La Cara Sur del Pollegó Inferior es, sin duda alguna, una de las mejores paredes de toda la península. Una inmensa roca de caliza gris y aspecto liso e inexpugnable. Verdaderamente impresionante según desde dónde la contemplemos, aunque casi nunca llega a la vertical. Es todo lo contrario de la norte, roca más que excelente, adherente y variada en presas, aunque predomina la escalada técnica, sobre presa pequeña o adherencia, una maravilla.
Resulta curioso que cuando vivía cerca, casi todas las veces que había ido al Pedra era para escalar en la norte, la Sur me parecía como más alejada y, sobre todo, mucho más difícil. Por lo tanto, fueron contadas las vías que hice en esa época, las fáciles.
Al alejar mi punto de residencia, tuve una época en la que acudí bastante a menudo, escalando casi todos los itinerarios que me atraían, a cual mejor. La verdad es que hace bastante tiempo que no voy, a pesar de que me quedaron un par de deliciosas cuentas pendientes.
Aunque esté orientada al lado soleado, no cometáis el error de dejar la ropa abajo, a partir de la R1 suele soplar brisa o térmica y pasa más frío del que te pareció desde abajo.
Algunos apuntes sobre algunas vías:
-Jordi Verdaguer (310 mts. 6c+-6a obligado): imaginaba que la vía estaría bien, pero no que sería tan guapa, me sorprendió muy agradablemente. A parte de encontrarla reequipada con tornillacos del 12 (no lo sabíamos). Especialmente buenos la variante del L3 (la original de Tots también es brutal), el pedazo de muro de arriba y la bavaresa de salida (aquí hay que aplicarse, aunque los seguros entran bien). Entrecortada por repisas, como su vecina y con posible salida y alargamiento por las vías de al lado.
-Vía de Tots (500 mts. 6b/A1-V+ obligado): reequipada por Porta y Javi, la más larga de la pared y quizás la mejor. Una verdadera gozada, muy sostenida en el V+/6a y con el mejor largo de todo el Pedraforca, los canalizos de la cuarta tirada. Hiper-recomendable.
-Somni de pedra (350 mts. 7b-6a obligado): otra maravilla, aunque menos variada que sus compañeras, resulta bastante monotemática en placas, pero que placas. Todos los largos muy buenos, en el 7b si no eres muy lolo, bastante artifo, en el 7a de arriba, como puedas, es bastante a bloque y difícil. Ahora el 7a del medio es una verdadera virguería; un muro vertical con bastante agarre, para lo que se estila por aquí y de continuidad pura. Recuerdo que me gustó tanto, que una vez llegué a la role (como pude), pedí permiso a los compañeros para volver a bajar, quitar la cuerda y hacerle el r.p., hecho muy poco habitual en vía larga.
-El Estimball (355 mts. 7b+-6a obligado): itinerario histórico y pionero en meterse por una de las planchas más lisas de esta vertiente. Impresionante para su época. Hubo un año (ya hace) en el que me fijé dos objetivos (claves en su época) La Smoking y el Estimball, se cumplieron. Fue como un sueño que no te acabas de creer que se hiciera realidad. Mi primer paso de gancho, estaba a caldo, pero que miedo. Los siguientes, ya más tranquilo. No hicimos los diedros de salida porque nos habían dicho que no valían mucho la pena.
-Choras Piengue (225 mts. 6b+-6a obligado): otro de los itinerarios buenísimos, y ya clásicos de la sur. Abierto por arriba, aunque con una mentalidad de la época, y posteriormente reequipado. Lo escalé mucho después del Estimball, nos quedamos con un par de clavos en la mano, pero nos gustó muchísimo. Algún tramito alejado, ojo. Para rematar y apuntarse a la cole, salimos por los diedros feos del Estimball. Nunca terminas de aprender la lección, no hay que creerse nada de lo que te cuenten, todo es cuestión de gustos, nos parecieron buenísimos, ni muy fáciles ni muy difíciles, bastante técnicos pero excelentes como salida para cualquier itinerario. De verdad, no dejéis de hacerlos.
sábado, 30 de mayo de 2009
viernes, 29 de mayo de 2009
ENCUENTRA LA DIFERENCIA
Atención, concurso. Pero aviso de antemano que este si que es difícil, no como los anteriores. Como no creo que nadie lo acierte, directamente no hay premio.
Estas dos imágenes, están tomadas hace poco en unas columnas de la presa de Escales, ambas contienen unas pintadas de alguno que se conoce estaba aburrido y, por alguna razón que desconozco, no le caía bien el tal Montilla. Si es el que me imagino, no lo entiendo, con lo simpático que es (al menos el del Polonia). Al asunto, las frases, de entrada, parecen idénticas pero no lo son. Hay una pequeña diferencia que las distingue, ¿quizás un mensaje secreto subliminar? ¿quizás trata de comunicarse con seres de otros planetas, o lo que es peor, de otra dimensión? En el aire lo dejo…
Estas dos imágenes, están tomadas hace poco en unas columnas de la presa de Escales, ambas contienen unas pintadas de alguno que se conoce estaba aburrido y, por alguna razón que desconozco, no le caía bien el tal Montilla. Si es el que me imagino, no lo entiendo, con lo simpático que es (al menos el del Polonia). Al asunto, las frases, de entrada, parecen idénticas pero no lo son. Hay una pequeña diferencia que las distingue, ¿quizás un mensaje secreto subliminar? ¿quizás trata de comunicarse con seres de otros planetas, o lo que es peor, de otra dimensión? En el aire lo dejo…
EL PELADET - PROYECTO ANTIGUO
Justo a la derecha de l’Avi de la Mel y compartiendo los dos primeros seguros, se encuentra este antiguo proyecto. A juzgar por la cantidad de años que lleva ahí, se diría que abandonado. Comenzado a principios de los 80 por escaladores de Mataró y, creo, que continuado durante los 90 por escaladores de Lleida, aunque esto último habría que confirmarlo. Recientemente, Albert y cía, añadieron un parabolt por reunión. O sea, que ya tenemos 3 generaciones y espera que aún no se ha acabado. Por el momento hay 3 largos escalables, aunque el segundo habría que reequiparlo para ir bien, pero se puede hacer. Una cuarta tentativa debería dejar listo un itinerario magnífico, continuando la maravilla que hay hasta ahora, un buen plan.
Para rematar el día, fuimos a por el RP del L1 de la Revolta dels Nyerros, bonito y un pelín desconcertante a vista y en frío (cuando escalas la vía). Coincidimos en darle un buen 7a, sin problemas.
Peroooo, estooo ¿podremos acabar el antiguo proyecto del Peladet?, ¿podrá Albert acabar el suyo?
Proposta definitiva (http://edunz.blogspot.com/2009/05/regulacio-de-lescalada-les-terres-de.html) no da pie a ninguna negociación. Me temo que nos toman por el pito del sereno y no me extraña nada viendo la serenidad con que alguna institución y particulares aplacaban los ánimos del personal cuando dimos la primera voz de alarma. ¿Confiar en los políticos? Nuuuunca.
Para rematar el día, fuimos a por el RP del L1 de la Revolta dels Nyerros, bonito y un pelín desconcertante a vista y en frío (cuando escalas la vía). Coincidimos en darle un buen 7a, sin problemas.
Peroooo, estooo ¿podremos acabar el antiguo proyecto del Peladet?, ¿podrá Albert acabar el suyo?
Proposta definitiva (http://edunz.blogspot.com/2009/05/regulacio-de-lescalada-les-terres-de.html) no da pie a ninguna negociación. Me temo que nos toman por el pito del sereno y no me extraña nada viendo la serenidad con que alguna institución y particulares aplacaban los ánimos del personal cuando dimos la primera voz de alarma. ¿Confiar en los políticos? Nuuuunca.
jueves, 28 de mayo de 2009
EL PELADET - L'AVI DE LA MEL
Presumiblemente realizamos la segunda ascensión a esta maravillosa vía. Magnífico itinerario variado, placas abajo y fisuras arriba, de Albert y compañeros. Todo sobre buena roca, salvo alguna cosilla en la zona intermedia, pero bien. Únicamente el L3, sorprende por la ilógica de tener que escalar en sentido contrario a la dirección de las franjas. Pero era necesario para buscar las fisuritas de salida.
En cuanto a los seguros, por lo general no sobra ninguno, especialmente en los dos primeros largos. Alguno más que hubiera y tampoco pasaría nada.
Atención a no confundirse con un nuevo proyecto situado justo a la derecha de la Revolta dels nyerros.
Y como siempre, allí estaba, l'Avi de la mel.
En cuanto a los seguros, por lo general no sobra ninguno, especialmente en los dos primeros largos. Alguno más que hubiera y tampoco pasaría nada.
Atención a no confundirse con un nuevo proyecto situado justo a la derecha de la Revolta dels nyerros.
Y como siempre, allí estaba, l'Avi de la mel.
CONGOSTO DEL VENTAMILLO - TERNURA CONGOSTEÑA
Poco a poco se van inaugurando nuevas líneas en el congosto, esta es una de las más recientes. Recorre el diedro más evidente de toda la pared, que nace a media altura e inexplicablemente, aún no había sido ascendido en su totalidad. Aprovechando tramos de diferentes vías y con alguno de nuevo, llega hasta la segunda mitad del diedro, ofreciéndonos una escalada sobre excelente roca y con unas fisuras magníficas.
Comenzamos con un difícil paso de bloque y sobre roca no del todo fiable. Una fisura con mucho más canto del que parece desde la reunión, ya nos introduce en el mejor ambiente de la pared. Matojos y un lago que será mejor cuando se limpie más, constituyen el tercer largo, terminando en una larga travesía hasta la base del diedro final. Primer lago de diedro interesante y segundo magnífico.
En resumen, una vía recomendable, con dos largos buenos y el resto que se irá limpiando con las sucesivas repeticiones. Pasa por ser la vía más fácil de la pared, pero ojo, que tampoco regalan. Si vais sobrados, sólo cintas. Si no, un pequeño juego de friends pequeños y medianos, solucionan la papeleta. Buena roca, con algún bloque telelicamente sospechoso, de tanto en tanto.
En cuanto al equipamiento (parabolt de 12 inox.), los seguros están colocados a una distancia razonable, cerca en lo difícil y alejados en lo menos difícil, pero… Inexplicablemente, hay ocasiones en que las chapas están a derecha e izquierda del diedro, con lo que en una posible caída, la cuerda queda situada de forma que nos podemos empotrar en ella y además se aumenta el rozamiento.
Comenzamos con un difícil paso de bloque y sobre roca no del todo fiable. Una fisura con mucho más canto del que parece desde la reunión, ya nos introduce en el mejor ambiente de la pared. Matojos y un lago que será mejor cuando se limpie más, constituyen el tercer largo, terminando en una larga travesía hasta la base del diedro final. Primer lago de diedro interesante y segundo magnífico.
En resumen, una vía recomendable, con dos largos buenos y el resto que se irá limpiando con las sucesivas repeticiones. Pasa por ser la vía más fácil de la pared, pero ojo, que tampoco regalan. Si vais sobrados, sólo cintas. Si no, un pequeño juego de friends pequeños y medianos, solucionan la papeleta. Buena roca, con algún bloque telelicamente sospechoso, de tanto en tanto.
En cuanto al equipamiento (parabolt de 12 inox.), los seguros están colocados a una distancia razonable, cerca en lo difícil y alejados en lo menos difícil, pero… Inexplicablemente, hay ocasiones en que las chapas están a derecha e izquierda del diedro, con lo que en una posible caída, la cuerda queda situada de forma que nos podemos empotrar en ella y además se aumenta el rozamiento.
martes, 26 de mayo de 2009
MONTSEC - ¿EL CÍRCULO DE CIERRA?
Como la cosa parece que está un poco amuermada, vamos a ver si se anima el cotarro.
Según una filtración, ni oficial, ni confirmada, ni contrastada, ni todo eso que decían; el próximo día 3 se ha convocado una reunión entre Medi Natural de Lleida y algunos centros excursionistas de la misma provincia. En principio se había quedado para negociar y llegar a un acuerdo para la futura regulación de la escalada en Lleida (se comienza por el Montsec y se continuará por el resto). Finalmente parece ser que todo está ya decidido unilateralmente y la mentada reunión es únicamente para informar de lo que se piensa llevar a cabo.
Me causa cierta gracia ahora las acusaciones por parte de miembros de una santa entidad y otros externos de que cuando sacamos en onaclimb el proyecto inicial, la información no estaba contrastada (no se que contraste es mejor que el papel oficial de la generalitat) y que aquello era un proyecto inicial que ya estaba en la basura y que se partía de cero y que bla, bla, bla.
Pues de cero, desde luego, no se parte porque ya lo tienen hecho ellos solitos.
Ahora sólo nos resta esperar a ver con que salen y prepararse bien, se avecinan malos tiempos.
Esto no ha hecho más que empezar.
Breve recordatorio de la propuesta inicial: queda totalmente prohibida la escalada en Montrebei, Serrat de la Corona, Bruixes, Peladet y Roca Alta. Posible escalar entre agosto y noviembre (o sea sólo 2 meses, porque el resto hace demasiada calor) en Paredes de Àger, Font Freda, Roca Regina, Roca dels Arcs y Pas Nou. Bagasses, creo que se les había olvidado o se acabó la tinta del rotulador rojo y se puede escalar todo el año.
Foto: en el futuro puede que sólo sea de “se mira pero no se toca”.
Según una filtración, ni oficial, ni confirmada, ni contrastada, ni todo eso que decían; el próximo día 3 se ha convocado una reunión entre Medi Natural de Lleida y algunos centros excursionistas de la misma provincia. En principio se había quedado para negociar y llegar a un acuerdo para la futura regulación de la escalada en Lleida (se comienza por el Montsec y se continuará por el resto). Finalmente parece ser que todo está ya decidido unilateralmente y la mentada reunión es únicamente para informar de lo que se piensa llevar a cabo.
Me causa cierta gracia ahora las acusaciones por parte de miembros de una santa entidad y otros externos de que cuando sacamos en onaclimb el proyecto inicial, la información no estaba contrastada (no se que contraste es mejor que el papel oficial de la generalitat) y que aquello era un proyecto inicial que ya estaba en la basura y que se partía de cero y que bla, bla, bla.
Pues de cero, desde luego, no se parte porque ya lo tienen hecho ellos solitos.
Ahora sólo nos resta esperar a ver con que salen y prepararse bien, se avecinan malos tiempos.
Esto no ha hecho más que empezar.
Breve recordatorio de la propuesta inicial: queda totalmente prohibida la escalada en Montrebei, Serrat de la Corona, Bruixes, Peladet y Roca Alta. Posible escalar entre agosto y noviembre (o sea sólo 2 meses, porque el resto hace demasiada calor) en Paredes de Àger, Font Freda, Roca Regina, Roca dels Arcs y Pas Nou. Bagasses, creo que se les había olvidado o se acabó la tinta del rotulador rojo y se puede escalar todo el año.
Foto: en el futuro puede que sólo sea de “se mira pero no se toca”.
POLLEGÓ SUPERIOR
La pared norte del Pollegó Superior es la gran e impresionante muralla que se alza ante el refugio. Surcada por una multitud de itinerarios que resiguen todas sus fisuras y espolones, todos ellos de gran estética. Todos los itinerarios son de envergadura, en montaña y con cantidad de metros por delante a escalar, aunque la gran mayoría de vías del sector central, utilizan la Pany como acceso y/o salida, haciendo que la ascensión sea más rápida de lo que imaginábamos en principio. A pesar de estar ante nuestras narices, las aproximaciones no son tan cortas como parecen y una pronunciada e interminable cuesta nos separa de ellas. Alguna vez habíamos venido a escalar aquí por mandra de ir hasta la pared sur y siempre terminábamos pensando lo mismo, tardas aproximadamente el mismo tiempo en ir a la norte que a la sur. Sólo que a la norte es aún más tieso e intenso. Aparentemente se trata de vías buenas y continuas, vista la pared, pero cuando llegas a ella ves que continuas sólo hay unas pocas y lo de buenas, depende de la persona, pero a mi no me gustan casi nada. Básicamente por la calidad de la roca, caliza de cara norte sin nada de adherencia, con lo que nunca te fías que el gato se pegue correctamente, además están los bloques que van cayendo de las pedreras de salida de la Pany. Pero, la verdad es que en general esta pared triunfa entre el público, sobre gustos …
Algunos de los itinerarios más populares y mis impresiones:
-Estasen: itinerario histórico y sorprendente porque, visto de lejos, nunca dirías que por ahí subes con una dificultad tan baja. Recuerdo coincidir con dos abuelos, que habían abierto la Tárrega a la Roca dels Arcs, ya es casualidad. Una buena vía sencilla, pero larga y dónde habrá que agudizar un poco el olfato para elegir el itinerario correcto.
-El Gran Diedre: fue la primera vía que escalé en el sector central, hace muchos años. Recuerdo un estético y perfecto diedro, que se prolonga durante 200 metros, con algún paso sensiblemente más difícil que el resto. Muy popular y clásica. Atención a la reseña, con grados de época y dónde pueden variar los emplazamientos de las reuniones tras su reequipamiento. La escalamos entre la niebla y de tanto en tanto, fuuuuuuuuu. ¿Qué demonios ha sido eso? Fuuuuuuuuu. Otra. Fuuuuuuu. Bloques procedentes de la salida de la Pany y que el diedro se encargaba de canalizar y catapultar al vacío. No veas que miedo.
-Anglada-Guillamón: una buena opción, que me gustó bastante, aunque iba preparado para encontrarme algo más difícil. Sólo tres largos de inicio (muy equipados) dónde afinabas, especialmente el segundo, y el resto anar fent. Recomendable.
-Cerdá-Vergés-Pokorsky: esta pasaba por ser la mejor combinación posible en esta pared y una de las mejores vías de ascensión a la norte. Fue la última vía que escalé aquí y me dije que era la última, ya no haría más. Y dudo que escale otra, aunque nunca se sabe. La vía no estaba mal, me gustó a largos, pero no en conjunto. Pensé que si esta era la mejor, prefería pegarme el pateo para ir a la sur.
Algunos de los itinerarios más populares y mis impresiones:
-Estasen: itinerario histórico y sorprendente porque, visto de lejos, nunca dirías que por ahí subes con una dificultad tan baja. Recuerdo coincidir con dos abuelos, que habían abierto la Tárrega a la Roca dels Arcs, ya es casualidad. Una buena vía sencilla, pero larga y dónde habrá que agudizar un poco el olfato para elegir el itinerario correcto.
-El Gran Diedre: fue la primera vía que escalé en el sector central, hace muchos años. Recuerdo un estético y perfecto diedro, que se prolonga durante 200 metros, con algún paso sensiblemente más difícil que el resto. Muy popular y clásica. Atención a la reseña, con grados de época y dónde pueden variar los emplazamientos de las reuniones tras su reequipamiento. La escalamos entre la niebla y de tanto en tanto, fuuuuuuuuu. ¿Qué demonios ha sido eso? Fuuuuuuuuu. Otra. Fuuuuuuu. Bloques procedentes de la salida de la Pany y que el diedro se encargaba de canalizar y catapultar al vacío. No veas que miedo.
-Anglada-Guillamón: una buena opción, que me gustó bastante, aunque iba preparado para encontrarme algo más difícil. Sólo tres largos de inicio (muy equipados) dónde afinabas, especialmente el segundo, y el resto anar fent. Recomendable.
-Cerdá-Vergés-Pokorsky: esta pasaba por ser la mejor combinación posible en esta pared y una de las mejores vías de ascensión a la norte. Fue la última vía que escalé aquí y me dije que era la última, ya no haría más. Y dudo que escale otra, aunque nunca se sabe. La vía no estaba mal, me gustó a largos, pero no en conjunto. Pensé que si esta era la mejor, prefería pegarme el pateo para ir a la sur.
domingo, 24 de mayo de 2009
CONGOSTO DEL VENTAMILLO - SEBAS, NO PUEDO
Ya le tenía echado el ojo hace tiempo, aunque la pinta no era muy buena, vista desde la carretera y, además el acceso no daba muy buen rollo. La roca se veía un poco rarilla y oscura y sabiendo que en el Ventamillo a veces la calidad deja bastante que desear, mosqueaba bastante. Luego estaba el tema de cruzar el río, siempre suele llevar bastante agua, aunque gracias a la tirolina que se instaló para acceder a su vecina (la pastora de Veri), se veía más factible, primero pasabas por el cable y después por la orilla del río, en no más de 5 minutos, hasta la pared elegida.
El día de hacerla y gracias al deshielo, el cañonazo de agua era impresionante, ir desde el final del cable hasta la pared, cerca del río se veía prácticamente imposible si no querías acabar en el Mediterráneo al cabo de unas pocas horas.
La única opción restante era subir por el camino que se dirige al Ático, localizar la salida de la vía y rapelarla, el único problema era si luego no te subías, ya podías llamar a los civiles con el licotero y aguantar los comentarios graciosos de la peña. Así lo hicimos y salió todo bastante redondo, aires del Verdón. Por si las moscas, dejamos un par de chapas equipadas con su cinta en el largo clave de salida.
La vía resultó mucho más agradecida de lo que aparenta desde la carretera y la escalada bastante agradable y divertida, sobre una buena caliza, generosa en presas y variedad de movimientos. Únicamente encontré un tramo inexplicablemente expuesto en el segundo largo y los grados. Primer largo V, bien. Segundo largo 6a, bien (según JLMR V+). Tercer largo 6b, le meto y a la primera, pillo en la pancita final. Chapo, vuelvo a bajar y otra vez pillo. Copón con el 6b. Venimos de una más larga y de 6b+, que era bastante más fácil. A la tercera va la vencida yoyoyeo y lo saco de pelos. Le decidimos por unanimidad 6c de 1 putopaso, aunque a mi me colaba hasta de 6c+ rebotoso, con bloqueo a muerte desde regletilla ñaja.
Cometo el grabe error de empalmar con el cuarto largo, el tramo de 6b+, ¾ de lo mismo. Por unanimidad le otorgamos 6c+ con buenas tibadas de lajas sospechosas (tienen sika, aunque no creo que sirva de mucho cuando le tiras hacia fuera), alguna chorrerita y agujeros, pero bien tieso e intenso. Buen tramo. Bonita bavaresa relajante, repisón y el bombo final. Que bien que dejamos las dos cintas colgantes, porque las pillo de pleno. Debido al fuerte rozamiento de las cuerdas, ni me planteo el probarlo. Otra vez será, o no…
Obra de un cartero, un bombero y un agente. Buena vía que debería ser la precursora de otras más por los alrededores, en vista de la buena calidad de la roca.
El día de hacerla y gracias al deshielo, el cañonazo de agua era impresionante, ir desde el final del cable hasta la pared, cerca del río se veía prácticamente imposible si no querías acabar en el Mediterráneo al cabo de unas pocas horas.
La única opción restante era subir por el camino que se dirige al Ático, localizar la salida de la vía y rapelarla, el único problema era si luego no te subías, ya podías llamar a los civiles con el licotero y aguantar los comentarios graciosos de la peña. Así lo hicimos y salió todo bastante redondo, aires del Verdón. Por si las moscas, dejamos un par de chapas equipadas con su cinta en el largo clave de salida.
La vía resultó mucho más agradecida de lo que aparenta desde la carretera y la escalada bastante agradable y divertida, sobre una buena caliza, generosa en presas y variedad de movimientos. Únicamente encontré un tramo inexplicablemente expuesto en el segundo largo y los grados. Primer largo V, bien. Segundo largo 6a, bien (según JLMR V+). Tercer largo 6b, le meto y a la primera, pillo en la pancita final. Chapo, vuelvo a bajar y otra vez pillo. Copón con el 6b. Venimos de una más larga y de 6b+, que era bastante más fácil. A la tercera va la vencida yoyoyeo y lo saco de pelos. Le decidimos por unanimidad 6c de 1 putopaso, aunque a mi me colaba hasta de 6c+ rebotoso, con bloqueo a muerte desde regletilla ñaja.
Cometo el grabe error de empalmar con el cuarto largo, el tramo de 6b+, ¾ de lo mismo. Por unanimidad le otorgamos 6c+ con buenas tibadas de lajas sospechosas (tienen sika, aunque no creo que sirva de mucho cuando le tiras hacia fuera), alguna chorrerita y agujeros, pero bien tieso e intenso. Buen tramo. Bonita bavaresa relajante, repisón y el bombo final. Que bien que dejamos las dos cintas colgantes, porque las pillo de pleno. Debido al fuerte rozamiento de las cuerdas, ni me planteo el probarlo. Otra vez será, o no…
Obra de un cartero, un bombero y un agente. Buena vía que debería ser la precursora de otras más por los alrededores, en vista de la buena calidad de la roca.
jueves, 21 de mayo de 2009
COLOMERS
Colomers es una de las pocas zonas de escalada con que cuenta el Valle de Arán. Situado en un bello rincón de alta montaña y de acceso relativamente cómodo, para lo que son estas cosas. Especialmente este año podremos disfrutar de un magnífico ambiente, con nieve hasta bien entrada la temporada estival, buena ocasión para visitarlo, escalar y hacer unas fotos inolvidables ascendiendo sus bonitas placas.
Josep Baqués y compañeros comenzaron hace años a inaugurar diversos itinerarios de cierta longitud en las paredes más significativas del circo. Más tarde Sergi Maüll ha continuado la tarea, centrándose en muros más cortos, situados en los alrededores del refugio. Por cierto, este ha sido construido de nuevo y hará una estancia más agradable y sin las incomodidades del anterior y pequeño habitáculo.
El equipamiento va sin prisas pero sin pausas y ya se supera el centenar de vías deportivas, predominando el grado medio/bajo, con algún que otro séptimo y ningún octavo. El estilo de escalada es el típico de estos lares, placa tumbada con regletillas, adherencias y alguna fisurita.
Soy un hombre enfermo nos permitió disfrutar de un magnífico día escalando en montaña. Recorre la última pared que accede a un pico y que hasta el momento no contaba con ninguna vía. Buena roca y atractivas fisuras situadas justo a la derecha de una canal-chimenea gigante. Spits en reunión y algún clavito por ahí, si no se han caído ya ellos solos.
Soy un hombre enfermo es un buen tema de un buen grupo, Los Deltonos. Blues español al más negro estilo evolucionado, tipo Ray Vaughan. Imprescindibles para los amantes del género.
http://www.youtube.com/watch?v=Wm6V3_ekqac&feature=related
Josep Baqués y compañeros comenzaron hace años a inaugurar diversos itinerarios de cierta longitud en las paredes más significativas del circo. Más tarde Sergi Maüll ha continuado la tarea, centrándose en muros más cortos, situados en los alrededores del refugio. Por cierto, este ha sido construido de nuevo y hará una estancia más agradable y sin las incomodidades del anterior y pequeño habitáculo.
El equipamiento va sin prisas pero sin pausas y ya se supera el centenar de vías deportivas, predominando el grado medio/bajo, con algún que otro séptimo y ningún octavo. El estilo de escalada es el típico de estos lares, placa tumbada con regletillas, adherencias y alguna fisurita.
Soy un hombre enfermo nos permitió disfrutar de un magnífico día escalando en montaña. Recorre la última pared que accede a un pico y que hasta el momento no contaba con ninguna vía. Buena roca y atractivas fisuras situadas justo a la derecha de una canal-chimenea gigante. Spits en reunión y algún clavito por ahí, si no se han caído ya ellos solos.
Soy un hombre enfermo es un buen tema de un buen grupo, Los Deltonos. Blues español al más negro estilo evolucionado, tipo Ray Vaughan. Imprescindibles para los amantes del género.
http://www.youtube.com/watch?v=Wm6V3_ekqac&feature=related
miércoles, 20 de mayo de 2009
PUENTING
El puenting lo introdujeron en España una pareja de Suizos, en los años 80, saltando desde un puente a otro en el Mascarat. Vaya comienzos, debe ser el salto más impresionante de la península. 40 metros de uno a otro y colarse entre medio del arco, que se ve bien pequeño, pero pasas.
Posteriormente se expandió esta práctica por el resto de provincias, sólo necesitabas un puente con la altura idónea para no comerse el suelo. Montanejos, Montserrat y el Pedraforca fueron puentes que me vieron bajar a toda leche y cada vez decía nunca mas. El último fue en Montserrat, unos compañeros de estudios, que nada tenían que ver con la montaña me pidieron que les montara uno y quedamos un día para ello. El cercano a Monistrol, y ya clásico, se prestaba bien a que se rajaran sólo con verlo, ya que tiene cierto recorrido e impresiona bastante, al menos a mi. Monté el rollo con la esperanza de que se asustaran y a la hora de la verdad se echaran atrás. Salté el primero, de muestra y para quedar bien, esa vez si que fue la última. En vez de acongojarse, saltaron repetidas veces cada uno, normal, de pie en la barandilla, de cabeza. Los tíos (y tías) no tenían miedo.
Hace poco acompañé un rato a unos amigos en Castellón, durante una sesión de saltos, con hacer cuatro fotos ya tuve suficiente.
Posteriormente se expandió esta práctica por el resto de provincias, sólo necesitabas un puente con la altura idónea para no comerse el suelo. Montanejos, Montserrat y el Pedraforca fueron puentes que me vieron bajar a toda leche y cada vez decía nunca mas. El último fue en Montserrat, unos compañeros de estudios, que nada tenían que ver con la montaña me pidieron que les montara uno y quedamos un día para ello. El cercano a Monistrol, y ya clásico, se prestaba bien a que se rajaran sólo con verlo, ya que tiene cierto recorrido e impresiona bastante, al menos a mi. Monté el rollo con la esperanza de que se asustaran y a la hora de la verdad se echaran atrás. Salté el primero, de muestra y para quedar bien, esa vez si que fue la última. En vez de acongojarse, saltaron repetidas veces cada uno, normal, de pie en la barandilla, de cabeza. Los tíos (y tías) no tenían miedo.
Hace poco acompañé un rato a unos amigos en Castellón, durante una sesión de saltos, con hacer cuatro fotos ya tuve suficiente.
EL GAT
La Homedes del Gat es una de aquellas superclásicas del Pedraforca, recorrida con bastante regularidad. Una vez la escalas no entiendes muy bien el porque, debe ser su escasa dificultad y el llegar a una pequeña cima característica (si subes por la directa), porque lo que es la escalada en si resulta más bien cutrilla y desagradable.
Lo normal es embarcarse en la parte baja, hacia la izquierda, rumbo a la Maria Antonia, más cutre todavía y tener más de un problema. Nosotros la escalamos hace muchísimos años, en nuestra más tierna infancia y, evidentemente nos liamos en este punto. Joan Martí, el guarda del refugio por aquel entonces y muchos años más, nos rectificó y orientó hacia el buen camino. Ya la teníamos enderezada por dónde tocaba y al rato aparece Joan sin cuerdas hasta pillarnos, que miedo sólo verle subir por allí a pelo, aunque fuera facilillo.
Resulta que, casualmente, cuando nos estaba orientando con el megáfono que tenía para tales menesteres, apareció el padre de mi compañero de cuerda. Éramos muy jóvenes y no se fiaba de nuestra destreza para salir airosos de aquel pedazo de pared, así que contrató a Joan para que nos guiara en esta y las siguientes vías que escaláramos esos días. No nos importó demasiado y aprovechamos la ocasión para salir por la directa, bastante más difícil que la original y hacer un par de vías durante las siguientes jornadas.
Sobre la reseña, leí hace días unos comentarios que la acusaban de imprecisa y errónea. Sobre el tema decir que tiene casi 30 años; que era una copia exacta de la que había en el ref. y sin añadir mucho más, era con lo que la gente la escalaba; que no estaban los paraboles, con lo que las reuniones y los metros cambian considerablemente; que no tiene detalle (ahora la haría muy diferente, seguro) y que transcurre en gran medida por terreno indefinido en el que hay que afinar el olfato y elegir el itinerario correcto, algo que se adquiere con los años (y aún así…). Lo siento si puede llevar a errores, pero hay que situar cada cosa en su época y contexto. En resumen, no fiaros mucho de ella y actualizarla, como con todas.
Lo normal es embarcarse en la parte baja, hacia la izquierda, rumbo a la Maria Antonia, más cutre todavía y tener más de un problema. Nosotros la escalamos hace muchísimos años, en nuestra más tierna infancia y, evidentemente nos liamos en este punto. Joan Martí, el guarda del refugio por aquel entonces y muchos años más, nos rectificó y orientó hacia el buen camino. Ya la teníamos enderezada por dónde tocaba y al rato aparece Joan sin cuerdas hasta pillarnos, que miedo sólo verle subir por allí a pelo, aunque fuera facilillo.
Resulta que, casualmente, cuando nos estaba orientando con el megáfono que tenía para tales menesteres, apareció el padre de mi compañero de cuerda. Éramos muy jóvenes y no se fiaba de nuestra destreza para salir airosos de aquel pedazo de pared, así que contrató a Joan para que nos guiara en esta y las siguientes vías que escaláramos esos días. No nos importó demasiado y aprovechamos la ocasión para salir por la directa, bastante más difícil que la original y hacer un par de vías durante las siguientes jornadas.
Sobre la reseña, leí hace días unos comentarios que la acusaban de imprecisa y errónea. Sobre el tema decir que tiene casi 30 años; que era una copia exacta de la que había en el ref. y sin añadir mucho más, era con lo que la gente la escalaba; que no estaban los paraboles, con lo que las reuniones y los metros cambian considerablemente; que no tiene detalle (ahora la haría muy diferente, seguro) y que transcurre en gran medida por terreno indefinido en el que hay que afinar el olfato y elegir el itinerario correcto, algo que se adquiere con los años (y aún así…). Lo siento si puede llevar a errores, pero hay que situar cada cosa en su época y contexto. En resumen, no fiaros mucho de ella y actualizarla, como con todas.