TRIANGLE DES COUTCHETS - MUCHACHADA NUÍ

Me quedo con el rencor de no haber escalado la última posibilidad evidente de esta pared, así que hago lo imposible por quedar con alguien para ir antes de que termine agosto de nuevo a Gourette.

A Jordi le está bien así que vamos para allá con la idea de abrirla tranquilamente en dos días, pues es un poco mas larga que las demás. Lo que no había contado es que ya se aprovechaban dos largos.

Iniciamos por el L1 de Brouillard d’été y reseguimos por el evidente y bonito diedro en diagonal que desemboca directamente en su R2 (nuestra R3). El siguiente largo es común y un poco mas arriba de la reunión de A Quim, encuentro un lugar fácil e idóneo para bajar a la izquierda y quedarnos al inicio de la gran placa de salida.

Tras ver si nos decidimos a ir por la placa o por el diedro, vamos por este, así tiramos mas de friend y menos de chapas. El último largo es la guinda del pastel, buenísimo y con roca de excelente calidad y presas allí dónde hacen falta, salvo una delicada travesía en adheréncia de mucha fe, pero con el seguro en la cara, así la fe es mayor.

Solo faltan 4 chapas por colocar y tenemos tiempo de sobras pero no he traído las anillas de rapel, pensando que no acabaríamos. Como si la dejo así tendré que volver a colocar las anillas, decido no poner esas chapas y regresar mañana, como teníamos previsto.

Al día siguiente acabamos holgadamente y nos vamos a pasear en busca de nuevos proyectos que mantengan la llama encendida.

 

PICO DE LA RENCLUSA - ESPOLÓN PICAPIEDRA

Rosa me propone esta vía a la que iba con Raul, la he escalado en varias ocasiones pero no me importa volver a repetirla, aprovecharíamos para renovar las oxidadas reuniones.

Abierta en el 82 junto a Manel Monsonis, con 16 añitos. ¿Y como llegamos hasta aquí?

Resulta que en 1985, con tan solo15 años me fui todo un mes a La Renclusa, con el objeto de hacer todos los 3000 que pudiera. Planté mi tienda junto al refugio, algo impensable en la sociedad actual retrograda y culpabilizadora.

Actualmente hubieran metido a mis padres en la cárcel por permitírmelo. Aún ahora alucino con la temprana osadía. El caso es que fui subiendo todas las montañas de los alrededores. Y cada día tenía delante al Pico de la Renclusa, guardián del lugar y vigilante de todo lo que hacías. Escalarlo parecía un plan muy atrayente para un niñato de 15 años que, también comenzaba a intentar subirse por las piedras, llevaba algo de material conmigo, por si acaso.

Un buen día apareció un tal Robles, bombero de Barcelona, hicimos buena conexión y decidimos ir a escalar esa pared, siguiendo una vía que aparecía en la escueta guía del CEC y con pocas líneas que la describiesen: “Cara Norte, seguir la fisura central” y poco mas.

Material disponible: 1 cuerda, algunos mosquetones, 7 u 8 clavos (todos en U) y un martillo. Suficiente.

Robles la escaló toda de primero, mejor así. Tanto para montar reuniones como para colocar uno de los pocos seguros que puso, buscaba un lugar dónde pudiera dejarme cerca una piedra del tamaño adecuado como para poder sacar los clavos…

Increíblemente salieron todos y esa pequeña cara norte se convirtió en mi primera e inolvidable gran escalada.

Dos años después, con Manel hicimos otra salida similar por la zona, pero ya estábamos algo mas rodados en la escalada y, con 17 años, nos fuimos 15 días por la zona. Escalamos las Agujas de Perramó y algo mas que no recuerdo. Pero también regresamos al Pico de la Renclusa, yo había visto esa estética línea situada mas a la derecha y había, por lo menos que intentar subirla. En esas épocas el concepto apertura se fundía mucho con el de repetición, y en ese tipo de itinerarios era lo mismo una cosa que la otra.

Ya teníamos algo mas de material: unos fisureros, algún friend y clavos mas variados.

No recuerdo detalles de las ascensión pero transcurrió sin incidentes.

Nunca supimos si era realmente una primera o no puesto que, perfectamente, alguien podía haber subido antes por allí. En todo caso nadie ha reclamado la autoría.

14 años después todo ha cambiado mucho, nosotros también. Incluso he ido a vivir muy cerca de allí, el Valle de Benasque entra dentro del radio de acción local para escalar un día. Añoro nuestras aventuras infantiles y decido engañar a Rosana y Alex para disfrutar de un magnífico día en la montaña, repetir este sencillo, pero bonito itinerario y aprovechar para poner spits (a mano) en las reuniones. Lo que mas recuerdo de ese día es la cantidad de martillazos que llegamos a dar y una gran tormenta que nos cogió durante el descenso y nos dejó empapados como si hubiéramos caído al río.

Se que hice otra repetición, sin mas y una última cuando trabajaba en la Escuela de Benasque, dando un curso de nivel 2 de escalada. Me cuadraba mucho hacer esa vía pero solo éramos dos alumnos y yo. Así que la técnica fue que yo subía primero con una sola cuerda, llegaba a la reunión, me soltaban y rapelaba para volver a ascender junto a ellos con jumars y realizar así la salida final del curso de forma perfecta y tenerlos bien controlados. En esa época subía como las motos y todo fue sobre ruedas.

El último capítulo fue el otro día, fecha en que aprovechamos para cambiar los anclajes de las reuniones por inoxidables y dejar esta ruta niquelada para años y años.

Ya convertida en una de las grandes clásicas del Valle de Benasque y muy recomendable, especialmente por la belleza del entorno en que se desarrolla.

Como pueden existir ciertas dudas del diedro dónde comienza, dejé un hito, que se caerá, y un pequeño clavo con anilla justo en la base, de forma que no debería haber confusión posible.

 

PARET DE LES BAGASSES - OLGA

 

Publico esta reseña queme enviaron hace unos días.

Escalamos esa vía hace muchos años y la verdad es que tengo un buen recuerdo. Seguro que es una interesante alternativa pasa subir esta pared con roca nueva, puesto que nunca ha sido muy popular.

PIC DELS BOUS - COLECCIONISTES

 

Hacía días que me miraba furtivamente esta pared situada a la izquierda de otros motivos. Su particularidad es que es la gran excepción en un mundo de granito. Un destello claro de calcoesquisto típico de la zona pero de calidad que había que desvelar.

Comenzamos en el punto mas bajo de la parte izquierda de la pared con un primer largo que nos sorprende por la excelente calidad de su roca, verticalidad y generosidad en los agarres. Al final la pared es corta y son únicamente tres largos, los dos siguientes estropean un poco la jugada, puesto que alternan tramos muy buenos con otros bastante mediocres por la pobre calidad de la roca, deberemos subir con tiento y vigilando a que nos agarramos. Por lo demás un excelente ambiente, como todas las de aquí, y un punto de vista diferente.

Con Rosa.

PIC DE LA SOLANA DE LLAUSET - L'ESCURÇÓ NEGRE

Hace años (en los 90 del siglo pasado) fuimos Sidarta y yo a explorar esta vertiente del Pic de la Solana de Llauset, en teoría no había nada por allí. Subimos por esta línea, desde la feixa superior y pusimos un par de spits a mano en cada reunión.

Mas tarde me llegó una reseña de una vía que interpretamos coincidía con la misma línea. Otro día también me llegó otra referencia de alguien que había escalado por la misma zona. Situamos los tres recorridos en el mismo sitio pero nunca tuve una cereza absoluta. Puesto que mas para aquí o mas para allá puedes subir por cualquier lugar con dificultades similares y sin chapas, pero di como recorrido auténtico el mas antiguo que nos llegó.

En otra repetición, junto a Josep Solé, rapelamos a la feixa inferior y escalamos el diedro mas evidente y situado justo a la vertical de Valdric, el nombre que le dieron en la primera. Por las pocas posibilidades de aseguramiento nos decantamos a la derecha, siguiendo unas bonitas fisuras que permitían colocar seguros. Una preciosa tirada de 60 metros y V. Después se abrió la variante recta por el mismo diedro, mas expo.

Cada año hago la excursión de la vuelta a los lagos de Angliós y el refugio. Este no sería menos, aproveché para observar todo lo observable y esta vez le vi mas color a abrir una entrada desde abajo del todo, muy cerca y un poco antes del segundo lago. Así conseguiríamos una larga ascensión y una bonita vuelta, visitando algunos lagos.

Con Francesc fuimos un día de este pasado y caluroso Julio. Comenzamos por una placa fisurada que resultó mucho mejor de lo que aparentaba, lástima que después de dos largos había que recoger las cuerdas y caminar unos 200 metros hasta que la pared volvía a continuar. La idea era continuar por Valdric. Pero me quedo prendado del bonito y gran espolón de la izquierda, así que no podía ser de otra forma. Muy buena línea y que mereció la pena.

Continuamos por Valdric. Las reuniones están equipadas con inox. Esto permite bajar desde la R3 y no llegar arriba, si no deseamos hacerlo, así evitamos el tramo de arista un poco tediosa y escalamos solo lo bueno, cada cual ya sabrá lo que hacer. Aunque la verdad es que si no hemos subido nunca arriba, también merece la pena.

En todo caso lo que si recomiendo muy vivamente es subir por el Escurçó Negre hasta el final (segunda feixa), rapelar desde la reunión de la derecha y escalar el L1 de Valdric, que también es muy  bueno, continuando ya hacia arriba.

Muy recomendable vía de IV grado, para mi la mejor de la pared y ahora con la excursión añadida, aún mas.

Una semana después la repito con Cris y Clara hasta la cima, buen itinerario.

 

MURAILLE DE CAP DE LONG - COUSINS COUSINES

El siguiente día los cuerpos no están para mucho ajetreo. Yo voy de lado, Jordi a dormido fatal y va zombi y Xavier está también cansado y dolorido del golpe. Este último decide quedarse a leer en el coche. Nosotros vamos con dos opciones a la Muraille de Cap de Long. La primera está mojada y la segunda con gente, pero da igual, iremos a esa.

El primer largo ya es buenísimo con una calidad de roca increíble. Le digo a Jordi: “ves, esto es lo que esperaba encontrarme ayer”. Toda la vía es muy buena, sencilla pero muy bonita y de dificultades homogéneas, aunque con recorrido un poco sinuoso pero que consigue colarse y encontrar su camino.

Los seguros están cerca, pero curiosamente el paso mas difícil de la vía es obligado, prueba de ello es el reluciente maillón que cuelga de la chapa. De hecho por la tarde, desde el bar, vimos una cordada abandonar justo en ese punto.

Arriba existe la opción de subir recto por una variante de 6c, que estoy cansado, lo pienso un rato pero al final me decido por continuar con el reposo activo en busca de Tout Inox.

Rapelamos entre varias cordadas, gran ambiente y vida social garantizada en este tramo de pared y esta época del año. Increíble la cantidad de gente que hay por aquí en Agosto, hacía años que no venía(nunca estuve en este mes) pero no daba crédito a tana gente.

Bajamos al coche, Jordi busca las llaves y no hay llaves. Vuelve al pie de la vía y no hay llaves. Al final coge una piedra y revienta el cristal.

Tampoco están dentro. Ya está liada.

Menos mal que tenemos otro vehículo y una vía de escape.

Tras un rato a ver como se soluciona, parece que lo arregla con el seguro y Xavi y yo marchamos, todo parece encarrilado.

Llegando a casa le envío un guasap para preguntarle y me confirma que todo bien, que ya ha venido la grúa y están  bajando. Perfecto pues.

A la mañana siguiente recibo un guasap de Jordi, que al final fueron pasando las horas, encerraron el coche en un taller, en Francia, que no se aclaró con el del seguro y este pasaba de el. Acabó por enviarlo a la mierda. Esto equivale a que estaba a las tantas de la noche en un pequeño pueblo del Pirineo Francés, sin saco de dormir y a las 11 de la noche. Como la ley de Murphy es infalible, comenzó a llover y la noche del loro actuó implacablemente.

Desayuno y cojo el coche para volver a Sarrancolín y rescatarle.

 

PIC DES TROIS CONSEILLERS - MARIE BRIZARD

Hace un tiempo publiqué un par de nuevas aperturas en Cap de Long que me envió Ramón. Y hace muy poco Grau publica una repetición de Marie Brizard y la pinta como futura gran clásica de la zona y de enorme belleza. Sus palabras me animan a repetirla.

Vamos con Jordi y Xavier. Tras una larga aproximación por los incómodos bloques y pedreras finales llegamos a la base de la pared. La única nieve que queda en toda la región está en esta vía, también es mala suerte. Entramos por la rimaya de la derecha, menos mal, pero llegar al inicio verdadero no es nada fácil, así que decidimos quedarnos en la vira y acceder a la chimenea en diagonal, que se ve bastante fácil.

Comienza Jordi y monta reunión sobre el bloque empotrado. La chimenea se ve acongojante y tétrica, Jordi desaparece tras un montón de metros ascendidos. De repente oímos “cuidado esconderos que caee una piedra grandeee”. Nos escondemos lo que podemos y cae una gran roca que estalla ante nosotros y un trozo alcanza a Xavi en el costado, causándole dolor, herida y morado. Rápidamente oímos de nuevo: “esconderos que ahora cae otra mas grande”. Nos empotramos lo mas posible al fondo de la chimenea y contenemos la respiración. Cae vuelve a estallar y no nos toca de milagro. Uff, que miedo. Jordi acaba el largo.

De segundo se sube mas cómodamente de lo que parecía pero al llegar a la zona suelta, efectivamente, está todo lleno de bloques, hago bastante limpieza, pero aún quedan algunos. Un poco mas arriba arranco otro bloque y me quedo colgando, lo que me va bien para sacar un friend. Acabamos escaqueando ese último resale de la chimenea por la derecha, no se que es peor porque es mas fácil pero mas suelto.

Llegamos a la reunión y se plantea la opción de bajar, al final decidimos (a mi pesar) continuar, el resto sigue un espolón de resaltes verticales pero con buena roca y canto generoso. Aquí la escalada es mas atractiva pero yo ya voy cruzado y no me acaba de convencer. Cedo la cabeza a Jordi y aprovecho para ir tirando bloques abajo y disfrutar del estruendo al estallar en la base. Sumarle que no he escogido los gatos adecuados y los pies me duelen demasiado, además de los largos interminables de 60 metros. Antes me gustaban los largos largos, ahora ni lo mas mínimo.

A favor de la vía, hay que decir que es estética, lógica y que al resto de la cordada si que le gustó.

El descenso es bastante incómodo por pedreras inestables y grandes bloques de granito. Después el camino y el calor ya nos dejan lo suficientemente fulminados como para descansar al siguiente día.

Coloco una pequeña entrada en facebook y se dispara una polémica sobre la verdadera autoría de la primera ascensión, cada cual da sus argumentos. Sin ningún ánimo de continuar las discusiones, le he otorgado el nombre de Marie Brizard. Aparentemente si no se encontraron ninguno de los clavos que, en teoría, debiera haber emplazados, parece ser que era una línea diferente a la anteriormente abierta por Pascal Ravier. Además de todos los bloques inestables que tiramos abajo.

Aunque yo tampoco tengo la certeza absoluta de ello puesto que no he hecho Paradis Perdu. Ramón si que ha escalado ambos itinerarios y creo que tiene el suficiente criterio como para separarlos. En todo caso, ya se que no es tan fácil, todo sería mas sencillo si existiese un buen dibujo con cierto detalle. No se, ahí queda la línea.

También estaría bien que quedasen reflejadas, con el máximo rigor posible, en una guía todas las vías de la zona, tanto deportivas como desequipadas y con unos buenos croquis que faciliten su repetición y no den lugar a malos entendidos.

Haya paz y respiremos hondo todos, que tampoco es algo tan grave.

NOTA AÑADIDA A POSTERIORI: Pascal Ravier me ha enviado unas fotografías muy aclaratorias, escalando la chimenea del segundo largo (durante la aperturta) y llegando al característico bloque empotrado (actual R1). Esto demuestra que efectivamente se trata de Paradis Perdu. Por mi parte creo que está bien claro, tampoco hay que darle mas vueltas, un pequeño malentendido solucionado

 

 

LE PUJOL D'AQUELHO MORTO - LE BASERO

Rapelamos y hacemos la vecina de la derecha, que acaba de repetir nuestro compañero en solitario. Esta es mas de placa técnica y dificultades similares. Un pelín mas sencilla y un pelín menos bonita pero que también merece totalmente.

Con Francesc.

 

LE PUJOL D'AQUELHO MORTO - L'AQUELHO MORTO

Hace años escalé aquí con Javi, cuando el sector estaba recién abierto, y el recuerdo que tengo era de muy buenas vías, aunque cortas pero que compensas haciendo varias.

Subimos con la idea de hacer dos que tenía muy recomendadas, aunque creo que todas son buenas y merecen repetirse. Encontramos a un chico que va en solitario con idea de hacer alguna de esas mismas vías.

Comenzamos por esta. La verdad es que es buenísima y muy variada. Mucho mas vertical de lo que solemos encontrar en la Dent d’Orlú. Una calidad de roca excelente y en los dos largos centrales un tipo de escalada muy vertical, atlético y de buena presa. El tercero tiene mucha continuidad y me inclino mas por el 6a+ a juzgar del hinchazón de antebrazos.

En el cuarto largo encuentro un paso realmente inesperado casi al final. Una buena placa de adherencia incierta que inclino claramente hacia el 6a.

Maravilloso itinerario de 4 estrellas (sobre 4).

Con Francesc.

 

PIC DE LA CAMISETTE - LA SAUVAGE

Otra de las que quería hacer hacía tiempo pero su lejanía siempre imponía una pequeña barrera. Visitar y conocer nuevos lugares siempre ha sido un plus para mi.

La zona tenía fana de bonita y me aparecían unas recomendaciones en 3 libros que tengo. Alguna de las vías tenía que poner en el mío. Tras ver pros y contras y valorar el ratio dificultad-aproximación-longitud gana esta por diferencia.

Le propongo a Francesc su repetición y buscamos una fecha que nos cuadre a ambos.

Vamos tranquilamente por la tarde y dormimos en la pista. Hay dos pistas, una por la derecha y otra por la izquierda pero no terminamos de adivinar cual es mejor así que cogemos la de la derecha. Dormimos cerca del final y nos levantamos a las 5,30 para aprovechar bien la mañana. Justo a nuestro regreso vemos que han cerrado a cal y canto la barrera de la pista quedando bloqueado por ambos lados el lugar dónde habíamos dormido. Salimos por la de la izquierda, que vemos claramente que es la mejor y la permitida durante todo el año. Cosas de los ayuntamientos aburridos.

Larga pero muy bonita aproximación, primero por bosques preciosos, después prados y finalmente un pequeño caos de bloques entre los mini-lagos. Cerca del inicio de la vía pasamos por los restos de un avión que se estrelló durante la segunda guerra mundial y que, incomprensiblemente, aún sigue ahí. Imagino que es como una atracción turística o algo así.

La vía es muy fácil y deberemos tomarla mas como una ascensión a una bonita cima, de nombre curioso, escalando fácilmente; que como una escalada pura y dura. Aún así la roca es realmente buena, plena de formas y  muy adherente, totalmente equipada, aunque muy lejos en las partes mas sencillas.

Llevamos dos reseñas con dificultades muy diferentes en una marca máximo V- y en la otra V+. Creo que el término medio es el correcto.

Excelentes vistas desde la cima, enturbiadas por las calicha que produce la excesiva calor de este verano. Descenso variado y bonito pero que, como siempre, se hace largo.

 

SECTOR PIC DELS BOUS

Cada año realizo la vuelta a los lagos de Angliós, siempre con los ojos muy abiertos. Me fijo en las evidentes paredes situadas sobre el GR y a la izquierda del collado, según bajamos hacia Angliós. En su día ya las miré pero había mucho que escalar en otros sectores, mas interesantes. Una vez subidos estos, la vista vuelve hacia estos otros objetivos secundarios pero que tampoco están mal.

Queda como opción a investigar en un futuro próximo.

Casualmente al cabo de poco tiempo me contacta Marc que se había fijado en el mismo objetivo así que atamos algún día para dirigirnos a la pared, se nos une el primer día Xavi.

Es muy discontinua con gran número de repisas que la cortan y por las que puedes marchar caminando, es lo que tienen los lugares que han quedado relegados a segundo plano.

Por otro lado la roca es excelente, un granito muy adherente y lleno de formas.

Esa primera jornada escalamos tres itinerarios, de dos tiradas, paralelos con primeros largos que buscan el mejor terreno y segundas realmente buenas y que resiguen algunas fisuras perfectas aseguradas íntegramente con friends.

Al día siguiente escalaremos otros tantos, bastante similares y de una o dos tiradas.

 

PEÑA DE SAN MARTÍN - LACUERCOS

Hace unos años dimos una vuelta con el coche a la montaña y, de repente aparece, como una aparición irreal este pedazo de peñasco. Pregunto a Toño: “¿y eso, hay vías ahí?”.

“No”.

“Pues ya estamos tardando”.

Unas fotos que hicimos son estudiadas a conciencia.

Ravier y Ascaso abrieron una corta en el extremo izquierdo pero rapelan y aprovechan únicamente el primer tramo vertical. Todo un mundo se extiende hacia arriba y a la derecha.

Finalmente nos decidimos por inaugurar la línea central y que se ve la mas evidente y nos ponemos manos a la obra.

Día 1: investigación total. Seguimos a pie una pista descendente que se dirige hacia la pared. Es la aproximación de la única vía existente, esta finalmente se desdibuja y gira 360 grados para pasar muy cerca de nuestro objetivo.

Superamos la pedrera que nos separa del inicio y la tocamos. Se ve bien, pero mas difícil y entretenido de lo previsto. Regresamos en dirección contraria y directos al camino de la vía normal. La antigua pista está invadida en diversos puntos por árboles caídos que impiden el paso y obligan a ir por la jungla. Finaliza en la nada y hay que unir esta con el camino de la mejor forma posible.

Esta claro que la aproximación irá por dónde hemos regresado.

Día 2: seguimos el camino de la vía normal y nos liamos, desviándonos antes de la cuenta. Por otra pista secundaria en desuso. Esta finaliza de repente e improvisamos. Fatal, supervivencia en la jungla con resalte rocoso incluído. Terrible. Al final vamos a dar a la pista buena, uf, salvados.

Arreglamos el tema de los árboles caídos, ponemos unos hitos en la unión con el camino y terminamos de limpiar ambos tramos. Ya tenemos camino de aproximación.

Día 3: aproximación cargados como burros. Llego cansado y me tomo un buen respiro. Abrimos 4 pequeños largos. La escalada me gusta porque se cuela de buenas maneras entre un terreno vertical o desplomado, de la forma mas sencilla posible. Una verdadera marca del zorro, pero al precio de haber ganado 50 metros de desnivel en 4 largos.

La roca es de buena calidad, incluso mejor de lo que esperaba, pero la escalada no resulta especialmente bonita, quizás por ser mas lisa de lo esperado o porque la pared está sucia en general.

El paisaje es excelente y el ambiente mejor aún. Rapelamos y dejamos todo el material a pie de vía

Día 4: volvemos a escalar los largos abiertos el día anterior y abrimos 3 largos y medio mas. Debido a un pequeño error logístico se quedan las chapas en una reunión mas abajo y no podemos continuar un poco mas, por lo que decidimos dejar ahí material bajar.

Día 5: nos da pereza volver a escalar de nuevo lo de abajo y decidimos subir caminando a la cima, rapelar y continuar abriendo lo que falta. Así también vemos que tal es el camino que utilizaremos para el descenso.

Pequeño error logístico mío, la he cagado de nuevo y me he olvidado las brocas en casa. Como ya estamos aquí y perderíamos totalmente el día, decidimos hacer el porteo de material hasta la cima y descubrir ese tramo de camino.

Resulta un verdadero chollo, bastante cómodo y bien marcado. La cima es preciosa. Con vistas espectaculares hacia todos los puntos cardinales.

Dejamos cerca del final de la vía cuerdas, chapas, friends, clavos. martillos y cintas. El próximo día será un agradable paseo. A medio día ya estamos abajo.

Día 6: se nos suma Antonella. Excursión a la cima. Tres rápeles y nos situamos en el máximo punto alcanzado. No sin cierto nerviosismo por si sale mal cualquier cosa, tenemos arriba zapatillas y mochila, por si acaso las llaves del coche no. En caso malo habríamos de rapelar de nuevo toda la vía y regresar al coche desde abajo, en pies de gato. Mejor no pensarlo.

Resulta bien fácil, Ascendemos lo que quedaba y vamos limpiando de piedra suelta, que hay bastante.

Para la ascensión integral nos juntamos dos cordadas: Goyanes/Corominas y Josiño/yo.

La vía no es ninguna maravilla (**) pero nos traslada a un precioso lugar con gran ambiente y cima con excelentes vistas. Se forzaron en libre los 2 pasos de Ae del L2 (6b/+).

No escalar entre el 12 de Diciembre y el 31 de Julio.

Sombra a partir de media mañana.

Para quién esté interesado en saber quienes son los lacuercos: https://www.meteosaravillo.com/es-lacuercos-de-san-juan-de-plan/

 

PICO DE LA PINARRA - MAS DE UNA SEMANA EN EL MOTOR DE UN AUTOBÚS

Ya hace unos años que le tenía hechado el ojo a la gran placa de Sierra Pelada, esta la situaremos justo a la entrada sur del Túnel de Bielsa, a la izquierda.

El primer itinerario fue una Ravier, de recorrido no del todo claro por la escasa información disponible.

Después la cortdada Viorrain, Baysset, Múñoz y Fabbro abrieron la Nord-Est,

dividida en dos pares y con la nada desdeñable longitud de 800 m, a solo 15 minutos del coche. Demasiado tentador para huir de las calores estivales.

Esta recorre abajo unos espolones semi-definidos y fáciles y arriba ya se adentra en la gran placa para seguir un sistema de fisuras, entre tanto y debido a lo muy compacto del lugar encontraremos bastantes tramos expuestos, protegidos por muy pocas chapas.

Un día nos planteamos un intento junto con Lorenzo Ortas. Tras una noche en la furgo, en la que llovió y llovió y llovió, acabamos haciendo algo de deportiva al sol y aún gracias.

Repetir algo tan expo no se si me acababa de hacer gracia, pero abrir otra línea era una opción muy atrayente en esa inmensa losa de granito.

Lo mas curioso es que era una zona totalmente olvidada por los escaladores, nadie venía aquí ni a repetir ni a abrir.

Un día de excursión por el camino de enfrente aprovecho para hacer unas fotos y, de paso, descubrir un espolón totalmente virgen a la derecha. Este va parar a una bonita cima bien individualizada. Parece sencillo y atrayente. Ya está encendida la mecha.

Al cabo de un tiempo quedo con Xavi y Jordi para echarle un tiento.

Un ataque inicial de dos días nos permite abrir algunos largos, marcar bien con hitos el recorrido de ascenso hasta la base y calibrar el berenjenal que nos espera.

La roca es sorprendentemente dura: creía que era granito, pero no. cuarcita y vamos a tener muchísimos problemas con las brocas y las baterías. Será el principal motivo por el que tardemos tanto en la apertura, hay días que hemos gastado 4 brocas en un largo y medio. La calidad de la roca es muy buena en general, tumbada y técnica, con formas pero pobre en adherencia. La idea inicial de unos 400 metros de recorrido, se transforma en mas de 600 y lo compacto del lugar, que apenas permite colocar ni clavos de ayuda, nos inclina a dejarla totalmente equipada con chapas. Llevar unos friends para colocar únicamente alguno en la arista final no vale la pena.

En el segundo ataque voy con Aloe y la idea de darle un buen empujón. Abrimos tres largos mas, en busca del evidente espolón que sube como una flecha hacia la cima. El resultado no es muy satisfactorio. Roca muy lisa y algo sucia, escalada difícil y obligada. Entonces veo a la izquierda otra opción mas sencilla y atractiva. Quedará como variante.

Los siguientes ataques regreso con Jordi y Xavier, rectificamos esos largos. Aún nos comemos un tramo muy roto, mejor escalarlo en A0 por la posible caída de grandes lajas, y acabamos en el mismo último punto alcanzado el día anterior.

Entre ires y venires son 7 los días que ya llevamos aquí y acabamos en un punto bastante alto pero ya con todas las brocas rotas. Planeo la posibilidad de intentar llegar arriba y no tener que hacer otra vez el montón de rapeles, así también veremos la bajada. Hemos de tener en cuenta que nuestro único material disponible es un alien negro y absolutamente nada mas.

Hecho. Me desvío hacia un pino dónde montaré reunión. En el hay un mosquetón, el árbol se ha comido a lo largo de 30 años, el cordino que lo rodeaba y únicamente aflora el mosquetón. Es fruto de una apertura invernal de Pako Sánchez y compañeros.

Tras una corta placa aparece una canal de hierba providencial, después un diedro fácil pero roto y la cresta final que nos deja en la cima.

Borja nos había dicho que se bajaba caminando sin problema. Miro por todos lados y aquello no hace pinta de ser sencillo por ninguna parte, pero confiamos en su palabra.

Escondemos el material arriba con el objetivo de subir otro día para acabar el último largo, y bajamos únicamente la corta cuerda auxiliar que ya no necesitaremos.

Primero una cresta escabrosa pero que vas haciendo poco a poco. Llegamos a la primera brecha y aquello no era nada atrayente: una canal de hierba muy peligrosa y de mas de 100 metros no invita en absoluto a aventurarse a pelo. Continuamos la cresta y mas de lo mismo: roca por todas partes y canales de hierba empinadas y largas, terreno perfecto para un accidente.

Decidimos bajar por la segunda canal, que se ve mas asequible y se une después a la primera. Muy poco a poco y con sumo tiento vamos descendiendo en busca de un pequeño pino que se ve desde arriba. Para llegara a el un pequeño resalte, en el que mis compañeros llegaban abajo con el pie, a mi se me resiste porque soy mas corto y no llegaba. Les digo que vayan llamando al greim que yo de ahí no paso, me he bloqueado. Al final Xavi coloca la cuerda auxiliar en un saliente de roca y la aguanta con la mano para que no salte. Me agarro a ella y bajo el resalte, un poco acojonado, eso si.

Fijamos la cuerda al árbol y llega justa al suelo. Allí se quedó de recuerdo, ya la cortaremos en otra ocasión.

Aprovechamos para ir definiendo un poco el descenso que nos queda ahora.

Al cabo de unos días volvemos a subir para acabar el largo que nos queda y equipar el tramo de la cresta final. Jordi es el mas valiente y encargado de ascender con la ayuda de un palo y un pecker por la canal de hierba. Montará los rápeles de descenso y fijará una cuerda en la que metemos un bloqueador para subir.

Volvemos al cabo de unas semanas, ya desde abajo y con la idea de hacer la escalada íntegra y poner las 4 chapas que faltan en el último largo (el último día nos quedamos sin material). Nos juntamos dos cordadas: Almudena, Toño y yo, junto a Enrrique y Juan Luis.

Por fin está acabada, tras 9 días de trabajo.

El nombre es una adaptación del mejor disco de Los Planetas, que vimos este años en Pirineos Sur, “Una semana en el motor de un autobús”, porque estuvimos mas de una semana y por el calor reinante en todo el país durante este tórrido verano. Aunque aquí no se ha estado mal.

Por su corta aproximación y equipamiento, creemos que debería convertirse en una clásica ascensión. Tener en cuenta que, a pesar de estar equipada, existe cierta exposición y es una larga ascensión con su bajada alpina. La roca no siempre es buena y no siempre está límpia, de hecho un repaso con un cepillo a las zonas musgosas, especialmente al último largo, no le vendría nada mal.

En la cresta de descenso tampoco es descabellado asegurarse hasta llegar al rápel.

Es posible bajar en rapel, casi todas las reuniones tienen anillas, salvo las 2 últimas. En caso de querer bajar así (desde R10), llevar algunos maillones o mosquetones de abandono, navaja y cordinos de repuesto.

Esta opción es a tener muy en cuenta (imprescindible incluso) a principios de temporada cuando baja mucha agua por el ría y cruzarlo puede resultar problemático.

600 m 6a+ (V+/6a oblig.)

** S2+

Primera Ascensión: Aloe Eslava, Jordi Estruch, Xavier Giné y Luis Alfonso.

Material: 13 cintas + R, aros de cinta largos. Totalmente equipada.

Grados por largo:

L1 55 m V espolón.

L2 55 m V placa técnica.

L3 40 m V+ travesía hacia la derecha, desplome herboso.

VARIANTE DERECHA

L4 35 m V+ larga travesía a la derecha.

L5 30 m 6a diedros ciegos hacia la izquierda, herboso.

L6 40 m 6b hacia la izquierda y recto. Sistema de viras y muros. Herboso, terroso y algún paso obligado.

VARIANTE IZQUIERDA (recomendable)

L4 40 m V ir al árbol y placas a la izquierda.

L5 30 m V izquierda y travesía a la derecha. Bonito y espectacular.

L6 35 m V/Ao Recto (cutre) y diagonal a la derecha hasta el filo del espolón. no recomendable ni probarlo en libre, presencia de alguna gran laja que, en caso de caída, podría ser muy peligrosa para el asegurador.

L7 50 m IV+ arista.

L8 50 m V arista.

L9 40 m V a la izquierda del árbol en busca del diedro. Roto, ojo.

L10 35 m V hacia la derecha, no se ven los seguros. Espoloncito y tramo final por la hierba, hasta una buena repisa.

L11 45 m 6a gran placa. Si miráis hacia la izquierda veréis el mosquetón casi comido por el árbol.

L12 gran placa 6a+ gran placa, lástima que esté sucia de musgo y tierra.

L13 pequeño rapel de 12 m hasta reunión justo antes del collado.

L14 20 m III collado y diedro con roca suelta.

L15 50 m III cresta.

En todo momento se ven seguros. Aparecerá una reseña completa en la próxima guía del Sobrarbe, aparición prevista para 2027.

Escalada en placa técnica sobre cuarcita de buena calidad, salvo tramos cortos.

Aproximación: aparcar en la boca sur del Túnel de Bielsa cruzar la carretera y subir por una pista. Rápidamente la abandonamos para ir a la derecha. Localizar unos hitos que nos suben hasta pie de vía (30’).

Descenso: Seguir la cresta, con cuidado (II/III). En la primera brecha rapelaremos hacia la derecha (45 m y 60 m).

Visualizar unas piedras blancas junto al río, hacia el noroeste. Trazar una diagonal hacia ellas. En el tramo final tenemos dos opciones. Ir directos hacia las piedras, posible por varios lugares pero expuesto. O, casi mejor, justo pasado bajo la visible pared rocosa, remontar hasta unas explanadas y, de esta forma evitar el último tramo tieso y expuesto, ya solo queda bajar tranquilamente hacia el río y cruzarlo.

Después continuar llaneando hacia el sur en busca del cómodo camino que nos lleva de nuevo al aparcamiento (1,30 h).

Posible descenso en rapel desde R12, llevar entonces algún maillón y cordinos de repuesto (hay anillas en casi todas las reuniones. Esta opción es buena a principios de temporada, cuando el río baja con fuerza y cruzarlo puede ser problemático.