FISURAS EN EL TALLÓ D'AULET

Hace un mes y pico largo, junto con Dani, abrimos estas vietas a las que le tenía echado el ojo hacía unos años. Se trataba de una serie de fisuras paralelas y que cuando el sol está dónde debe estar, las sombras delatan unas líneas llamativas y sugerentes para quienes gusten de las geometrías fisuradas. Esperamos a que las lluvias limpiasen la pared de tierra y el otro día, regresamos con Sidi a por los puntos rojos.


Los amantes de este género de escalada tienen una cita ineludible y una buena ocasión para pasar un buen día empotrando. Si estuvieran alineadas en un solo itinerario de 6 largos, sería una clásica pulidísima por el paso de la gente. Con esta medida, que no es ni tocho ni vía, y con sus 45’ de pateo estoy seguro de que nunca se abrillantará.

Aproximación: seguir el pateo típico para las vías de la parte central del Talló (el diedro, la fisura, etc.). El primer zócalo de la pared no se escala, deberemos subir por la canal de la izquierda (alguna cuerda fija) hasta la feixa central, dónde da comienzo el resalte final, lo más atractivo de la pared (45’).

Sobre el material, lo de siempre, habrá quién escale las vías con la mitad. Si lleváis lo que marca la reseña, se cosen perfectamente para no pasar el más mínimo miedo.

-EL JUDICI DE LA VERGONYA: primer largo en placa semiequipada y paso de 6a obligado. L2 fisura de dedos más difícil de lo que aparenta (pilla un poco en frío) y con algún tramito hueco.

-STRATOVARIUS: serie de lajas escalonadas, en bavaresa y fisura de dedos final. En conjunto tenemos una escalada en bavaresa y exterior, pocos empotres.

-VAMPIROS EN LA HABANA: inicio del L1 en placa con lajas, tieso y fácil por los grandes cantos que encontramos, la cosa se va complicando, pero aparecen las chapas, hasta el paso clave de 6c (quizás menos?) para entrar a la R, no explico el truco.

El segundo largo se inicia con un diedro ciego (chapas) y un techito con un precioso puente de roca en la punta, de aquí para arriba fisura de empotres perfectos (palmas) dónde mola vendarse. La fisura se va ancheando y finaliza, a la izquierda con unos bellos empotres, un poco desplomados, de palmas. Final rotillo pero fácil.

-MALAS NOTICIAS: inicio medio ciego y con chapas, a cumplimentar con algún seguro flotante. Después no te crees lo que tienes delante: fisura vertical y perfecta, de empotres de dedos, seguida de un largo tramo de manos (interesante vendarse). Aquí puedes hacer dos cosas: lo lógico es pasarse a la fisura de la izquierda, que está muy cerca, o por lo menos poner el pie (6b+). Pero lo que mola es aprovechar la maravilla que tenemos ante nuestras narices, empotrar pies y manos y tirar para arriba sin tocar en ningún momento la fisura de al lado; metiendo friends como paraboles.

Creo que quienes gusten de los empotres no quedarán defraudados, para sacar chispas de los amigos.