Cerrado

Cerrado unos días.

PIC DE SANT CUGAT - ANTIKRESTA

Junto con Sidarta, empleamos tres días para abrir toda la zona inferior de esta vía, hace ya 3 años.
Ahí se quedó esperando a que volviéramos a terminarla, pero por una cosa o por otra se ha ido retrasando el proyecto (como tantos otros). El otro día se dieron una serie de conjunciones que posibilitaron, por fin, su conclusión. Así que la rematamos hasta la cima de la vistosa aguja. Yo aún me he quedado con el rencor de continuarla cuatro largos más, por el siguiente resalte y, con un poco de suerte, el año que viene la acabamos de verdad. Por el momento, presentación ya como vía.
El día de acabarla, como soy medio así, se me olvidaron la mitad de las chapas, de forma que teníamos que ir quitando de abajo para poner arriba. Pasaron un par de semanas y coincidí con Hector para hacer la integral y el rotpunktanovista, aprovechando para colocar lo que faltaba y un par de arreglos típicos. Ya en el primer largo, llega a la role y lo veo como muy ligero, “Y la mochila?””abajo, como no has dicho que había que subirla…” Total que baja a pata gracias a las numerosas repisas y como no le convence el rodeo, sube sin cuerdas el primer largo. El resto del itinerario sigue sin incidentes raros, salvo el frío que pasamos, sobre todo yo que soy mu listo y voy en pantalón corto y camiseta. Quiero que llegue el verano, pero no acaba de cuajar.
La parte inferior transcurre entre placas muy discontinuas, sin ambiente y con bastantes posibilidades de largarse tranquilamente para casa, el L2 contiene tramos de roca dudosa, pero todo mejora con la altura y los largos finales de la aguja compensan ampliamente los rampotes inferiores. El largo 8 puede presumir de ser el más bonito que posee, hasta la fecha, el Pic de Sant Cugat.
Y lo dicho, continuará…

MASAJES

Se conoce que la crisis está afectando incluso a las revistas de montaña. En la última página del también último Desnivel, hay una pequeña sección dedicada a los masajes. Uy, uy, uy….

LA SACA GRAN

Situada en lo alto de uno de los numerosos Serrats de Agulles, es una de las rocas más característica y codiciadas de la región. Ideal, como dije en un apartado anterior, para combinar con la escalada de otras agujas inferiores. Su roca es casi siempre de excelente calidad y sus itinerarios de poco grado y pocos seguros, de gran belleza.
De muy enano yo, una imagen me quedó grabada en la mente, una de aquellas imágenes que no sabes porqué pero perdura a través de los años y te acompaña durante el resto de tu vida. Estábamos escalando en una de las agujas inferiores, de esas que quedan empotradas en las canales y, la verdad es que no recuerdo ni cual era. El caso es que estábamos ahí porque el día era un poco de perros y no invitaba mucho a la escalada. Había un exceso de las típicas nieblas de la región y no se veía tres en un burro. De repente alzo la vista y en un claro, que deja al descubierto únicamente una parte de la Saca Gran, aparece una cordada escalando su clásica Aresta Brucs, ambos de blanco y con una magnífica fluidez de movimientos. Fue como una aparición fantasmagórica pero que componía un cuadro irreal que quedó archivado en el disco duro por siempre jamás.
-Stephanie: paralela a la Brucs, toda en placa y más asegurada que esta.
-Aresta Brucs: ultraclásica de Agulles, de gran belleza y una pequeña obra maestra de la época. Imprescindible.
-Itaca: muy buen itinerario con los seguros justitos, especialmente en el L2. Seguramente que el artifo de entrada ya habrá sido forzado o liberado, Tranki nos dirá.
-Aresta Brucs de l’Agulla dels Espeleólegs: itinerario sin ninguna expansión, bueno para combinar con la Saca, aunque de seguros pocos, prácticamente ninguno. Buenas vistas. Recuerdo haberla escalado por primera vez de cursillista, al cabo de los años la volvimos a repetir y nos dijimos “mai mes”.

ROCA REGINA - ARNAU VEDO

Joan Chaparro me ha enviado la reseña del último itinerario abierto en Regina. Se intuye bastante laboriosa y aérea, obra del incansable Angel Vedo, Ramón Bartra y Nacho Florenciano, también han colaborado Janice Lafarga y Roger Archilla. Que no pare la máquina Sambarinaits.

EL MARTELL Y PEDESTAL DEL MARTELL

El Martell en si mismo es una aguja bastante minúscula y nada destacable. Por suerte para él, aparece respaldada por un consistente y bonito Pedestal, más importante que la propia aguja. Este aparece caracterizado por una pared bien vertical, rallada por algunos canalizos leves y una estética Aresta Brucs. Como todas las agujas es posible, y recomendable, ir haciendo empalmes, una buena propuesta sería: El Dátil-Pedestal del Martell-El Martell-La Saca Gran, siempre eligiendo los itinerarios que mejor se amolden a nuestros intereses en el momento, seguro que la ascensión no defrauda y rápidamente tenemos 10 largos bastante seguidos y culminando en una de las rocas más altivas de Agulles.
-VIDAL: se trata de la Aresta Brucs, con un primer largo equipado y que seguro está ya hecho en libre, intuyo que difícil. La continuación es bastante a pelo y se recomiendan un par de clavos, aunque es fácil.
-JIMMY JAZZ: bastante equipada con spits. El primer largo asciende un muro impresionante pero con muchos más agujeros de los que pueda paredes desde abajo. Le sigue un espolón poco marcado, de bella escalada también. Bastante recomendable.
-MELLOYD DEJIMA: la más lógica de todas, por el gran canalizo central, salpicado de brumas ingratas y con un poco de musgo. Equipamiento raro y escalada combinada, en libre debe ser bastante buena, aunque con equipamiento, como he dicho, raro.
-MIEMBROS FRACTURADOS: interesante y bastante equipada, aunque breve.
-DIEDRO DE LAS COLIFLORES: una cagada de vía. La idea inicial era buena un primer diedro virgen y muy marcado, seguido de una laja fina y un poquito de muro. Acababan de salir los plomos y decidimos venir aquí a probarlos. Nuestro primer prototipo era simplemente un plomo de pescar, con un cordinillo en el agujero. Al chafarlo en la pared, también chafabas el cordinillo y de aquello no había quién se colgara. Rumbo a la laja, el muro con los plomos no invitaba mucho, la laja tampoco, era bastante grande y con pinta de venírsete encima nada más tocarla. Optamos por escaquear hacia la izquierda. Seguramente lo mejor hubiera sido ni reseñar tan vergonzoso intento.
-EL SEÑOR OSCURO: corta vía de complemento.

L'OU DE COLOM

Puestos a subir bolas, la siguiente extravagancia montserratina sería el Ou de Colom. Una especie de doble pelota que también desafía las leyes del equilibrio, aunque de dimensiones menores que la Bola, tampoco desmerece en absoluto. Al contrario del anterior monolito, este tiene pocas vías, reseño la más habitual Aresta Brucs.

ÓRGANO DE MONTORO - EL CENTRO DEL GESTO

Pedro Pascual me envía la reseña de esta nueva vía en escalada mixta y totalmente desequipada, en el Órgano de Montoro. Anima a los futuros repetidores a que le den su opinión sobre el itinerario: altrabanda@gmail.com

LA BOLA DE LA PARTIÓ

¿Cómo se aguanta ahí?, era la gran pregunta que nos hacíamos desde el primer día en que vimos La Bola, imagino que como todos vosotros. Fácil que cualquier día, al levantarnos, esta ya no esté en su sitio, en su lugar queden dos Bitllas y la famosa pelota ruede y ruede hasta las inmediaciones del Bruc.
Que yo sepa, ninguna vía se ha recorrido en libre hasta la cima, el gran extraplomo que la defiende promete fuertes dificultades a quien lo intente, tampoco creo que tenga demasiados intentos serios de hacerlo, sino ya se habría hecho. Cómo único itinerario fácil, tenemos la vía normal, primero por la Brucs y después por la cara Oeste o saliendo directamente por la Siddharta y verdaderamente fácil, tampoco es. En todo caso todas sus vías son interesantes y sobre buena roca y hay que escalarlos alguna vez en la vida porque siempre que regresemos a Agulles, inevitablemente nuestra vista, en un momento u otro, se encarrila hacia tan extravagante monolito.
-Vía Normal: como he dicho antes, vía fácil de Aresta Brucs, con pocos seguros en su primer largo y cambio de pared, para rematar la bola por dónde menos desploma y tiene fisura. Artificial con escarpias. Se suele continuar recto por Siddharta, con buriles.
-Nuria: realizamos esta ascensión, recién equipada, creo que fue la primera, la habían equipado unos días antes y aprovechamos para hacer la reseña. La recuerdo guapa, pero se nos iban rompiendo pequeños bolillos constantemente, tampoco la escalamos toda en libre. Seguro que actualmente la roca está perfecta y se ha apurado toda, aunque imagino que las chapas deben estar un poco a caldo.
-Siddharta: muy buen itinerario con los seguros bastante justos. Prestar especial atención al segundo largo, ni se te ocurra caerte.
-Los Argonautas del Pacífico Occidental: similar a su vecina anterior, pero de dificultades más homogéneas y con más hierro, por lo que escalas más relajado y contento.

TOSSAL DE SANT SALVADOR - PELIGROSA MARÍA Y VIAJE A ITXLAN

La Peligrosa María y el Viaje a Itxlan son las dos líneas de fisuras más evidentes y que rayan de arriba abajo toda la pared de Tossal de Sant Salvador. También son las únicas vías largas que se recorren con cierta asiduidad en Santorens, tampoco mucho pero algo si.
Se trata de dos vías bastante recomendables, de dificultad similar y perfectamente combinables en un solo día.
-Peligrosa María: comenzamos con un largo deportivo, reequipado en placa ligeramente fisurada. Continuaremos entre canalitas y diedros en una bella escalada y sobre buena roca. Vamos encontrando seguros con regularidad, hasta que de repente se acaba todo, coincidiendo con lo más difícil. Un cop de gas y llegamos a terreno más fácil. El diedro se hace canal, siendo la zona alta un poco más cutrilla, matojera y bloqueril. Esta última parte no merece demasiado y casi recomendaría rapelar si no tenéis mucho interés en llegar arriba, que no hay ni cima, pues esta queda bastante más allá.
-Viaje a Itxlan: la primera vez que me acerqué a las paredes de Santorens para ver lo que había aluciné al escuchar un ruido que venía de la pared y me resultaba familiar, era un taladro de gasolina proveniente de esta vía, que estaban terminando de abrir. Markitos estaba empotrado en la chimenea con el armatoste, no veas.
Iniciamos este itinerario, como el anterior, por un largo deportivo en placa semifisurada. A partir de entonces la grieta se ensancha y marca totalmente hasta la cima. Un tramo fácil y llegamos al terrible y obligado O.W. tipo vía del Cuervo, pero sin patio y con parabolts, aunque igual de obligado. El resto para disfrutar hasta arriba, más sin cima que la anterior ya que termina más abajo.

MEDIO AMBIENTE

Como bien nos recuerdan nuestros amigos de la Caixa Catalunya - obra social - Podemos escalar en Montrebei, leer el último párrafo: http://obrasocial.caixacatalunya.com/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.caixacatalunya.com/CDA/ObraSocial/OS_Plantilla2/0,3418,2x2y129,00.html

EL CARBASSÓ

El Carbassó, como Les Heures y tantas otras agujas pasa bastante desapercibido, seguramente por dos motivos: al encontrarse a un nivel medio y entre otras torres más grandes o conocidas, no destaca y tampoco posee itinerarios clásicos o famosos. No obstante se trata de una buena aguja bien vertical, con algún techo y desplome. La Aresta Brucs, muy poco recorrida y su vecina y ajustada Bananas son buenos motivos de ascensión, al margen de alguna cosa por la cara Este, y perfectamente combinables con el Dátil, por abajo o La Saca Gran, por arriba.