De todas las grandes paredes Montserratinas, la que siempre me ha atraído con más fuerza a sido la Paret de l’Aeri. Diablos tenías los desplomes y techos, el Cavall la esbeltez de una aguja increíble, el Serrat del Moro, sus líneas fisuradas y atípicas de Montserrat, Patriarcas el misterio. Pero el Aéreo poseía esa belleza estética sin igual que le transfería la super-fisura central de la TIM, defendida por muros que más que muros son mares de roca. Un ambiente espectacular e irrepetible como en pocos lugares de nuestra geografía. Escalar aquí siempre era una fiesta y un perderse la mirada hacia líneas huidizas que terminaban por estrellarse contra el suelo, una pasada que repetíamos veces y veces.
A continuación un breve repaso recordatorio de las vías escaladas:
-A DÓNDE HOSTIAS PUTAS VAS: resultó mucho más bonita de lo que esperábamos. Era famosa, a pesar de ser una de las primeras repeticiones, la salida de la R1 por lo expo y su factor 2. Me dejé un bucle de 5 metros y aseguré colgando de más abajo, de manera que la role actuaba como primer seguro y eliminabas el temible factor 2, que lo había. David se lo curró magistralmente, como siempre, no hay como ser bueno y valiente.
-EASY RIDER: en teoría la más fácil de la pared. Seguramente lo es pero no hay que menospreciar la exposición. Si estás bregado en Montserrat y en vías de pared, bien. Si no igual flipas un poco con la distancia de los seguros. Aún así, clásica y muy buena. La debí hacer como unas tres o cuatro veces.
-FRAGEL ROCK: es la última vía que escalé en esta pared. Clásica y guapa, versión un pelín más difícil y un pelín más asegurada de la Easy. La verdad es que me esperaba más, es lo malo de las expectativas. Tener muy en cuenta a la hora de repetirla, que está abierta en solitario y en rot punkt, Con Javi.
-REENCUENTROS: esta también creía que sería buenísima y me desilusionó bastante la calidad de la roca en la parte superior. Seguros lejos, que no se ven mucho y a veces en emplazamientos extraños. Además piedra costrosilla y no del todo excelente. Como parece que no pasé mucho miedo la primera vez, aún volvía para volver a pasar miedo en los largos que me habían tocad de segundo.
-LOTUS: amor de padre, buenísimo itinerario en libre y sobre roca excelente, salvo un tramín encima de la franja central. Que a día de hoy seguro que se ha limpiado. Montamos un buen equipo perfectamente coordinado para equiparla rápidamente, en esa época teníamos bien pillado el tranquillo al sistema de trabajo. El único error eran las piedras sueltas que tiraba Armand y que, irremediablemente, iban a parar a los que estábamos debajo. Total que un bolo me dio en el hombro y me dejó KO por unos días.
Pany me bajó, descolgándome por los resaltes de la canal de acceso y me llevó al médico. Sólo fue el golpe, pero el dolor y el hinchazón me duró unos días.
En su día la repetí varias veces, hoy me lo pensaría dos veces (o más) antes de acometer el segundo largo, y eso que lo equipé yo.
-GESAM: con David nos planteamos echarle un tiento en libre, en esos días no se conocían intentos así, al menos nosotros no los conocíamos. No salió toda en libre pero si bastante más de lo que parecía a la visa de la reseña (casi toda en artifo). Hoy en día ya se hace en libre (6c). Debemos tener en cuenta algunos detalles: no estaba reequipada, la roca a veces se rompía puesto que se escalaba (poco) en artificial, había que colocar chapas recuperables, había que clavar tanto en libre como en artificial. Eso sí, lo pasamos bomba y visionamos la futura Lotus.
-BARRA LLIURE: itinerario totalmente equipado con chapas peligrosas y no ideadas para caerse, pero como había muchas... Recuerdo que nos gustó bastante, tanto la escalada en si como el ambiente que se respiraba, El Paca la maldice, creo que inmerecidamente.
-MAGIC STONES: otra que hice con David. Interesante escalada que recorre unas fisuras rectilíneas, medio matojeras y medio rotas. Estñeticamente es muy guapa, el nombre también es bonito y la vía…vaya…buena para darse cuenta de que no toe r monte e orégano. Sales contento.
-PANY FERRERA: media vía que recorre media pared y sirve de entrada a muchas otras o para combinar. Como tal la hicimos varias veces. De reseña parece fácil, una vez allí tampoco lo es tanto, a veces hay pinxos y flipas con el Pany y el Farrera. La reequipamos, cambiando cada buril por un parabolt, aunque seguramente (habría que investigarlo) de origen no había ninguno, entonces flipas más con el Pany y el Farrera.
-ELECTRIC LADYLAND: otra de la saga Armand, pero esta si que es buena de verdad. Clásico recorrido de diedros, alguna placa y una gran laja más delgada que la guitarra de Jimmy Hendrix, nos catapultan hacia el más absoluto vacío. Inolvidable. La reequipamos con un remanente de paraboles que se estaban oxidando en el refu.
Lo que me extraña es que aún no se haya caído la laja abajo. Ascendida tres veces.
-FRAGÁNCIA TROPICAL: este itinerario tiene una bonita y curiosa historia en su apertura, que dice mucho de sus primeros ascensionistas y de otros que por allí andaban. La dejaremos para otro día.
Escalada con Toni, si no recuerdo mal. Anteriormente hacíamos no se que vía y Amadeu t Salva hacían la segunda ascensión de la Fragancia. Salva tiraba en libre y Amadeu detrás en artifo. Pa, pa, pa, pa. Cada pa era un sobresalto para todos, especialmente para Amadeu quién se iba quedando con spits en la mano por el mero hecho de agarrarse a ellos, con caída incluida. Resulta que era una remesa de spits changos y de vez en cuando se partían los casquillos (esto no es un hecho anormal, lo he visto en más ocasiones). Salva como iba en libre, libró. Fue entonces cuando quedaron los pasos obligados más difíciles de la vía y que creo que continúan hoy en días tras el reequipamiento.
Total, nosotros hicimos como todo el mundo y estaquemos el A3, entrando por la Picazo. Realmente no se si la ha repetido alguien de la forma original. Continuamos por las placas y muracos forzando todo lo libre que pudimos y que aún fue bastante. A ello nos animó sobre todo el saber que según como los spits petaban en tu mano. Mejor de lo que esperaba.
-ANTONIO GARCÍA PICAZO: clásica y brutal, por todo el medio del muro más bestiajo y continuo de todo Montserrat. Inolvidable, aunque sea una ristra de buriles. En su día había un mango de martillo clavado en un agujero, del que te colgabas. Con Xavi Martí de la SAME.
-ANTONIO MACHÍN: similar a la anterior pero con más pedal todavía, amenizado con alguna salidita. Arriba haces más libre. Ambiente brutal e inigualable por un perfecto océano rocoso. Creo que con Pop.
-VALENTÍN CASANOVAS: la gran vía de la pared. Clásica, difícil e inolvidable. Lo tiene todo: placas, bavaresa, lajas, diedros, fisura, un curioso techo en chimenea que debe ser el IV más difícil e impresionante del mundo. Un viote que hay que hacer para licenciarse en Montserrat. A pesar de todo me decepcionó la calidad de la roca. Con Nuria y Armand.
-OLESA: esta me dejó alucinado de lo bonita que era. Me esperaba algo bastante más cutre y la verdad es que me lo pasé bomba. Eso si, pasé un miedo del copón en el tramo clave. Estaba equipado con buriles, de las tres chapas que protegían lo chungo, colgaban cordinos gordos (igual desde que la abrieron) y supercutres, de manera que no había narices de chapar las chapas y te exponías a una buena cremallera con su correspondiente factor 2 en 6c. Con Husa.
-TROLLRYGGEN 90: buena vía en libre difícil, es la versión chunga de la Lotus. Para celebrar uno de nuestros primeros viajes a países extraños, equipamos esta línea. Volvimos a aplicar nuestro sistema de trabajo y elegimos un día largo. Lo mejor de todo es que todo salió según lo previsto y, increíblemente, la abrimos en un solo día de intenso trabajo coordinado. Hecha en tres ocasiones.
-DAVID APARICIO BARÓ: también me gustó, igual más de lo que esperaba. Placas y más placas, cortadas por un techo dotado de presas de plástico. A destacar la parte superior. Hecha un par de veces.
-DELS SOSTRES: la primera vez salimos por la David, recién abierta. De hecho creo que es la forma más típica de escalarla. GRASO ERROR, la parte superior original recorre toda una serie de canalobrios, diedros y chimeneas de gran belleza, para almas sensibles y abiertas a sensaciones. Puede que hoy haya más matojos de los deseables. Aún así el último largo tenía fama de un techo irreal, lástima del escape que tienes tan a mano y e que era tarde, no lo hicimos.
FIN.
Panorámicas del Montroig.
Cuando abrimos la Erizon Wall se barajío inicialmente el ir a por el diedro evidentte, pero parecía que por la izquierda llegaríamos más arriba enlazando placas, y fue lo que hicimos. Por lo tanto el diedro quedó para otra incursión posterior.
Hace poco repetí con Remi la Erizon y los ojos se nos iban todo el rato hacia el diedro. Como ahora estoy en una fase tonta en la que no puedo hacer gran cosa, esta alternativa se presentaba como ideal: poca dificultad, terreno muy tumbado y roca excelente. En un par de días le damos forma a la Akupuntura, nombre inspirado en las Neskas y que hace referencia a que te pincharás si o si.
La idea original era seguir el diedro en su integridad, entrando de la forma más dignamente posible en la parte inferior. Por lo tanto íbamos cargados de friends. Antes de entra, desistimos de caminar entre matojos y pedregales para inclinarnos por un magnífico largo en placa fisurada, con la posterior ilógica de tener que hacer un rápel y retomar el itinerario elegido.
Luego resultó que el diedro estaba empapado y chorreante, además de que era bastante más difícil que las placas situadas unos metros a su derecha- O sea, que el diedro está ahí básicamente de adorno y para dar ambiente, porque lo usamos en contadas ocasiones. En la parte superior también fuimos en busca de otro superdiedro en arco. Este estaba seco, pero se veía bastante más difícil que la placa y todo en fisura del mismo tamaño. Así que de nuevo optamos por la placa de al lado. Si alguien quiere hacer la variante del diedro, disfrutará como un enano de una super-bavaresa de 6a o algo parecido, eso si, ya puede preparar un buen manojo de friends nº 3 y 4 y subirlos hasta aquí arriba.
Para bajar puedes seguir por Erizon, o trepando fácilmente a su derecha. O rapelar, como hicimos nosotros. Llegados a la vira se puede ir en diagonal a la derecha y regresar por el pie de vía (más largo pero más cómodo), estar atentos de no bajar demasiado.
O por la izquierda (alguna cuerda fija) y algún destrepe muy fácil, hasta la vertical del aparcamiento y recto por la pedrera y el lomo de aproximación. En ambos casos andaremos entre matojos en algún momento (terreno salvaje).
Y si estiramos un poco hacia la derecha del Clot del Miquí, llegamos a la visible desde siempre Paret del Doll.
El Doll es una pared compleja, con itinerarios complejos, a veces desagradecidos, pero que tiene un nosequé que engancha. Tras escalar varios itinerarios, la cabeza va más allá y busca nuevas líneas dónde desarrollar la creatividad, dónde aprender, dónde pasar miedo y dónde pasarlo bien. No es fácil pero están ahí, esperando. Iremos a la cita en cuanto tengamos el hueco, y se den las condiciones.
Entre tanto, varias visitas a pie por los alrededores, vuelta completa, mirador de El Balconet, mirador del embarcadero, y como fruto un puñado de imágenes que nos hacen soñar hasta el día señalado.
Alguna de las fotos es bien curiosa y no parece lo que es, pero lo es.
Y estirando la roca un poco a la izquierda, desde el Clot del Miki, la enigmática y acongojante Paret de la Vall.
A modo de actualización de la guía de Les Vallées des Gaves, Clément envía un nuevo itinerario en la pared de Héas, cerca de Gèdre. Con esta ya son tres las vías a combinar y pasar un buen día en un bonito y tranquilo lugar del Pirineo Francés.
Poco a poco el gneis de esta parte del valle va tomando vida. Mientras tanto, enfrente y un poco más abajo unas grandes e impresionantes paredes esperan aún su primera visita. Quizás una generación más activa que la nuestra???
Nuevo itinerario a la derecha de la clásica Ravier. Aprovecho para colocar alguna foto de esta montaña tan bonita, estética y difícil por casi todas sus caras.
Después de un montón de días sin hacer nada por el dedo medio-desgraciado y que repercute en la muñeca, descubro que en terreno tumbado la cosa más o menos funciona. Así que sin permiso facultativo nos vamos a Cavallers a hacer rampitas de adherencia y al Turbón, con Remi, a repetir la bonita y muy fácil Erizon Wall. Buen día, buena temperatura, buena vía y buena compañía. ¿Qué más se puede pedir?, una bajada más corta.
Poco a poco se van viendo los famosos brotes verdes en el horizonte del tiempo.
De todas las grandes paredes Montserratinas, la que siempre me ha atraído con más fuerza a sido la Paret de l’Aeri. Diablos tenías los desplomes y techos, el Cavall la esbeltez de una aguja increíble, el Serrat del Moro, sus líneas fisuradas y atípicas de Montserrat, Patriarcas el misterio. Pero el Aéreo poseía esa belleza estética sin igual que le transfería la super-fisura central de la TIM, defendida por muros que más que muros son mares de roca. Un ambiente espectacular e irrepetible como en pocos lugares de nuestra geografía. Escalar aquí siempre era una fiesta y un perderse la mirada hacia líneas huidizas que terminaban por estrellarse contra el suelo, una pasada que repetíamos veces y veces.
A continuación un breve repaso recordatorio de las vías escaladas:
-A DÓNDE HOSTIAS PUTAS VAS: resultó mucho más bonita de lo que esperábamos. Era famosa, a pesar de ser una de las primeras repeticiones, la salida de la R1 por lo expo y su factor 2. Me dejé un bucle de 5 metros y aseguré colgando de más abajo, de manera que la role actuaba como primer seguro y eliminabas el temible factor 2, que lo había. David se lo curró magistralmente, como siempre, no hay como ser bueno y valiente.
-EASY RIDER: en teoría la más fácil de la pared. Seguramente lo es pero no hay que menospreciar la exposición. Si estás bregado en Montserrat y en vías de pared, bien. Si no igual flipas un poco con la distancia de los seguros. Aún así, clásica y muy buena. La debí hacer como unas tres o cuatro veces.
-FRAGEL ROCK: es la última vía que escalé en esta pared. Clásica y guapa, versión un pelín más difícil y un pelín más asegurada de la Easy. La verdad es que me esperaba más, es lo malo de las expectativas. Tener muy en cuenta a la hora de repetirla, que está abierta en solitario y en rot punkt, Con Javi.
-REENCUENTROS: esta también creía que sería buenísima y me desilusionó bastante la calidad de la roca en la parte superior. Seguros lejos, que no se ven mucho y a veces en emplazamientos extraños. Además piedra costrosilla y no del todo excelente. Como parece que no pasé mucho miedo la primera vez, aún volvía para volver a pasar miedo en los largos que me habían tocad de segundo.
-LOTUS: amor de padre, buenísimo itinerario en libre y sobre roca excelente, salvo un tramín encima de la franja central. Que a día de hoy seguro que se ha limpiado. Montamos un buen equipo perfectamente coordinado para equiparla rápidamente, en esa época teníamos bien pillado el tranquillo al sistema de trabajo. El único error eran las piedras sueltas que tiraba Armand y que, irremediablemente, iban a parar a los que estábamos debajo. Total que un bolo me dio en el hombro y me dejó KO por unos días.
Pany me bajó, descolgándome por los resaltes de la canal de acceso y me llevó al médico. Sólo fue el golpe, pero el dolor y el hinchazón me duró unos días.
En su día la repetí varias veces, hoy me lo pensaría dos veces (o más) antes de acometer el segundo largo, y eso que lo equipé yo.
-GESAM: con David nos planteamos echarle un tiento en libre, en esos días no se conocían intentos así, al menos nosotros no los conocíamos. No salió toda en libre pero si bastante más de lo que parecía a la visa de la reseña (casi toda en artifo). Hoy en día ya se hace en libre (6c). Debemos tener en cuenta algunos detalles: no estaba reequipada, la roca a veces se rompía puesto que se escalaba (poco) en artificial, había que colocar chapas recuperables, había que clavar tanto en libre como en artificial. Eso sí, lo pasamos bomba y visionamos la futura Lotus.
-BARRA LLIURE: itinerario totalmente equipado con chapas peligrosas y no ideadas para caerse, pero como había muchas... Recuerdo que nos gustó bastante, tanto la escalada en si como el ambiente que se respiraba, El Paca la maldice, creo que inmerecidamente.
-MAGIC STONES: otra que hice con David. Interesante escalada que recorre unas fisuras rectilíneas, medio matojeras y medio rotas. Estñeticamente es muy guapa, el nombre también es bonito y la vía…vaya…buena para darse cuenta de que no toe r monte e orégano. Sales contento.
-PANY FERRERA: media vía que recorre media pared y sirve de entrada a muchas otras o para combinar. Como tal la hicimos varias veces. De reseña parece fácil, una vez allí tampoco lo es tanto, a veces hay pinxos y flipas con el Pany y el Farrera. La reequipamos, cambiando cada buril por un parabolt, aunque seguramente (habría que investigarlo) de origen no había ninguno, entonces flipas más con el Pany y el Farrera.
-ELECTRIC LADYLAND: otra de la saga Armand, pero esta si que es buena de verdad. Clásico recorrido de diedros, alguna placa y una gran laja más delgada que la guitarra de Jimmy Hendrix, nos catapultan hacia el más absoluto vacío. Inolvidable. La reequipamos con un remanente de paraboles que se estaban oxidando en el refu.
Lo que me extraña es que aún no se haya caído la laja abajo. Ascendida tres veces.
-FRAGÁNCIA TROPICAL: este itinerario tiene una bonita y curiosa historia en su apertura, que dice mucho de sus primeros ascensionistas y de otros que por allí andaban. La dejaremos para otro día.
Escalada con Toni, si no recuerdo mal. Anteriormente hacíamos no se que vía y Amadeu t Salva hacían la segunda ascensión de la Fragancia. Salva tiraba en libre y Amadeu detrás en artifo. Pa, pa, pa, pa. Cada pa era un sobresalto para todos, especialmente para Amadeu quién se iba quedando con spits en la mano por el mero hecho de agarrarse a ellos, con caída incluida. Resulta que era una remesa de spits changos y de vez en cuando se partían los casquillos (esto no es un hecho anormal, lo he visto en más ocasiones). Salva como iba en libre, libró. Fue entonces cuando quedaron los pasos obligados más difíciles de la vía y que creo que continúan hoy en días tras el reequipamiento.
Total, nosotros hicimos como todo el mundo y estaquemos el A3, entrando por la Picazo. Realmente no se si la ha repetido alguien de la forma original. Continuamos por las placas y muracos forzando todo lo libre que pudimos y que aún fue bastante. A ello nos animó sobre todo el saber que según como los spits petaban en tu mano. Mejor de lo que esperaba.
-ANTONIO GARCÍA PICAZO: clásica y brutal, por todo el medio del muro más bestiajo y continuo de todo Montserrat. Inolvidable, aunque sea una ristra de buriles. En su día había un mango de martillo clavado en un agujero, del que te colgabas. Con Xavi Martí de la SAME.
-ANTONIO MACHÍN: similar a la anterior pero con más pedal todavía, amenizado con alguna salidita. Arriba haces más libre. Ambiente brutal e inigualable por un perfecto océano rocoso. Creo que con Pop.
-VALENTÍN CASANOVAS: la gran vía de la pared. Clásica, difícil e inolvidable. Lo tiene todo: placas, bavaresa, lajas, diedros, fisura, un curioso techo en chimenea que debe ser el IV más difícil e impresionante del mundo. Un viote que hay que hacer para licenciarse en Montserrat. A pesar de todo me decepcionó la calidad de la roca. Con Nuria y Armand.
-OLESA: esta me dejó alucinado de lo bonita que era. Me esperaba algo bastante más cutre y la verdad es que me lo pasé bomba. Eso si, pasé un miedo del copón en el tramo clave. Estaba equipado con buriles, de las tres chapas que protegían lo chungo, colgaban cordinos gordos (igual desde que la abrieron) y supercutres, de manera que no había narices de chapar las chapas y te exponías a una buena cremallera con su correspondiente factor 2 en 6c. Con Husa.
-TROLLRYGGEN 90: buena vía en libre difícil, es la versión chunga de la Lotus. Para celebrar uno de nuestros primeros viajes a países extraños, equipamos esta línea. Volvimos a aplicar nuestro sistema de trabajo y elegimos un día largo. Lo mejor de todo es que todo salió según lo previsto y, increíblemente, la abrimos en un solo día de intenso trabajo coordinado. Hecha en tres ocasiones.
-DAVID APARICIO BARÓ: también me gustó, igual más de lo que esperaba. Placas y más placas, cortadas por un techo dotado de presas de plástico. A destacar la parte superior. Hecha un par de veces.
-DELS SOSTRES: la primera vez salimos por la David, recién abierta. De hecho creo que es la forma más típica de escalarla. GRASO ERROR, la parte superior original recorre toda una serie de canalobrios, diedros y chimeneas de gran belleza, para almas sensibles y abiertas a sensaciones. Puede que hoy haya más matojos de los deseables. Aún así el último largo tenía fama de un techo irreal, lástima del escape que tienes tan a mano y e que era tarde, no lo hicimos.
FIN.
