PALESTRAS DEL AMPRIU I

Las Palestras del Ampriu contienen más de 50 itinerarios, dónde podemos conseguir entre uno y tres largos de desarrollo. Fueron equipadas hace bastantes años por los militares del cuartel de Cerler para realizar sus prácticas de escalada libre y artificial. Posteriormente los anclajes fueron sustituidos por otros más modernos para que las vías pudieran continuar siendo escaladas y utilizadas como zona de iniciación por excelencia del valle. Gracias al gran número de itinerarios fáciles, ha sido durante muchos años el lugar más concurrido para impartir cursillos, especialmente de iniciación. A pesar de las repetidas escaladas, y gracias a la dureza y calidad de su gneis, no están en absoluto pulidas, como ocurriría en cualquier zona de caliza.
La parte izquierda de la pared contiene varios itinerarios de escalada artificial, que forzados en libre, ofrece alternativas entre el 6c y el 7a+ en adherencia y microcantos, una bellísima escalada para los amantes del género, aunque un poco precaria por la falta de buen tacto que ofrece esta lisa plancha tumbada.
En pleno verano tendremos la seguridad de no estar nunca solos, pero la opción de subir a las vías del piso superior, para resguardarnos de las calores bajo los grandes pinos negros y disfrutar de más tranquilidad y mejores itinerarios que en la zona inferior.
A partir del mediodía tenemos sombra en toda la pared y temperaturas fresquitas y agradables en estos días tan veraniegos.

ANTARTIC WALL - STAR WARS

Una buena vía, incomprensiblemente poco repetida, a pesar de estar totalmente equipada y toda la mañana a la sombra.
Cesc y compañeros tenían casi tres largos equipados desde hacía años, tras pedirles permiso, acabé con Sidi la parte inferior y con Viti la superior. A este último se le fue un poco la olla, colocando la vía por el mismo borde del impresionante techo que caracteriza la pared. Además quedó un largo en cuatro que hacía imposible su escalada, por el elevado rozamiento de la cuerda. El otro día fuimos con la intención de arreglar el entuerto y colocar uno o dos spits al final de la travesía, para montar una role con ambiente.
Para variar, ¿Qué me habré olvidado hoy? Las cuñas. Vale, hacemos el agujero y a ver si viene alguien y se enrolla colocando el spit (si alguien quiere hacerla, que diga algo y le dejo el spit y la chapa).
Este largo subdividido en dos, queda de la siguiente forma: inicio fácil y travesía justo sobre el techo, impresionante. Sube como puedas, que da miedo el patio y la caída de lado colgando en el vacío 6c (obligado) y Ae. Todo en libre sale bien, supongo que como 7a o 7b, pero da bastante cosa, 30 mts. Bonita placa, aunque un pelín sucia, de escalada técnica 25 mts. 6c+.
La vía sigue tan buena como antes, especialmente los 7 primeros largos. Arriba, aunque la escalada es bonita, la dificultad desciende sensiblemente y se presta al abandono prematuro.
Una de las escasas concesiones equipadas desde arriba en Cavallers.

TURBÓN - PEÑAROYA - EL CAMÍ DEL TEI CHI

Hace unas semanas me llamó Albert para ir a escalar su nueva vía del Turbón. Me pilló en día de medio descanso, además miré la reseña y la veía demasiado sostenida y con pocos seguros, le dije que gracias por el ofrecimiento, pero que si podía buscar a otro, mejor. Y así lo hizo. Creo que me arrepentí un poco. El otro día me vuelve a llamar y dar una segunda oportunidad, esta vez acepté rápidamente. Últimamente los tochos me han sentado bien y no ando tan mal como suele ser habitual.
A la vista de la reseña le propongo hacer yo los tres primeros largos y el último. Los demás, que tienen menos seguros, para el, que para eso la ha abierto.
Potente madrugón para no pillar sol y acabar a mediodía y a escalar. La vía es una verdadera pasada, con roca perfecta en casi todo el recorrido, a base de pincho, gota de agua, chorreras. Ambiente que se va acrecentando reunión tras reunión y un cierto compromiso por lo complicado del abandono en la zona alta. Disfrutamos como enanos, a pesar de algún Ao en los pasos de bloque de 7b.
Una ascensión más que recomendable, diría más, la mejor vía del Turbón a día de hoy. Para ir bien, es interesante un nivel de 7a a vista + o -.

PARET DEL GAT FER - EL GATO PÉREZ

Y para finalizar esta tanda de diedros, otro al que le tenía puesto el ojo desde hacía años y que veía cada vez que subo a Cavallers. Primer largo de trámite, para situarnos en la base del magnífico diedro del L2, este se supera casi siempre en bavaresa y se encuentra totalmente limpio. En el tramo final te has de aplicar un poco más de lo previsto para superar una panza con fisura roma en un paso un poco forzado, pero siempre podemos colocar friends a cañón, cuantos más llevéis, más ponéis. Muy tumbado y menos mal que está así, porque de pies poca cosa existe.

LOSAS DEL IBONET DE REMUÑE - L'ANTRE DE FAFNER

Al día siguiente, el haber dejado el material escondido a mitad de camino, alivió bastante la subida. Se nos suma Quique, 3 mejor que 2.
Unas semanas antes había recorrido todo el valle para hacer fotos de sus paredes. Quedé gratamente sorprendido prla cantidad de buena roca existente más allá de las Losas del Pintrat y su agradable entorno.
Pero especialmente un motivo llamó mi atención. Un gran diedro, pero grande de verdad, situado sobre el Ibonet de Remuñe y cortado por dos barreras de grandes desplomes. Imagino que estas eran el motivo de que permaneciera virgen, pensé que no podía ser verdad y al llegar a casa, removí todas las reseñas, encontrando únicamente una vía a su izquierda. Todito para nosotros.
La vía, de una evidencia fuera de lo corriente, resultó tan bella o más de lo que predecían las numerosas fotografías que le tiré desde varios ángulos y quedó un itinerario muy recomendable, si no tememos a las dos horas de aproximación (por camino) hasta su base. El remate lo dio la superación de la última barrera de techos (un desplome con mucho canto y que va saliendo al patio) y la penúltima role, justo sobre todo el vacío y que nos brinda una inolvidable y aérea perspectiva de todo el recorrido. Un caramelito que, como siempre, transcurre sobre el mejor granito que podamos imaginar.
La bajada, otro chollo, cómoda sucesión de pedreras y hierba no muy alta, hasta el lago. No se pasa por el pie de vía.
El nombre le viene por los vivacs apañados, situados en la explanada anterior al Ibonet y denominados así en las viejas guías francesas.

LOSAS DEL PINTRAT - DIEDROCHOLLO

Con esta vía iniciamos una bonita trilogía de diedros, que abrimos en tres días consecutivos. Ascensiones superlógicas y evidentes, que restaban vírgenes, como tantas otras para quien sepa abrir bien los ojos. Para que luego digan que no quedan vías lógicas para abrir.
Junto con Solé, acabábamos de rematar el segundo largo de la Gabacha, era mediodía y varias opciones se barajaban. Aunque lo suyo era quedarse bien cerquita con el fin de esconder el material y ahorrarnos, al día siguiente, cargarlo de nuevo hasta aquí y más arriba (que era nuestro siguiente objetivo).
Vista la hora, las ganas y las posibilidades adyacentes, de golpe tomo forma en la cabeza un diedro perfecto y situado en la parte más izquierda de la pared. Desde dónde estábamos, se veía bastante monolítico, incluso difícil, pero bien fisurado de arriba abajo y con unos dos largos de longitud. Ideal.
Llegados a la base, la primera impresión de dificultad desaparece, ahora ya se ve bastante más practicable e, igual que antes, totalmente fisurado. Su escalada resulta una verdadera gozada, casi todo en bavaresa y con opción de meter tantos seguros como quieras. Salvo en el tramo difícil del segundo largo, donde la protección queda un poco abajo, solventable a la perfección si llevamos algún clavo plano, aunque nosotros no lo pusimos.
Roca excelente durante todo el recorrido, con la salvedad de prestarle la debida atención a ciertos grandes bloques. No constituye un objetivo en si mismo, pero resulta una buena alternativa para complementar una media jornada y poner unos cuantos frienes a caldo.

LOSAS DEL PINTRAT - LA GABACHA

Este itinerario lo tenía controlado hace ya bastante tiempo. El año pasado ya hice un amago de apertura, abortado antes de salir del coche por causas ajenas a la empresa.
Este año, quedé con Juan, tras haberle prometido una buena vía, lógica y de excelente roca. A última hora se suma Unai que, como día de descanso, ya le estaba bien.
Gracias a la cantidad de nieve caída durante el pasado invierno, aún queda algún nevero en la parte superior y el segundo largo canaliza un verdadero riachuelo. Más a la derecha cae una tremenda y espectacular cascada, que vierte sus aguas directamente al aire cuando llega a la zona final y desplomada. De forma que sólo quedaba seca una fisura diagonal y desplomada con pinta muy difícil, mucho más que el resto del itinerario. Unai se presta voluntario a abrir por ahí y los demás asentimos resignadamente. Queda un largo bonito y espectacular, con un inicio en placa de 6a bastante expuesta y dónde conviene ir bien templado. La continuación es un impresionante 6c desplomado y con sólo aire bajo los pies, ya con friends y alguna chapa. El resto de la vía nos resulta sumamente decepcionante, no porque sea fea, que no lo es; sino por que sale bastante más fácil de lo previsto.
Queda pendiente otra visita para hacerle la entrada adecuada.
Al cabo de un tiempo, aprovecho una visita de Solé para rematar el largo de marras, resultando el más bonito del itinerario. Ahora la vía sigue estando muy descompensada, pero no tanto como antes y el largo de Unai, queda como variante para el que quiera medirse con la superfigura y la posibilidad de rapelar desde la R en plan tocho.
En resumen: una buena vía, poco homogénea, pero bastante rápida de escalar, ideal para enlazar con algún itinerario de las Fitas Superior o Inferior (sale aproximadamente a mitad de camino de las dos) y así ahorrarnos la parte más ingrata y tiesa del pateo.
Este es el nombre que recibe la nube procedente de Francia y que salta hacia la vertiente española, cuando se dan las circunstancias idóneas. Bastante a menudo, por cierto, formando un bonito espectáculo visual de manera que parece que se desplome sobre los valles aragoneses.