvimos a quedar otro día en el Rincón de Bonanza. A su vez el queda con Pepe, A su vez el queda también con Jaime, Pepe y Carlos, locales de la zona y que acaban de reequipar la vía. Así podremos hacer algunas fotos de una cordada a otra.

La escalada es muy buena, con roca típica de la Vega, adherente, vertical y compacta. Combinando placas y fisuras y buen ambiente. Lástima que en los dos últimos largos decrezca mucho dificultad y escalemos sobre bloques apoyados, se solventaría, sin duda, con una salida mas directa que se ve factible e interesante. Pero los tres primeros no tienen desperdicio.

Otra animalada es la ferrata que le han endiñado a pocos metros y en plena pared, siguiendo después a la derecha, partiendo otra vía en dos y finalizando sobre y al lado de un sector deportivo. Creo que es un perfecto ejemplo de como no se deben hacer las cosas.

Parece mentira que en un lugar con tanta roca no se hayan respetado otras modalidades de ascender rocas, pudiendo construirse sin afectar itinerarios de escalada, de haberse consensuado con las partes implicadas. Una falta total de interada en toda esta franja de paredo resultado lo que queda a la vista, una verdadera pena. Y oo peor del caso es que tampoco es unés y colocar los intereses económicos por encima de todo dan como resultado lo que queda a la vista, una verdadera pena. Y lo peor del caso es que tampoco es un hecho aislado.

Como nota curiosa, hace unos años se prohibió la escalada en toda esta franja de paredes, por nidificación de especies protegidas. Hasta aquí bien…mas o menos.

Pero ahora dividamos esta extensa roca en tres partes. Al cabo de un tiempo la parte de la derecha se recubre íntegramente (pero de arriba abajo) con redes metálicas para proteger una carretera  de la caída de piedras. Aquí ya no hay bichos…

Al cabo de un tiempo, el tercio de la izquierda queda automáticamente liberado de la prohibición y se construye una gigantesca vía ferrata. Aquí ya no hay bichos….

En la actualidad, persisten las regulaciones en la zona central de la pared. Se conoce que aquí se han ido reubicando los bichos, por narices…..

Finalizamos refrescando con otros miembros de la comunidad local en un bar de Redován.

Se nos une el Bo que nos contará curiosas historias de la zona.

 

AGUJA SUPERIOR - LLOBET-BERTOMEU

Esta es la última de las grandes clásicas de la Costa Blanca que me falta, hoy finalizo una de mis listas.

Otra preciosa escalada que ya comienza a estar un poco pulida en algunos puntos, especialmente en el paso clave del diedro.

Destacaré tres puntos sobre la vía:

Los grados son pura ciencia ficción. Lo mas bestia el L2 que pone IV y creo que es un buen V+ y el del diedro, que pone V+ y ya será 6a+/b.

En su día algunos decidieron equiparla totalmente con parabolts, Después otros decidieron desequiparla totalmente, después otros decidieron volverla a equipar parcialmente. El resultado es un tremendo batiburrillo de parabols con chapa, sin chapa, hundidos, buriles, clavos viejos y yo que se. Un poco feo y con muchas reuniones a montar o reforzar, incluso que conservan el/los buriles antiguos cutres y los paraboles hundidos. No se, creo que no es lo suyo.

Al igual que en El Vuelo del 'Águila las piedras que pueden caer, que las hay, son proyectiles mortales en potencoa, contra la carrertera (minimizado por las redes de protección) pero también, hacia el barranco (sin redes) y que se ha promocionado como camino turístico, muy frecuentado. Totalmente desaconsejable escalar este y todos los itinerarios del Mascarat.

Como siempre, bonita llegada a la cima, Y cuando me voy a poner las zapatillas... “anda, sólo hay una”.  Unos día antes les doy la charla con que mejor llevar mosquetón de seguro en el calzado, que yo ya he perdido dos y tal, pero yo no llevaba, pues ya son tres.

Ni idea de donde ha caído. Lo que si se es que me toca bajar con un pie de gato, que he perdido una zapatilla nueva y la plantilla correctora de pronador y que hoy tendré que ir a comprar otra.

Lo pongo en el face y al cabo de unos días me llegan unos mensajes de que la han encontrado, colgando de una sabina a media pared. Fue Juan Agulló y compañeros, lo que me sirvió para conocerle.

Con Alex, que con esta ya termina su estancia.

 

PUIGCAMPANA - ARISTÓTELES + PEPSI

Este día quedamos Alex Soriano, Pep Vila y yo. Objetivo otra superclásica de estas tierras, se trata de unir dos itinerarios la primera parte llamada Aristóteles asciende de manera elegante, no difícil pero si de gran belleza, resalte tras resalte hasta llegar a la esbelta aguja situada sobre la Aguja Encantada, La última parte ya la conocía de cuando hicimos el Espolón Finestrat versión extended play.

En el collado comienza Pepsi, una divertida escalada de cresta y resaltes verticales con super-presas, que nos deja en la cima de la aguja mas vistosa de los alrededores.

Desde aquí bajaremos al collado y rapelando por la canal de la derecha. Dudábamos si dejar el material para continuar al siguiente día por la Magic Line (Espasa de Sant Jaume + Herena) llegando así a la cima de la montaña y superando mas de 1000 metros, pero no lo hacemos y queda como cuenta pendiente.

Hasta aquí ha sido una buena escalada y bajamos contentos con la actividad.