La noche del loro 2

VERMELL DEL XINCARRÓ 3

2012-01-27T23:59:00.000-08:00

El final derecho de la cara este el Vermell no cuenta con demasiadas novedades, pero alguna hay: 3 itinerarios equipados por Marc, Enrique y Miguel (entre 6c+ y 7b), alguna de ellas un poco demasiado justita de espacio. A esto le podemos sumar dos reequipamientos de vías + uno de variante, con químicos, por Tati. El resto sigue como antes, las primeras vías que se abrieron, a la derecha del todo cuentan con unos tornillos en estado medio precario, yo no me caería mucho.
En las fotos aparecen Julen y Uri.

VERMELL DEL XINCARRÓ 2

2012-01-27T00:39:00.000-08:00

Esta parte del Vermell se ve sensiblemente incrementada por un montón de itinerarios equipados en su mayoría por J. Llasera con anclajes químicos. Las ultimísimas novedades vienen de la mano de Piju, con interminables itinerarios de hasta 58 metros y 7b+.
Por nuestra parte, E. Torrens, P. Forts, J.Escofet y yo mismo, montamos: Pyrenees 7a+ (a mi me pareció un pequeño plus más); Travesía con intenciones 6b (simplemente un alargo de San Agustín, para montar la role de la anterior; El perfecto espolón 6c, hoy día ya clásica y Sabor latino 7a, buen muro de agujeros a su derecha.
Aparecen en las imágenes: Cisco y Gerard Rull y Pep Bagué.

ALINS - SECTOR EL CAMINO

2012-01-25T10:22:00.000-08:00

Comencé a equipar este sector en el 2.007, para llenar días tontos, de aquellos que no sabes si te apetece salir o no, pero sales. Este era el sitio ideal, con un acceso rápido y fácil. La pared, de entrada, no prometía mucho, pero finalmente el resultado ha sido bastante mejor que el esperado. A finales del 2.011 y en vista de lo lento que iba todo, decidí darle un empujón final e invertir varios días seguidos en su finalización. Al final, Dani se encarga de una bella ralla que cierra del repertorio y yo le hago una variante (con variantes).
Tras los consabidos, y siempre más largos de lo que esperabas, trabajos de limpieza, tenemos una pared con multitud de agujeros y regletas de todas las medidas y una escalada mucho más agradecida en buena presa de lo que parecía. Por lo tanto disfrutaremos de una progresión atlética, aunque con las dificultades un poco concentradas en los primeros seguiros, por norma general. Las vías más continuas las encontraremos en ambos extremos de la franja rocosa y también, las más bellas, seguramente.
Lugar idóneo para invierno, salvo con viento del oeste, con sol desde las 11 hasta las 4,30, aproximadamente.
En las fotos aparecen: Edu, Dani, Héctor y Oriol.
En la actualidad ya se está trabajando en un nuevo sector, también en Alins, pero todo llegará: El Templo del Metal…

VERMELL DEL XINCARRÓ 1

2012-01-24T00:00:00.000-08:00

Y comenzamos con uno de los sectores más populares de todo Montserrat, o el más. Multitud de itinerarios de todo tipo que ya empiezan a estar un poco patinosos, alguno bastante. Aunque parezca mentira, aún se continúa equipando, y da para más si abrimos los ojos. Buena pared con orientaciones soleadas a la derecha y sombreadas por la tarde a la izquierda, por lo tanto escalable durante todo el año. Ni se os ocurra venir aquí si lo que buscáis es paz y tranquilidad. Por el contrario, lugar ideal para hacer vida social y nuevas amistades.
En el primer sector nos encontramos con largos y esplendidos muros e incorporaciones de las interminables y continuas líneas que, posiblemente, sea la mayor concentración de vías buenas de todo el Vermell. No en vano, casi siempre hay gente. Gracias al esfuerzo de Xavi Escudé, Tati Vilar y Joan Llasera, entre otros.
Por mi parte, y junto a A. Segura y J.M. Porta, aportamos nuestros granitos con: Alta Mar 6c (muy buen muro de agujeros), Guarrindongae 6b+ (diedro feo con avaricia, un paso) y Fascistas del alpinismo 6a+ (regularcilla).
Posaron para las fotos, o casualmente estaban por allí: Joan Amils, Joan C. Saball, Marieta Cartró y el Gosset.

SERRA DE SANT GERVÁS - GRANDE BEAU

2012-01-23T00:08:00.000-08:00

Adjunto la reseña provisional de la última vía abierta en Sant Gervás. Bueno. Más que abierta. Terminada, puesto que ya estaba comenzada desde hacía muchísimos años y llegaba hasta bastante arriba (más de lo que todos nos pensábamos) por Alfons Esterlich y Joan García.
Según apreciación de sus autores es una muy buena opción en diedros y fisuras muy verticales y de roca excelente durante todo el recorrido, semiequipada. Recordad que ya ha comenzado la época de nidificación y tal Pascual.

ELS PALLERS DEL BON ANY

2012-01-22T02:59:00.000-08:00

Si el Vermell del Xincarró es una de las zonas más concurridas de Montserrat, justo por encima encontramos Els Pallers. Aquí seguro que estamos solos y subidos en el pedestal, con buenas vistas e itinerarios difíciles con agujeros, en general, bastante más pequeños de lo que desearíamos.
En el sector clásico de Els Pallers se han abierto unas 4 vías nuevas y difíciles (entre 6b y 7c+), en su mayoría a cargo de J. Amils. Por otro lado, los escaladores de Gelida equipan 8 nuevas líneas (entre 6b y 7a+, con un par de interrogantes) en el Paller Sud, cara oeste (en la foto).

EL GERRO

2012-01-21T02:14:00.000-08:00

El Gerro y rocas vecinas han visto sensiblemente incrementados el número de itinerarios. Mirando por encima, son unas 18 vías nuevas, entre IV y 7a, equipadas por Forts, Moragas, García y otros tantos. Yo mismo monté la bloquera Fleca Escorial, dedicada a la panadería de la Nuria A. Inicialmente le puse un 7b. Pero lo que son esto de los números, alguien le dio 6c+ o así. Finalmente sale de 7a, aunque personalmente no lo vea muy así, pero también es verdad que las vías concentraditas nunca se me han dado bien (las otras tampoco, pero estas menos).
En la foto vemos a Uri disfrutando del fresquillo del pasado invierno en la citada Fleca. Foto cortesía de Anna Gimeno.

LA BAUMA DE CAN SOLÀ

2012-01-15T03:34:00.000-08:00

Por dónde si que voy a continuar, es dando un repaso a toda la cara Sur de Montserrat, aprovechado la futura aparición de la nueva guía de vías cortas (volumen 1). Viendo algunas novedades y un montón de fotos que he estado disparando en los últimos dos años (más o menos).
Comenzamos por la Bauma de Can Solà, sin novedades en la zona de la cueva, pero con un buen número de itinerarios nuevos en la vertiente contraria, gracias a Joan Vidal. La roca es caliza de franjas, muy vertical o desplomada y de calidad sumamente variable. Ideal para pasar una mañanita de invierno y volver a casa con los brazos bien inflados. Y según como, hasta con un chichón, si te cae un roc al cap.
Sin ser ninguna maravilla, el lugar es tranquilo y te solventa un día tonto.
El primer día que fui a hacer mis apuntes, iba sólo y medio llovía. Llegando a la base de la pared, vi un grupo de jabalisitos, con la mamá, que dormían apaciblemente bajo la roca. Intentando parecer un gato volví sobre mis pasos sin hacer el más mínimo ruido y, pies para que os quiero. Al final la pared me quedó pendiente un montón de meses. En ese mes no se que pasaba, que en varias ocasiones me topé con familias de cerdos peludos. Siempre sólo, uf.
En las fotos aparecen: Héctor, Ninu e Indi.

ALQUEZAR

2012-01-13T00:09:00.000-08:00

FOTOS ECOS

2012-01-12T08:42:00.000-08:00

Me lo he repensado y dejo Ecos de lado, por el momento. Sólo unas fotos ilustrativas y más adelante pondré más cosas, cuando toque.

TURBÓN - TURBOGYM

2012-01-09T07:02:00.000-08:00

Ya hacía un tiempo que iba detrás de repetir este itinerario. Justo hace un par de años, cuando escalamos Tutupers y los amigos (Tamarite-Sidi-Dani) repitieron esta Turbogym. Quedó como la siguiente a realizar en la cara sur, aún he tardado en volver a esta soleada vertiente del Turbón.

El otro día hubo una intentona con Chavi pero llovía (misteriosamente) y acabamos en Àger para asegurar el tanto. Así que tuve que esperara hasta este sábado pasado, para que una llamada nocturna de Juan me invitara a escalar una vía, esta era tan buena como cualquier otra.

A la subida nos liamos un poco (poco) pero bien, mola la sudadita para ir sacando turroncitos fuera. La vía bien buena, para hartarte de colocar friends y fisureros por todas partes y además todo queda bien. Buena roca salvo tramitos puntuales y escalada recomendable al 100% para disfrutar de un itinerario desequipado por los recordados Pau y Teixi.

De todas maneras con un buen repaso de martillo y poda, pasaría sin ningún problema, de 2 ** a 3 *** o un poco más.

Es bastante recomendable llevarse una navajita y un montón de cordinos finos para ir cambiando los existentes que ya están muy pochos, los pobres, ellos.

PARET DEL SALT DE LA NINA

2012-01-06T03:45:00.000-08:00

1-MOJO PICÓN 7b

2-LLUNA VAGABUNDA LLUNA 7a/Ae

3-JOANA A4

4-MONTSERRAT FRANCISCO GRIMÁ VI/A2

5-VERDAGUEROSELL 6c

6-TIM 6b

7-SINFONÍA METÁLICA 6c/Ae

8-LA SEGONA LLUNA D’ECOS 6c/Ae

9-INNOCENT WALL A4+/6a

10-SILENCI A5/6b

11-DESPERTARES A4/6b

12-PÚRPURA PROFUNDO 6c/A2

13-PERICMAN 6a

14-LA FESTA DEL PACA A3

15-ODISEA ESPACIAL 6b/Ae

16-MUNTSA A4/V+

17-ESPERÓ DE L’ALBA 6b

18-SUEÑOS DE ORO 6a

19-SARGANTANA (parte superior) 6a/Ae

20-FREC A FREC (parte superior) 7a

21-LOLA VAQUÉ V+/A1

Acabados los Frares, ¿porqué no seguir con los Ecos? Hay tantos motivos para no hacerlo como para hacerlo, así que algo iré poniendo, no mucho por eso.

Por el momento y para comenzar, he hecho un panorámico sobre foto, reflejando las vías existentes en la actualidad en las paredes Norte del Salt de la Nina o Pared d’Ecos. Útil para ver lo que hay y los huecos existentes, no gran cosa.

Respecto a las graduaciones, es el grado máximo que encontraremos en cada itinerario, a veces de época. No dejarse engañar por este único dato, pues en muchas paredes, esta entre ellas, existen variantes mucho más importantes a la hora de repetir cualquier itinerario. Muchas de las reseñas, se pueden encontrar en: http://lanochedelloro.com/montserrat/ressenyesecos.html#

VARIOS FRARES

2012-01-04T11:01:00.000-08:00

Y para terminar con esta serie especial sobre los Frares Encantats, incluyo tres reseñitas que andaban sueltas dando vueltas por ahí… Sin más. Se acabó. 3.24.

Como hace días que no pongo nada de música, hoy toca. Uno de aquellos músicos que sólo conoces por un tema (seguro que tiene más), el que les ha dado la fama de por vida, y con razón. El tema-piedra filosofal y eterno por el que se han ganado el cielo de los top-star. En este caso Al Stewart y su año del gato: http://www.youtube.com/watch?v=QM7LR46zrQU

CONTRAFORT DE L'ANEC - SAME

2012-01-03T03:02:00.000-08:00

Viendo las últimas burradas de Carlos Suárez: http://desnivel.com/escalada-roca/carlos-suarez-free-base-escalar-sin-cuerda-puede-ser-divertido-y-ademas-seguro

He recordado mis primeras caídas. La primera de ellas no se como considerarla, pero casi acaba mal.

Éramos muy pequeños y comenzábamos a escalar, ni existían los pies de gato, cuanto más gordas eran las botas que llevabas, más molabas. En una de nuestras habituales salidas al Sot del Bac, mis compañeros que eran mucho más buenos y más valientes que yo, subieron a la Germana Gran, sin cuerdas. Para no ser menos decidí seguirlos; el primer paso ya lo comenzabas desde un poco arriba (el llamado paso de tango), desde un bloque en travesía. Era lo más difícil de la vía y aquí ya patiné y me peque el castañazo. Eran unos 3 o 4 metros, no recuerdo exactamente, pero o caí de cabeza. Y, claro, me la abrí. Rata y otros escaladores que andaban por allí me hicieron unas curas de urgencia y la vuelta en el tren fue de lo más dantesca, puesto que todo el mundo me miraba la cabeza, cubierta por una venda llena de sangre.

Al llegar a casa mi madre puso el grito en el cielo (y con razón) y rápidamente me llevó al médico. Varios puntos y la muñeca escayolada, menos mal que el doctor también era escalador y calmó un poco a mi madre. A mi me dio ánimos y me convenció que mejor con cuerdas, eso ya lo había visto yo bien claro. Pero esta fue caída en solo integral y no cuenta del todo. Siempre pensé que mejor que me hubiera caído aquí, porque también podía haber sido más arriba.

La primera de verdad aún tardó unos años en venir.

Eran tiempos de vías poco difíciles pero si muy expuestas, escalada sobre todo en Montserrat y más que nada en Agulles. Por lo tanto, algo estaba claro, no te podías caer, y no lo hacíamos, por la cuenta que nos traía, era así.

Poco a poco nos íbamos aventurando en itinerarios de mayor envergadura y ese día, con el Ajipi, fuimos a la norte de Frares, a la SAME del Contrafort de l’Anec. Entonces con pocas repeticiones y con el sello Moreno (ya sabíamos como se las gastaba). Por entonces Picazo estaba de guarda y le pedimos algo de material para hacer la vía, entre el cual nos dejó un Bong nuevecito de trinca.

Cutre, cutre, mientras uno escalaba, en toda la vía no pararon de caer piedras o piedrecillas, debido a la mala calidad de la roca durante todo el recorrido efectuado. En el tercer lago comienzo a tirar de artificial. Meto varias piezas en una fisura franca pero con roca no muy buena. En un momento dado coloco un fisurero entre dos bolos y bien. Subo a últimos y clavo el Bong-picazo a caldo, bien. Le coloco la cinta y recojo cuerda para chapar pero me encuentro cansado y decido descender un momento al fisurero para reponer fuerzas. Entonces va el condenado y pauuuuum. Salta uno de los bolos que lo aguantaban y vuelo lo que tenía que volar + toda la propina de la cuerda que había pillado. Vi subir la pared a una velocidad de vértigo, pero fue tan rápido que casi ni me enteré. Debido a la gran verticalidad del terreno no toque con nada, pero quedé tembloroso e incapaz de continuar escalando. Al estar muy cerca de la reunión le propuse al Ajipi que continuara el. Las chapas de la R (dónde se anclaba el 8 que paró la caída) quedaron todas mirando hacia arriba. Se conoce que también quedó un poco impresionado, porque al cabo de unos minutos ya estábamos montando el ráppel de escape.

Nunca más volvía a esa vía, que con el tiempo se ha hecho medio clásica y hasta dicen que es guapa. A la semana siguiente le compré un Bong a Picazo, a la semana siguiente Picazo repitió la vía y se quedó con dos bongs.

SERRAT ALT - CABERNET SAUVIGNON

2012-01-02T08:24:00.000-08:00

El día 31 decidimos acabar el año de una forma nada especial, escalando. Así pues quedé con el señor Raventós para irnos al Turbón Southface y disfrutar de una buena vía al solecito. Me levanto y veo la calle mojada, pienso que hoy hay más humedad de la cuenta, pero no le doy más importancia. Tras el ritual de preparación (casi 1 hora) salgo de casa y veo que la humedad era más bien lluvia. Rápidamente hacemos un cambio de planes que no costó nada, puesto que el día anterior ya estuvimos debatiéndonos entre el Turbón y Àger. La vía ya la teníamos clara: Cabernet Sauvignon. Es el itinerario situado más al extremo Este del Serrat Alt, justo antes de la Paret de Sant Miquel. Se trata de una vía sin expansiones (bueno hay una pero hecha polvo y que si no estuviera tampoco te enterarías). En general la vía nos gustó, con sus tramos cutres (como tiene que ser), con sus tramos un poco expo (aunque eran fuera del itinerario original) y con dos largos excelentísimos, sobre roca sputnik-doble 0 de pinxito moruno.

Como nota curiosa y a juzgar por el brillo de los pitones fijos de vía, diría que se ha reequipado no hace demasiado tiempo.

Recorre un espolón apartado de las rutas tradicionales, buscando el sistema de fisuras central, aéreo y con mejor roca del conjunto. Buena vía (para lo que son estas cosas) de la que apenas se tienen referencias de repeticiones. Como dice el Paca: “mola fer el que no es fa”.

Hablando del Paca, al siguiente día había quedado con él para darle la bienvenida el año de una forma nada especial, escalando. Pero salió rana y se la dí de una forma bien especial: en la cama con fiebre y gripazo del 15.

Justo a la izquierda de la vía apreciamos una línea de paraboles relucientes y de muy reciente puesta (a juzgar por el brillo), si alguien tiene la reseña o conoce datos para repetirla, será bienvenido.

sputnik-doble 0 2.012 a todos.

FESTIVAL HIVERNAL

2011-12-29T10:39:00.000-08:00

Como cada año, se van acercando las fechas de este conocido evento multidisciplinar. De aquí a entonces, supongo que nevará algún día.

ÀGER - VARIOS

2011-12-23T09:56:00.000-08:00

Al día siguiente e Silenci, repetimos Àger con Dani. La jornada se presenta fresquita pero soleada y, por lo tanto, medio agradable. La idea está clara: hacer unas cuantas vías de esas cortas y que siempre vas dejando, fáciles y bastante rápidas. Matamos 3 pájaros de un tiro: escalar rápido y sin que te de tiempo a coger frío, tachar unas cuantas vías sueltas que quedaban por ahí. Fáciles pero muy buenas. Tercero: matizar algunas cosillas que queremos abrir por la zona.

Comenzamos con los dos tochos deportivos situados en el extremo derecho de l’Agulla de l’Embut: un 6a con paraboles del 8 y seguros muy alegres, mejor ir sobrado. Un 6b difícil y muy a bloque, con la chapa clave muy mal emplazada, salvo que seas muy alto (no es mi caso, pero si el del equipador). Ambas buenísimas. Como el asunto está en caminar sólo de bajada, continuamos con El Serdito Valiente, ya la había escalado, pero no me importa repetirla. La primera que quería ver, no me gusta, la segunda ya tiene una cuerda fija. Las siguientes ya no las digo.

Bajamos hacia la base de Montsiciana, fácil y preciosa. Mira que hoy no hay casi nadie en Àger, pues aquí coincidimos con otra cordada, desayunamos tranquilamente y para arriba. Bajamos por la Canal Xurulla y llegamos al pie del próximo y último objetivo: Petit Mon. Esta vía se debe escalar de siglo en siglo, pues la otra cordada ha tenido la misma idea que nosotros. La vía es una verdadera maravilla agujereada.

Ahora hablo de otro lugar: por fin hoy he encontrado la pared ideal para pasar este invierno. Un día me fui a limpiar un camino y un pie de vía, cerca de casa. Volví a equipar algo y no me gustó, lástima. Otro día tenía vistas unas opciones de alargar una buenas vías, para que fueran más buenas aún. Total que escalamos una cosa al lado y no me convenció, además hubo ciertos problemas, eran avisos que hay que saber interpretar, lo dejé estar. Harto de buscar un compi para que me echara una mano, hoy me he cargado con 100 meros de cuerda y todos los demás bártulos y me he descolgado por una pared de 100 metros, de la que se aprovecharán los 25, máximo 45 primeros metros (en alguna vía), bingo. Menos mal que hice caso al corazón y dejé los callos de lado, saldrá uno de los mejores sectores de la Ribagorça, puro pinxo soleado. Un buen sitio para invernar.

Bones festes.

ÓRGANO DE MONTORO - REFLEXIOTERÁPIA

2011-12-21T22:49:00.000-08:00

Mija envía esta reseña que viene a ampliar la oferta de itinerarios en el Órgano de Montoro. Para quienes no lo conozcáis, señalar que se trata de unas curiosas formaciones rocosas ubicas en el Maestrazgo Turolense y con roca de lo más variable e itinerarios, por lo general, poco equipados. Aunque no nos hagamos asiduos, un lugar digno de visitar.

PARET DE L'OBSERVATORI - SILENCI

2011-12-20T22:40:00.000-08:00

La segunda tanda es para Silenci, justo a la izquierda y totalmente equipada. Buena elección, puesto que es más rápida y, aunque hace más frío, vamos mejor. Eso si, con el plumas puesto. La vía es muy buena y con excelente roca en todo su recorrido. Equipamiento correcto que te hace escalar un poco pero con algún seguro colocado de forma ilógica. De todas maneras le otorgo 3 estrellas (que no está nada mal). En el último largo comienza a llover, nos mojamos nosotros y la roca y lo dejamos estar. Por hoy ya hemos tenido bastante. Temblorosos nos recogemos.

PARET DE L'OBSERVATORI - HOMES I DONES DEL CAP DRET

2011-12-19T22:52:00.000-08:00

El pasado viernes quedé con Sidi para ir a Àger. Viendo la previsión de viento del oeste imaginé que no haría mucho calor, pero al ver el día nublado comprendí que nos esperaba una dura jornada. Era este mismo día: http://romanticguerrer.blogspot.com/2011/12/la-pacatras-als-puntals-dager.html

En condiciones de tener la cabeza en su sitio nos hubiéramos ido al bar a tomar un café con leche calentito y para casa. Pero hacía días que no tocábamos piedra y el fanatismo podía. Además como Sidi es alpinista aún le sirve como entreno para las invernales y yo le hago de sparring.

Por lo menos había que elegir bien, cosas con canto, cortas y rápidas (aquí te pillo, aquí te mato).

Nos encaminamos hacia la, que nos hemos tomado la libertad de denominar, Paret de l’Observatori; por evidentes motivos, ya que el Serrat de la Corona es kilométrico. Comenzamos por Homes i dones del cap dret: el primer artificial sale en libre de fisura desplomada, algo así como 6c. Muy, muy guapo. De primero pillo por ir en frío, pero luego medio sale. La juventud pasa sin enterarse. El segundo A0 ya es para hombres. La vía en conjunto es bastante bonita. Solo que dan un poco de miedo esos parabolillos de la Señorita Pepis que salen 10 cm. Para colmo, constantemente vemos paraboles rotos por todos lados. Equipamiento, pues, a tomar con cuidado, una pena. En el último largo veo las estrellas a través de mis dedos cada vez más congelados y doloridos. Pero como somos así, repetimos y vamos a otra.

NO LE PIDAS PERAS AL OLMO Y CADE

2011-12-19T01:01:00.000-08:00

Pasando a la sombría cara norte de los Frares, dos buenísimas opciones, con características bien diferenciadas.

-Por un lado la No le pidas peras al olmo, situada muy cerca del Coll de Porc. Ofrece una escalada difícil y muy buena con fisura, muro y placa. Como en cualquiera de las vías de Olmo, no regalan lo más mínimo y hay que escalar. Desconozco su estado actual y si los clavos del primer largo siguen estando en su sitio, pero según la guía de Hita: el primer largo está un tanto comido por las enredaderas. Cuestión de un poco de trabajo de jardinería y recuperar un buen itinerario en libre difícil.

-Por el otro una super-clásica de la vertiente: la CADE del Centenar. Se trata de un gigantesco diedro, perfecto como el sólo e imprescindible para cualquier Montserratino que se precie. La roca no es demasiado maravillosa, sobre todo en el penúltimo largo, pero se compensa con la estética y belleza del itinerario.

Ahora que se acercan las navidades, todo un clásico, con sus campanitas. Aunque se usó para el exorcista, que muy navideño tampoco es, no. http://www.youtube.com/watch?v=sSRJvq4Wd48&feature=related

SENTINELLA DE L'ESTANY DE LA LLOSA D'AVALL - SANTBOIANA

2011-12-18T10:39:00.000-08:00

Y para terminar con este serie especial de post sobre Amitges, una vía que, sin ser ninguna maravilla, si que nos ofrece la posibilidad de subir a una bellísima aguja de una forma agradable. Se pueden realizar reuniones intermedias, originalmente se hacían.

PORTELL ESTRET

2011-12-14T02:36:00.000-08:00

Durante nuestras primeras incursiones a Montserrat, Regió d’Agulles, este era uno de nuestros lugares favoritos, más allá de esa frontera imaginaria. Por su belleza, calidad de roca, silencio y misterio, siempre volvíamos satisfechos al refu. Varios itinerarios fáciles que nos hicieron pasar buenas jornadas infantiles.

Y hablando de fronteras y de grupos del oeste, ninguno como ellos, sin duda fueron los mejores, con diferencia, en su género: LA FRONTERA (con mayúsculas) http://www.youtube.com/watch?v=g3It9eLNUYw&feature=related

MOLES DEL DON - MALS PARES

2011-12-13T00:05:00.000-08:00

Quique envía este nuevo itinerario, que sigue una lógica línea en el centro de Les Moles del Don. Según sus propias palabras:

La vía empieza a la izquierda de Ampostia, en busca de un agujero a unos 12 mts del suelo. Allí encontrareis un parabolt y un puente de roca. El paso impresiona, pero al final es fácil V. Después una placa con algún pasito tonto hasta llegar el último parabolt que es donde esta el pasito cabrón.

El segundo largo es mas peleón, subes en busca de una fisura por debajo de un techillo, 4 parabolts protegen el largo que, alternado con algún friend grande (2 y 3) no se pasa tanto miedo (a los valientes no les hace falta..jeje). Cuando el techito parece que se acabe, te encuentras el cuarto bolt, de ahí una apretadita hasta la reunión que se monta en un tronco y el primer parabolt del 3 largo.

Tercero. Se sale en Ae de cuatro pasos (en libre 7a?) y después plaquita con ambiente hasta la última reunión de la vía. De ahí, veremos unos químicos de la vía NUR, subimos por ellos (6a), y cuando se acaban, recto en busca de una fisura-canal que pertenece a la vía HIJOS DE SATAN (fisura a proteger V) Después de dos sabinas te encuentras una R con parabolts inox.

El ultimo largo es una trepada fácil, pero algo expo.

SABOREDO OCCIDENTAL INFERIOR - ESPERÓ KONYOSTI

2011-12-12T00:01:00.000-08:00

Esta es una de las vías más clásicas de la zona de Amitges, realmente no se si se lo merece. Orientación soleada, roca excelente, poca y cómoda aproximación, así como una bonita escalada sobre un marcado espolón son sus puntos fuertes. Por el contrario tiene un itinerario muy poco definido, del que rápidamente puedes hacer diversas variaciones, poca continuidad en las dificultades y estas terminan demasiado rápidamente. Aunque esto suele ser una casi constante pirenaica si no se trazan las vías con suma gracia. El recuerdo que guardo es aquel de bueno pero que no se si me convenció del todo. Le falta gracia, continuidad, definición…

Hablando de grupos del oeste de aquí, no puedo dejar de acordarme de La Fiebre del Oro. Fue una formación de Sant Feliu y su cantante Pep Altayó un gran amigo con quién compartí parte de mi vida en la montaña y la escalada, luego el decidió seguir los derroteros musicales y acabó dejando el planeta de una forma estúpida. http://www.youtube.com/watch?v=6IVo-x75a1k

PAS DEL PRINCEP

2011-12-11T09:38:00.000-08:00

Esta es una, o quizás la más, esbelta aguja de todo Frares. Un poco alejada de los vehículos pero de cómo do acceso gracias al camino que pasa junto a la misma base. Con el tiempo se han ido abriendo itinerarios de toda índole, pero la más clásica y frecuentemente recorrida sigue siendo la Santacana. Esta la escalamos en el 87 y el recuerdo que tengo es de una vía buenísima en todas sus tiradas. Tremendamente vertical, estética y sostenida. En su día había cierta polémica por el reequipamiento que, según parece, cosió el primer largo. La verdad es que cuando la escalamos no supimos realmente si habían o no buriles con anterioridad, pero nos extrañó que si este largo era tan a pelo, como podía ser que en los de encima hubiese tantísimos buriles. En fin, un itinerario excelente dónde los haya.

Hace un par de años que realizando una gira por toda Catalunya, aterrizó en El Pont de Suert, Narcis Perich i la Caravana de la Bona Sort, ni flowers. La verdad es que fue un buen concierto de música oeste-country-maresmeña, con clarísimas influencias Dylanianas y Youngeras, pero bien. En el mismo concierto me compré un disco. Ahora hacía tiempo que no lo escuchaba, pero últimamente lo he rescatado de la pila. Lo curiosos es que, yo por lo menos, no lo había escuchado antes ni lo he escuchado después, en los medios. Realmente no está nada mal:

http://www.youtube.com/watch?v=MvDAVjsRQ5o&feature=related

PARET DEL COLL D'ARES: CORRER ES DE COBARDES

2011-12-08T23:32:00.000-08:00

Después de que Remi me pasara las reseñas de la pared y me explicase dónde estaba, la pregunta era evidente: ¿Y para abrir algo más? Casualmente tenía un largo ya abierto y me propuso ir a a acabarla juntos. El pasado martes, con buena previsión, fuimos hacia la pared. El día fue radiante, pero el viento entró por dónde no debía y pasamos un frío del copón durante todo el día. El L ya estaba, normal. Le L2 lo abrí en artificial divertido con friends, fisureros, algún clavo (que quedó) y un par de chapas. Gracias a los Totem, en alguna fisura trompetera pasé menos miedo del estrictamente necesario. Probé un poco en libre, pero con el intenso frío y el poco convencimiento, nada. El primer tramo sale bien (será como 6c) pero hay que hacerlo. Luego ya se ven palabras mayores. De todas formas me lo pasé bien pedaleando. Luego libre guapo y feixote con role ultracómoda. Remi creía que el diedro del L3 no tendría muchas complicaciones, error, desde la R ya se veía desplomado. Total, que allí estuvo un rato, a parte de desplomar, había bastante costra y bloques. De segundo lo saneo y libero, queda equipado del todo, como mucho un friencillo hacia el final.

De salida primero a pie y luego un murito providencial, entre zonas desplomadas o lisas, y que constituye la salida recta y natural del itinerario. Lo que parecía difícil, sale bien (V+), dónde ya estabas fuera, aparentemente, me escupe en varias ocasiones. Acabo metiendo una chapa y queda un paso de bloque difícil, sigue sin parecerlo.

-ACCESO: el actual es, partiendo del Coll d’Ares, dejamos la carretera (hacia la derecha) en la primera curva a la izquierda. Bajamos en ligera diagonal hacia la derecha. Hay que no toparse con unas franjas rocosas y no bajar demasiado rectos. Seguir la intuición. Un poco perdedor puesto que ni vemos la pared, ni hay camino, ni existe una sola fita. Con el tiempo seguro que todo se va marcando. En unos 20’ de terreno despejado (+ o -) llegamos al inicio de la pared. Buscar la vía elegida nos puede llevar un ratico.

Recto desde abajo, también se puede ir, pero es tieso y tampoco hay camino, pero vemos la pared todo el rato.

Con el tiempo, si se desarrolla más la escalada aquí, pueden haber otras de opciones más para llegar, ya irán saliendo:

-Dese el Coll d’Ares ir plano por la cima (dirección Montrebei), en un momento dado, se intuye a la izquierda la entrada a una feixa, ir. Esta es la gran repisa central de la pared (un paso de III), situados dónde las vías, habría que montar un rápel largo hasta el suelo.

-Dese el Coll d’Ares ir plano por la cima (dirección Montrebei) y, llegados al final de la pared, montar un sistema de rápeles. Buena opción para poder enlazar rápidamente varios itinerarios en la jornada.

-Dese el Coll d’Ares ir plano por la cima y decantándonos hacia la derecha. Estaremos en un pequeño valle que se decanta a la izquierda. Abajo tiene un par de alternativas finales, ambas estrechas y en las que, seguramente, habría que montar un rápel. Esta bajada iría bien también para escalar las vías situadas bajo el observatorio inter-estelar (Silenci y cercanas, abiertas últimamente).

-DESCENSO: chollo supremo. Remontar la carena 5 o 10 minuticos de nada, hasta el Coll d’Ares.

PARET DEL COLL D'ARES

2011-12-07T23:56:00.000-08:00

Remi es un incansable descubridor de buenas paredes y especialista en inaugurar sus itinerarios más lógicos y evidentes. Año tras año no para de sorprendernos con nuevos descubrimientos, aunque los hayamos tenido ante nuestras narices durante años y viéndolos cada vez que subíamos hacia el Coll d’Ares, como es el caso.

Esta vez se trata de una de las paredes más chollazo de todo el Montsec, y mira que es visible desde todos lados. Chollazo más que nada por su aproximación: 20 minutos de bajada. Y, sobre todo, por su retorno: 5’ al coche.

La pared, estructuralmente hablando, no es ninguna maravilla, es corta y tiene varias feixas enormes que la recorren, coincidiendo con las reuniones y que pueden servir como escape. Pero la roca más o menos es buena, a veces buenísima, tiene orientación sur y gracias a su corta longitud resulta ideal para completar una tarde tonta o un día de reposo activo.

Por el momento se ha abierto los 4 itinerarios más evidentes, ahora quedan otras tantas posibilidades por muros y aprovechando opciones deportivas mucho más cortas. El paisaje, como en todos estos rincones, es brutal.

De las tres vías, la más recomendable de entrada, parece ser: No hase falta disir nada más, que recorre en su L3 una atractiva y curiosa chimenea, que por si sola ya merece el viaje.

El próximo día cuelgo la otra reseña y la aproximación, los croquis son gentileza de Remi.

SERRA DE LES CANALS - AMBOSDÓS

2011-12-07T00:49:00.000-08:00

Adjunto esta reseña detallada de la vía que inauguraron, el pasado año, Josep y Remi en un bello rincón cercano a Oliana.

Itinerario semiequipado y todo terreno, para pasar una buena jornada invernal, al solete.

LA PIRÁMIDE

2011-12-05T00:30:00.000-08:00

Situaremos esta bonita aguja, a la derecha de la Canal Ampla y bien visible desde el refugio.

Vista de frente, nos ofrece una Aresta Brucs (Vía Júpiter) de lo más normalito y sin pretensiones; pero cuando tenemos ocasión de contemplar la cara oeste en toda su amplitud, descubrimos una gran placa triangular y geométrica que le da el nombre. Como he dicho antes, la aresta nos propone una escalada bastante sencilla, aunque expuesta, como suele pasar por aquí. En el itinerario que recorre el centro de su cara oeste, se unieron tres buenos escaladores para crear una línea audaz y difícil. Buena roca, pero con la atención debida a vías que no se repiten. Seguros bastante escasos, incluso demasiado escasos, según como se mire y un contundente actor 2 (a minimizar), saliendo de la R2.

Me gustaría hacer un breve repaso a algunos grupos que, durante muchos años, han sido mis preferidos, variando con el paso del tiempo, pero en lo más alto del top personal.

Tras formarme y situarme, musicalmente, creando una particular escala de valores musicales, Había que poner a alguien en la cumbre y estos fueron Jethro Tull. Un grupo diferente a todo lo que existía, con una particular manera de comprender el Rock, influencias de música tradicional y la inconfundible silueta y hacer de Ian Anderson. Por otro lado, la flauta siempre le dio un toque de distinción, que no poseía ninguna otra banda. Cada disco te sorprendía, así durante muchos años. Hasta que dejaron de hacerlo, más o menos coincidiendo con el Stormwach. Seguramente fueron mi top ten más duradero. http://www.youtube.com/watch?v=toHlMD50eYY

AGULLA PETITA D'AMITGES

2011-12-02T07:51:00.000-08:00

Continuamos con la Agulla Petita d’Amitges, esta vez en su cálida cara sur, que alberga algunos cortos pero muy buenos itinerarios de escalada variada.

-MATADOR: evidentísimo diedro con sólo un tramo difícil y no obligado. Buenísima alternativa con fisuras anchas. Corta y a combinar con otras.

-JOCS D’EQUILIBRI: otra excelente alternativa, esta vez sobre placas de setas, un poco distantes, los pequeños fliparán con algún grado pero es cuestión de tamaño. Buena y a reequipar esas chapillas de la señorita Pepis.

-CANNABIS SPEED: el día que abrían esta vía, nosotros hacíamos la Giraud. Me pareció bestial aquella placa tan lisa y situada justo al lado de nuestra acogedora canal. Ventitantos años después la escalé y ya no me parecía tan bestial. Eso si, audaz y buena placa de un largo.

-GIRAUD: la más fácil y gran clásica de las agujas, al menos años atrás. En realidad va enlazando las canales más fáciles. Algunas variantes directas amenizan el itinerario, ya de por si, poco interesante.

EL MORRO PLÀ

2011-12-01T02:20:00.000-08:00

Sencilla aguja de buena roca, como existen a decenas por la región.

Entrando en terrenos étnicos, el rai es una magnífica derivación llegada de Argelia y su máximo representante es, sin duda, el siempre sonriente Khaled. Es uno de los buenos recuerdos que nos trajimos del Sahara. Aquí un momento del concierto de los tres soleils: http://www.youtube.com/watch?v=EzAWBtSdrOY&feature=related

AGULLA GRAN D'AMITGES

2011-11-28T23:40:00.000-08:00

Como ahora no es la época y por llevar la contraria, pondré unas reseñas de la zona de Amitges. La única pretensión es ir promocionando la escalada en Pirineo, tan olvidada en nuestros días y tan enriquecedora para los cuerpos y los espíritus.

-GEDE: es la canal que separa las dos agujas, sin más interés que el puramente histórico, para la cole o por hacerla sin más.

-MARTÍ-BUSQUETS: diedro central, de los tres grandes paralelos. Desde la role lo ves lleno de hierba y ya piensas: fregao cutre y matojero. Nada más lejos de la realidad, puesto que se sube en X exterior, buena vía.

-LLAMOSÍ: estético y atlético diedro de buena presa y mejor de lo que parecía por la reseña que llevábamos. Recomendable.

-GEAM: esta la hicimos en nuestra infancia, en su día nos moló porque nos gustaba todo lo que necesitara de cuerdas para subir a algún lugar. Hoy día dudo bastante de su interés si nos es por el mero coleccionismo.

Por el momento, habrá que guardarlas y esperar al próximo verano. Continuará …

Cat Stevens nos deleitó en la época jipi con alguna excelente canción especialmente tranquila, la más famosa: http://www.youtube.com/watch?v=Q29YR5-t3gg&feature=related

Pasaron los años y se convirtió al Islam, cambiándose incluso de nombre. De más mayor y oculto bajo una barba blanca, continuó, aunque sin variar mucho el repertorio: http://www.youtube.com/watch?v=Kfq1uMnQo38&feature=related

EL FRARE GRÓS

2011-11-27T23:53:00.000-08:00

El Frare Gros proyecta hacia el norte la pared más bestia de la zona. Son algo más de 200 metros verticales, desplomados y lisos. La roca no es excelente, ni mucho menos y, a pesar de que se han liberado bastantes cosas, digamos que no es el terreno ideal. En cambio la escalada artificial y mixta, encuentra aquí un lugar idóneo. Algunas ideas:

-BARRUFETS: como todas las vías, sigue una línea estética al 100 %, roca de aquella manera, medio reequipada y hecha toda en libre por los habituales.

-ANGLADA-CERDÀ: buenísima y muy clásica vía de la vertiente norte de Frares. Ambiente soberbio y muy equipada con hierrajos de época. La travesía de salida de R6 es uno de aquellos momentos montserratinos que permanecerá en la memoria a través de los años y años. Un flanqueo desplomado con super patio, sobre unas escarpias sobresalientes que, al colgarte, ceden hasta finalizar el brazo de palanca, emocionante.

-OCEAN BANYOLES WALL: es la típica que siempre quise hacer y nunca hice. Tremendamente estética por un perfecto muro de ensueño. Ya no creo que la haga. La Diapo escaneada me la paso Teixi y corresponde a dicha vía.

-ESPERÓ RIBAS: si superamos los primeros largos, bastante asquerosos, del contrafuerte, nos espera una escalada libre magnífica, nada típica de los Frares y que cuadraría más en Gorros, por la cantidad de bolos y la calidad de la roca, que no por los seguros. Muy recomendable.

El Baix Llobregat ha dado músicas tan internacionales como esta: http://www.youtube.com/watch?v=IfAcrSwaeU0

La verdad es que me gustan bastante, además son de Cornellá, pueblo situado junto al mío.

BARRANCO DE SARAH

2011-11-27T00:01:00.000-08:00

Y como descenso tenemos la opción del camino o el Barranco de Sarah. La última resulta más divertida e interesante. Unos cuantos rápeles por un barranco seco y no encajonado nos devuelven al Barranc de la Pardina y el camino de aproximación.

FERRATA FELIZ NAVIDAD

2011-11-24T02:40:00.000-08:00

En realidad la Urquiza-Olmo sólo era el calentamiento para el verdadero objetivo del día: FELIZ NAVIUDAD. Es otra corta ferrata, equipada por los mismos y situada un poco más a la derecha. Esta ya era más seria. Puestos al pie lo único que se me ocurre es: “Joaquin, se te ha ido la olla”. Inicio con unos mangos en los que sólo te cabe una mano, te elevas a pulso para superar esa primera bauma y siguen 4 largos bloqueos con medio lanzamiento. Luego no te equivoques del orden en que van las manos porque no puedes (o es muy difícil) cambiar. Los cambios de anclaje del cable están situados de manera que si caes en los tramos que más tiran, es dónde lo tienes más lejos. Y así una tras otra.

Un escalador medianamente entrenado no tendrá mucho problema y hasta se lo pasará bien. Una persona que no escale habitualmente y sólo haga ferratas, lo pasará muy mal o no subirá. Por eso el primer paso es ya selectivo.

Luego está la mentalidad con la que está abierta: es cable no está para cogerse en ningún momento, de hecho ya está colocado de forma que mucho no te ayuda. Los puntos a los que te agarras son de lo más variado, incluso hay algún paso de escalada.

Los cambios de mosquetón, como he dicho obligan totalmente a hacer los pasos y si caes, caes de verdad, por el aire y tramos largos. Intuyo que habrá más de dos voladas y más de dos rescates.

Y finalmente algo que de entrada puede sorprender bastante, a mi me dejó bastante pensativo y aún ahora no se si lo asimilo del todo. Se trata del rot punkt. De entrada, cogerse al cable equivaldría a cogerse a la cuerda. Entonces, lógicamente, colgarse a descansar de un escalón equivaldría a colgarse a descansar de un seguro. Luego no vale.

Que nadie se confunda; la idea no es mía, ni mucho menos. Al principio me hizo bastante gracia, pero luego si lo pruebas, existe una diferencia.

Información: http://www.jombigwall.com/ressenyes/Feliz_Navidad.html

FERRATA URQUIZA-OLMO

2011-11-23T09:03:00.000-08:00

No hace mucho, Joaquin me llamó para ir a subir por unas ferratas nuevas que habían equipado (con Urquiza) en Corçá. El objetivo era hacer un poco de dibujo-reseña para su futura inauguración. A mi también me estaba bien para variar de ambientes y monotematismos y porque tengo en la cabeza hacer un libro sobre estos caminos herreros.

Así pues un domingo cualquiera, vamos Dani y yo a realizar los croquis y la segunda parte (la nueva) de la Ferrata Urquiza-Olmo. La primera parte, ya de hace años, recorre un barranco, siguiendo algunas feixas y resaltes. La segunda, remata recto por una pared con algún tramos desplomado en medio y arriba. Es corta pero contundente y, aunque parezca mentira, has de apretar y hay patio.

Todas las infos necesarias aquí: http://www.jombigwall.com/ressenyes/Urquiza_Olmo.html

PIC DE SANT CUGAT - ANTIKRESTA II

2011-11-20T23:33:00.000-08:00

Hace un pare de años, con Sidi, terminamos la Antikresta, una vía larga, totalmente equipada desde abajo, con abundantes repisas que unen los diferentes tramos de la vía y le restan compromiso y ambiente. http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2009/03/pic-de-sant-cugat-antikresta.html Por otro lado encontramos, por ahí sueltos, algunos de los mejores largos del Pic de Sant Cugat. En su día yo me quedé con el retintín de continuarla por el siguiente resalte, hasta que la cresta del Sant Cugat ya es verdaderamente plana. Sidi ya tuvo bastante con el curro de los 12 largos inferiores y quedó así, de momento.

En los siguientes años abrimos Ramona y Gosa, ambas terminaban en la feixa intermedia y, durante la bajada, pasaban por lo que sería el inicio de la posible continuación. Furtivamente le echaba un vistazo rápido, escrutando el terreno y adivinando sus posibilidades. El último largo sería el objetivo principal de la ascensión, un placote a la izqui de Que Paqui Pujol, clamaba ser escalado. Había que hacerlo.

Hace un par de semanas se dieron las circunstancias y le dimos un pegue, junto con Dani. Un primer largo de mucho trabajo, un segundo intermedio, un tercero fácil y llegados al pie del placote final, se veía tremendo. A la izquierda teníamos una rampa de III demasiado tentadora. Como somos débiles y el tiempo apremiaba, subimos por esta y montamos esta última tirada desde arriba. Un par de jornadas de trabajo y quedó lista para probarla.

Hace unos días, la previsión era buena, así que decidimos echarle un tiento. No haríamos los largos inferiores, habría que subir de nuevo por las penosas rampas, canales, viras y cuerda fijas que, en una buena hora, te dejan en la base de la vía. Así lográbamos ir más relajados (empezamos tarde) y podíamos probar los largos sin estrés.

Primer largo, más difícil de lo esperado. Tras montarlo como pudimos, le echamos un segundo tiento en tr y tampoco sale, pero si los pasos y tramos largo. Petas de pila. Es un largo absolutamente magnífico con 30 metros difíciles y sin reposo, pura continuidad de regletas pequeñas, pasos largos y técnicos sobre roca sputnik doble 0. Queda pendiente de subir un día de solete y darle pegues a modo de tocho.

El L2 tiene un paso rebotoso, justo salir de la role y luego suaviza paulatinamente.

El L3 es trámite mojado y resbaloso. Aprovechamos para hacer unos retoques de martillo y sierra.

El L4 es el esperado, la incógnita. Le mete Dani, cada vez el tiempo está más negro y las amenazantes nubes empiezan a soltar pequeñas gotas tímidamente.

Sube como puede, pillando por todas partes y con varios pasos extremos entre chapa y chapa. Desde abajo, helado y con el anorak, me lo miro, tengo una s ganas terribles de probarlo. Pero cada vez hace más frío y está más mojado. Dani va pillado pero sube, yo cada vez tengo menos ganas. Total que llega a la role y me pregunta que qué hago. Le digo que deje un par de mosquetones de seguro, lo descuelgo y le pego un top rope, no será tan malo, pienso.

A los dos metros de empezar, me arrepiento de haberlo hecho y flipo como ha subido Dani. Los pasos entre chapa y chapa, aunque no estén lejos hay que escalar y me parecen realmente changos. Además con lo mojado que está. Patinazo tras patinazo, llego arriba como puedo y haciendo tantas herejía como me es posible para salir de este infierno. En resumen: lo que tenía que ser el mejor largo de la vía, a quedado demasiado difícil, aunque habrá que volverlo a probar seco. Muchos tramos de 6c (estos son los fáciles). La primera parte (tumbada), hasta la ralla horizontal debe salir como entre 7a+ y 7b y el muro final, que es lo mismo pero en vertical, hace pinta de 7c o así. Para quién lo pueda disfrutar. Si no tienes manías, el largo es realmente bueno.

Bajamos mojadetes y con el primer intento realizado, ahora tocará volver a por el primer largo y, cuando haya muchas horas de luz, hacerla toda desde abajo.

LA NANA

2011-11-20T00:49:00.000-08:00

La Nana es una pequeña aguja situada también en el amplio (por Ampla) límite entre Agulles y Frares, pero ya en Frares de nuevo. Su interés es meramente romántico y coleccionista, pero mola.

Como no tengo ni una foto de aquí, pongo una de archivo para ilustrar.

Wyclef me lo descubrió Javi Sáez, otro melómano como pocos y gran conocedor de múltiples estilos musicales, amen de otras cosas. De entrada te encuentras con un rapero bastante original, que suele coger temas consagrados y rapearlos a su antojo. Pero si nos quedamos con la típica etiqueta de rapero yanqui, nos quedamos demasiado cortos en este caso. Wyclef va mucho más allá, con temas realmente elaborados y un tanto inclasificables, que lo consagran como un excelente y variado músico y compositor: http://www.youtube.com/watch?v=RhxsEDyOtzQ

No contento con eso, tiene la fea costumbre de imitar a Bob Marley, y ¡como se le parece el condenao! http://www.youtube.com/watch?v=3QhneRiJeyY&feature=related

LA MAMELLUDA

2011-11-19T07:17:00.000-08:00

Siguiendo con Frares. La Mamelluda es una agujita que no podíamos dejar pasar desapercibida, con ese nombre tan sugerente había que ir.

Situada en la parte alta derecha de la Canal Ampla, estamos casi en Agulles casi en Frares, pero en Frares, aunque el ambiente sea de Agulles.

Varios itinerarios cortos e interesantes jalonan la roca:

-PIRENAICA: magnífica escalada en libre, bastante derecha y con una calidad de roca extraordinaria, plena de bolos enormes, tipo Gorros y poco habitual por estos lares. Parece ser que a la derecha existe alguna cosa más directa, difícil y equipada que seguro es interesante.

-LOU REED: esta la abrimos Xavi y yo, el mismo año que la Goma 2. Resultó un poco fiasco en el sentido que en el L2 la idea era salir por el diedro de la izquierda (recto), pero Xavi acabó derivando hacia la Anglada, ahora no recuerdo porque, debía estar roto o guarro o yo que se. Recuero un L1 un poco a pelo, hoy día creo que con unos cuantos más paraboles y que le cambiaron hasta el nombre. En el L2 Xavi pegó una salida suicida y muy expuesta, en su momento nos pareció extremo (éramos niños) Así que le pusimos V- y V, vete tu a saber.

-ANGLADA-AUQUÉ: es la más bonita, estética y recomendable de este lado de la roca, la que tocaba hacer (repetir) en su día, buena, sin más.

Y puestos a desvelar ciertas horteradas secretas, una canción que me gusta muchísimo (quizás sea la única de los beegees, de hecho me gustó hasta la película. Tiene un algo: http://www.youtube.com/watch?v=c2vJuOHFTA0&feature=related

Y ya la bomba fue descubrir al genial Wyclef con su especial versión e este tema:

http://www.youtube.com/watch?v=XWhVhYP2wQA&feature=related

Para no perdérselo.

PUNTA PAM A PAM I MIRADOR DE SANT JOAN - DEL PITU I LA NURIA

2011-11-17T23:25:00.000-08:00

De nou aprofito la tranquil·litat de l’estiu per fer un nou itinerari d’escalada a Montserrat. És una nova via feta amb mentalitat de gaudir amb tranquil·litat i seguretat d’un matí de bar – escalada – bar amb els amics, i si és possible mirar de arreglar les injustícies del mon amb una cervesa al davant.

(Aprofitant que aquestes agulles ja alberguen un homenatge a un gran personatge per l’escalada montserratina, he volgut dedicar aquesta via als que vàrem ser, per ordre cronològic, els meus ídols, mestres i companys.)

És per aixó que es diu la via del Pitu i la Núria

Si no voleu patir, amb 14 cintes exprés trobareu un itinerari que no passa del IV+ / Ae. El més agosarats sempre podeu prescindir d’alguna, i forçar en lliure per donar-li més emoció.)

Aproximació : Des de l’estació superior del funicular de Sant Joan, pujar a l’ermita de S. Joan i un cop passada aquesta agafar el camí que baixa cap al Serrat de La Mònica (marques blaves). Seguint-lo passarem per el costat de la repisa que separa la Punta Pam a Pam del Mirador de Sant Joan, al costat del Bassal dels Corbs. Seguim baixant un bon tros, encara que sembli que el camí s’en va mol cap a l’esquerra. Seguim baixant fins un punt en que el camí fa un gir mol tancat de quasi 300º a l’esquerra. D’aquest angle surt un petit camí, a la dreta, una mica dissimulat per la caiguda de uns arbres secs, que al pocs metres es fa mes evident. Seguint-lo passarem per el peu de la bonica via dedicada al J. Barberà pels germans Masó. Seguir uns metres més enllà el camí i desprès d’un petit gir, la paret queda a uns 5/6 metres amunt a la nostre dreta, amb el començament de la via (parabolt visible).

Descens : Caminat, i en 5 minuts estarem un altre cop a l’ermita de Sant Joan

la via del Pitu i la Núria

L-1 50 mt III / IV . . . . . . . . . . .12 xapes

L-2 30 mt IV / V / Ae / V / I . 14 xapes

L-3 25 mt III / II . . . . . . . . . . 3 xapes

L-4 40 mt III / IV / IV+ / III . . 11 xapes

L-5 40 mt V /Ae /V / IV/ III . 14 xapes

LA PAPARRA - BALBINO LOPEZ MENDEZ

2011-11-17T00:15:00.000-08:00

Una nova via per els practicants de “Baring” (bar-escalada-bar), el company Joan Prunera, tenia el projecte de fer una via fàcil i còmoda com la “Joan Marc” al Gorro i posar-li el nom del seu gran amic, mort aquest hivern passat. Un dia, tot escalant, em va comenta el seu projecte, que coincidia amb un itinerari que tenia Jo en cartera, així que em vaig brindar a assessorar-lo i acompanyar-lo.

Així a nascut la via : BALBINO LOPEZ MENDEZ a La Paparra.

Sortint de la estació superior del funicular de Sant Joan, “Pla de les Taràntules”, seguim el camí de Gorros, passem el Gorro Frigi, fins a trobar el camí que baixa al Sentinella i que esta a la nostre esquerra una mica abans de arribar al Mirador.

L 1 35 mets III / II 5 bolts

L 2 35 mets III – IV – IV+ –

IV 11 bolts

L 3 20 mets III – II 4 bolts

L 4 25 mets III – II 5 bolts

L 5 20 mets III – V (o 2

passos Ae) – IV

Aproximació

Baixem fins el Sentinella i just desprès de passar el Fusell, a la nostre esquerra, una fita marca la entrada, un camí ens porta en uns 15/20 metres fins una canal fastigosa, seguir-la durant uns 20/30 metres mes i ja estarem a peu de via. Un Bolt groc marca la R0,

Descens

Baixem caminant en direcció al Gorro en 3/4 minuts estarem al camí que ens porta a la estació superior del funicular “Pla de les Taràntules.

6 bolts

LA CARA DEL MICO - INFIDEL

2011-11-16T11:43:00.000-08:00

Hace días que le quería dar salida a unas vías que habían abierto en Montserrat Guillem y compañeros. Aquello que no encuentras el momento y, ahí van ahora. Una a una, por eso. Se trata de itinerarios sencillos y con muchos seguros, no aptos para todos los públicos. A continuación copio sus palabras:

Se acaba l’agost bel companys tornaran de vacances i Montserrat se omplirà de escaladors.

Així que la darrera via del mes de agost, ha sortit després de un intens estudi de les possibilitats i la vaig inicia pensant que no la faria, per diversos motius, ara ja esta acabada i penso que a quedat força acceptable, el temps i els escaladors ho confirmarà.

Es força curiós el nom es degut al fet, de acabant fent la primera integral, dues cordades, amb mol de bon rotllo.

La graduació provisional, el temps dirà si es correcte, El nom “La Infidel”

L’agulla la “Cara de Mico”

L – 1 35 metres V / IV+ / IV / III . . 11 xapes

L – 2 27 metres III / III+ / III . . . . . 7 xapes

L – 3 25 metres III / IV / III . . . . . . . 6 xapes

L – 4 33 metres V (Ae) / IV / III . . . 13 xapes

Aproximació :
Sortint de la estació superior del funicular de Sant Joan, “Pla de les Taràntules”, seguim el camí de Gorros, passem el Gorro Frigi, fins a trobar el camí que baixa al Sentinella, que esta a la nostre esquerra una mica abans de arribar al Mirador.
Baixem fins el Sentinella, just desprès de passar el Fusell, a la nostre esquerra, una fita marca la entrada, un camí ens porta en uns 25/40 metres fins una canal, al devant la paret ens barra el pas, seguir el camí a peu de paret, un bloc ens barra el pas, podem fer la reunió als arbres o pujar a la punta del bloc, un parabolt en la mateixa punta ens marca el inicí.
Baixada :
Al costat de la darrera reunió, un rapel de uns 15 metres ens porta al peu de la Normal, seguim la carena en direcció al Monestir i a la esquerra , en uns pocs metres tornem a estar al camí dels Gorros.

PEÑA ROIA (TURBÓN) - TURBOCHIM Y TURBORECYCLED

2011-11-16T00:00:00.000-08:00

Tenía ganas de volver este año al Turbón, por lo menos a repetir la última apertura, pero la anunciada llegada de los fríos me hizo desistir de la idea y dejarlo para la próxima primavera.

Pasan los días y nada, el frío no llega, vamos al Turbón. Coincido un día con Remi Bresco, que nunca ha estado ahí (como casi nadie) y no me cuesta nada convencerle de un plan que creo le seducirá. Se trata de repetir la Turbo-Chim de Marmo-Planas-Rómulo-Mercader, una chimenea profunda, misteriosa y con un aspecto nada atrayente, a priori, pero que es lo que atrae. Desde el collado bajamos unos metros y vamos a parar justo al inicio de Turborecycled. Tenemos así varias ventajas: es el itinerario con menor aproximación de todo el Turbón, logramos un recorrido de poco más de 200 metros muy homogéneo en dificultad (al estar abajo menos equipado, se equipara a los sextos de arriba con chapas) y no nos toca el sol en todo el día. Luego está la intención de hacer rotpunkt y apretar los paraboles de los dos largos superiores, que se nos fue la llave al suelo la otra vez.

El primer largo es bastante guarrillo, pero ese no es el problema, el problema es la tierra, que por las lluvias se ha convertido en barro y te deja las suelas como auténticos patines en línea. Lo pasamos mal en los trámites barro-roca hasta que aquello secaba un poco, y hubo unos cuantos. Los tramos de roca-chimenea gigante eran muy buenos, con roca sputnik y taponados por enormes bloques que superabas gracias a enormes cantos. En conjunto exótica y recomendable.

La segunda parte (Turboreycled) es más de diedros varios, sale en libre, apretamos los boles y rebajamos el segundo largo de 6b a 6a+. Guapa y recomendable, que alargada de esta forma ya es otra cosa. http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2011/10/turbon-turborecycled.html

Fotos no hice ni una, así que pongo alguna de archivo para ilustrar y que no quede tan soso.

PARET DE CATALUNYA - FISURA CARACOL

2011-11-14T23:49:00.000-08:00

No esperábamos abrirla en el día, pero salió. Vimos la opción y salió chollo. Tras mirar una y otra vez el sistema de fisuras, investigar todo lo que pude sobre las vías adyacentes y situar cada cosa en su sitio, descubrí una posibilidad de vía fisurada por completo.

Quedamos a la entrada de la pista Quique, Chavi y yo, con intención de hacer algunos largos tranquilamente y bajar para terminarla otro día, pero al intuir las chimeneas superiores como fáciles y tumbadas (que luego no lo fueron tanto), decidimos intentarlo. Además añadimos un largo en el zócalo inferior, que no teníamos nada claro porque no se veía en la foto.

Como excepción y para variar, explicaré largo por largo. Es como la Publi de la tele, ahora es el momento de zapinear e irse a otro blog, que esto se pone pesao.

L1: flecha al inicio. Una enorme encina característica y que nace a unos 3 metros del suelo, da acceso a la fisura naranja y ancha de este primer largo. La roca es espectacular aquí y los cantos también. Se va poniendo vertical y tras una bavaresa atlética, saldremos a la izquierda, en busca de terreno gris fisurado y afable. Una nueva encina ya nos saca de la pared. Nos dirigimos hacia la enorme encina situada unos 10 metros más arriba, en plena feixa. Ojo con el rozamiento de las cuerdas.

L2: trámite a pie, con alguna ayuda de las manos. Por aquí se entra andando a diversas vías.

L3: flecha al inicio. Diedro gris perfecto y con roca muy buena (franjas) lástima de la cantidad de hierbajos que salen de su interior. Aún así, te va dejando colocar buenos seguros entre mata y mata. Al final salida muy herbosa, evitable por la derecha (buen V+ obligado pero franco). Llegamos a una feixa, y un poco a la izquierda un sistema de fisuras finas nos lleva a la role. En este último tramo encontramos dos clavos antiguos, en la reunión había otros dos clavos (1 inservible). Recto y un poco más arriba, vemos otra reunión y un par de clavos que asciende por la fina y bellísima fisura de Derobee. Esto marca A3, pero hace una pinta buenísima para hacer en libre y con posibilidades de asegurarse decentemente.

L4: nosotros ni caso, nos vamos para la derecha por un pequeño diedro escalonado, desplomado, roto y sucio. Limpiamos, pero aún quedará un poco de mugre. Quique se lo trabaja bien en artifo de friends. De segundo en libre lo veo de 6c, tras limpiar Chavi, seguro que ya es 6b+ porque agarro cosas infames y unas matas casi no dejan progresar, ahora mejor está. Le sigue un tramo más humano pero bastante vertical y dónde tampoco te puedes despistar. Pero esta tirada es bastante corta y eso te da mucha vidilla, puedes malgastar material.

L5: seguir recto y sin posibilidad alguna de pérdida, siguiendo la chimenea. Bastante mejor de lo que me esperaba, primero en ramonages varios, después por un pirulo compacto y de nuevo en chimenea. Al final se acaba el chollo y llegamos a tramo guarret de la vía. Pongo un clavo y se trata de r haciendo agujero en la tierra a base de patadas, clavas el pie y luego te vas hundiendo hasta que la tierra se afianza. Consigo colocar un cam del 4 (el 5 hubiera ido mejor, pero está abajo) y me salva la jugada. Tramillo medio guarrete hasta la role y con los pies llenos de barrillo.

L6: este largo es medio trámite, el más fácil e la vía (sin contar el segundo). S aspecto inicial es d fácil y muy guarro. Resulta fácil, si, pero guarro lo justo puesto que hay hierba, pero la roca es buena, por lo menos.

L7: este fue el inesperado, se lo curró Chavi: Empezaba un poco roto pero bien, se mete en la chimenea, bien. Arriba se intuía una chimenea grande, pero podía ser cualquier cosa, desde andando hasta tremenda. Encuentra un clavo (creemos que es el final de Derobee) y empieza a darle caña al tramo final. Impresionante, despampanante, vaya chimenearro potente. Vertical, ancha y expuesta. Pone un clavo que retiro con la mano y, después algún friend pero bastante separados del pitón inicial. La escalamos por la zona más externa. Dentro parece más difícil, pero quizás más equipable. Salida espectacular y fin de la jornada con las últimas luces.

Salida: matojos, feixa a la derecha, canal para arriba, entre la aguja del Diedro Serrano y la pared principal y … sorpresita. Es casi de noche y aquello se cierra con un muro vertical, menos mal que hay un árbol a la izquierda, subimos por el, pero se acaba, hay dos o tres cantos que te permiten salir rápido y sin pasar mucho miedo con las bambas.

Habrá que ir pensando en la próxima…

LA MONJA - GOMA 2

2011-11-13T23:39:00.000-08:00

Posiblemente no hubiera ido en mi vida a esta aguja, a no ser que un viernes cualquiera de hace 30 años me llamara Manel para proponerme ir aquí el sábado. De entrada se presentaba un finde un poco monótono, que cambió por completo esa llamada. Se trataba de acompañarle a el, su hermano y Jordi (que aún yo no conocía) a abrir una vía en tal roca, además una Aresta Brucs. Algo había abierto. Pero seguían siendo las primeras experiencias en ese campo y más que nada iba para hacer bulto y jolgorio porque lo que es abrir, yo no abrí nada, simplemente estaba allí.

La vía estaba bien y se caracterizaba por una canaleta que rallaba el segundo largo. Montamos dos o tres reuniones y colocamos algún clavo (que quitamos posteriormente) y 1 sólo buril de seguro en los largos. Comparar reseñas.

En este caso, me importa un pito que hallan chapas o no. Yo no abrí nada y además tampoco me molestarían si fuera a escalarla ahora (que no iré), en esa época ya subíamos así, a pelo. Únicamente, está bien que se sepa.

PARET DE CATALUNYA - GLOBEROS EN ALASKA

2011-11-13T08:15:00.000-08:00

Ayer mismito abrimos una nueva vía en la Paret de Catalunya. Mientras preparo la reseña y las pocas fotos disponibles, adjunto unas que hice a Alan y Faust mientras escalaban la vecina Globeros en Alaska.

AJAGUDA Y BOLETA DELS PLECS

2011-11-10T00:24:00.000-08:00

Detallo a continuación dos nuevos itinerarios de los Hermanos Masó, a ambos lados del Torrent de Migdía.

OLVENA

2011-11-09T10:40:00.000-08:00

Se está activando de nuevo uno de los bares de Olvena. Esta vez es el Bar Chicó, en el interior del pueblo y debajo del ayuntamiento. Genis y Sara han tomado las riendas y, por el momento, han equipado un número no desdeñable de itinerarios deportivos y alguna vía larga desequipada, en nuevos sectores. Encontrareis las reseñas en el citado bar.

Además de pretender potenciar la zona con la ayuda de proyecciones y demás. Por el momento hay previsto para el próximo día 19 de Noviembre una conferencia teorico-práctica de escalada artificial y autoprotección, de la mano de Marçel y Paca, dos de los mejores especialistas sobre el tema que podáis imaginar.

AGULLA DE LA GRIP

2011-11-08T00:30:00.000-08:00

L’Agulla de la Grip la situamos en el corazón de los Frares, como tantas otras. Siempre envueltos de un tranquilo y sugerente marco y con dos buenos motivos de escalada, que aquí reseño.

Y para terminar con Batiato, otro video en el que el muchacho baila tan mal como yo mismo: http://www.youtube.com/watch?v=hFGz-t5R0BE&feature=related

MONTANEJOS

2011-11-06T06:47:00.000-08:00

Siguiendo con Montanejos, de momento algunas novedades. “En Busca del Equilibrio”, una vía de dos largos en la Pared de los Túneles. Igualmente, Ramón envía sus últimos reequipamientos en la Pared del Estrecho: Blas Gordo, Cris Punk, La Escalera de los Dioses, Techo Pirineos y Fritz the Cat. No reproduzco aquí todos los croquis, por ser extraídos de otra página web. Cada vez existen más motivos para disfrutar de la excelente roca en este rincón Castellonense, estas vías no son ni mucho menos deportivas, se trata de buenas fisuras y diedros dónde emplearse a fondo con el manejo de bicoins y friends.

A parte, la escalada deportiva sigue su camino, de la mano del infatigable Ernesto, que continúa equipando buenos sectores de 1 largo, cada vez más largo…

L'ESCUT

2011-11-04T01:55:00.000-07:00

Volvamos de nuevo a Frares, que últimamente estaba un poco olvidado.

La aresta brucs de l’Escut es lo suficientemente amplia y atractiva como para que se hallan colocado 3 vías paralelas. Todas ellas merecen la pena y están más o menos equipadas (con material de época). Tube la ocasión de recorrer, hace años, la Jonas and Pere Schenker Band y los recuerdos que tengo son bastante intensos. Grado demasiado ajustado, incluso para la época y seguros justos justísimos. No caigáis en el error de pensar que se trata de vías deportivas, dejan huella.

Como no todo va ser heavy metal en la vida, de vez en cuando me tomo licencias para escuchar algunos Tecnos como los Pet Shop Boys o el mismo Battiato (ya aparecido anteriormente en ésta páginas), ambos, a parte de tener muy buenos y tranquilos temas, son sosos como una mala cosa. En los vídeos casi podían poner actores porque, lo que se dice gracia, no tienen ni la más mínima.

http://www.youtube.com/watch?v=7dWysmpb9yA&feature=related

MONTANEJOS - SIMPATÍA CON EL ALPINISMO

2011-11-03T01:26:00.000-07:00

Esta vía me llamó la atención, en principio, por no salir en la guía y por su longitud y buena pinta sobre el papel. Encontré el croquis en un libro (creo que de Desnivel) sobre algunas de las mejores vías de la Comunitat Valenciana. Luego hubo otras intenciones ocultas…

Engaño a Mija y Josep María y le entramos. La valoración común resulta unánime y bastante aplastante: les he engañado, vía más bien feucha y sobre roca no mala, pero tampoco buena, equipamiento correcto y algún tramo bonito y con ambiente en la parte superior (que la salva un pelín). Luego está lo de los grados: abajo bien, pero arriba yo lo veo un poco ida de olla: el 6b+ puede valer 7a. El 7a directamente Ae, si te vas a la derecha, se ve más presa y podría salir como 7b, pero los seguros van por otro lado. Estos dos largos a mi me gustaron. En todo caso, no es para ponerla en un libro de selección, es lo que tienen las selecciones…Lo de siempre, tantos gustos como personal.

Por otro lado las intenciones ocultas funcionaron a la perfección: controlar la vía que queríamos abrir al día siguiente y que quedaba, justo enfrente, en el Espolón de los Agujeros.

Luego siguieron tres días de trabajo para rematar una nueva línea a la derecha de Obsesión en la Maimona. Por el momento habrá que esperar algún tiempo para la reseña puesto que nos falta la ascensión integral y en libre, esto será ya para la primavera.

COMA DE L'ABELLER

2011-11-02T04:11:00.000-07:00

Estos itinerarios diseminados a lo largo de la Coma de l’Abeller, fueron abiertos por Iban Chamborro e Igor Irazusta en el verano del 2.010. Abiertas sin clavos ni chapas y dejadas libres de todo equipamiento fijo. No están graduadas pero comentan que ninguna sobrepasa el 7a ni el V+ obligado, a excepción de Tiburón Amarillo, dónde deberemos enfrentarnos a las fauces de un off-width.

Recomiendan llevar un juego de Totem Cams, Maalots y Basic Cams para su repetición (dos juegos bien copmpletos en totral).

Poco a poco el valle con mayor número de fisuras del Pirineo, se va completando de itinerarios.

Gracias a Totem Cams por la información.

BARRANC DE LA PARDINA

2011-11-01T00:49:00.000-07:00

Todas estas agujas y alguna otra, las encontraremos en el Barranco de la Pardina, uno de esos bellos rincones del Montsec y con unas posibilidades increíbles para la escalada.

INVIERNO

2011-10-30T00:26:00.000-07:00

Cambio de horario, comienza la temporada invernal…

PEÑA SANTA DE CASTILLA - NURI

2011-10-29T01:15:00.000-07:00

Jesús envía la reseña de este pedazo de viote abierto en la Peña Santa de Castilla. Por si algunos no lo sabéis, esta pared es una de esas inmensas murallas de Picos de Europa, con excelente roca. La Peña se caracteriza por poder disfrutar de largos enteros sobre canalizaos, una larga aproximación y la ausencia de refugio. La verdad es uno de aquellos lugares que siempre me ha llamado la atención para escalar cualquiera de sus vías, pero no se ha dado la oportunidad. ¿Habría que forzarla?

Aprovechando que hace bastantes días que no pongo nada de música, ahí va este larguísimo enlace, que conecta directamente con un vídeo la mar de curioso y que no os dejará indiferentes: http://www.youtube.com/watch?v=C7NRw9pArGY&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsearch_query%3Dthe%2Bbig%2Bbad%2B%2Bwolf%2B%26aq%3Df&has_verified=1

PARET DE CANELLES - BARREIROS

2011-10-28T00:38:00.000-07:00

Cuando Tamarite abría la vía, ya vimos las cuerdas fijas que se aventuraban por el tremendo muro fisurado de la izquierda de No Entaleguis. Se veía un viote del 15. Luego me sorprendió ver, en la reseña, unas graduaciones tan fáciles a la vista del muraco impresionante. Había que ir.

Primer intento con Héctor, ni salimos del coche, las plantas de lña pared están blancas del frío que hace, ambiente Escocés (Ben Nevis Literà).

Segundo intento con Chavi Caracol. Ventolera, esta vez salimos del coche, pero lo justo para cambiar de destino.

En vista del éxito, deducimos que Canelles no es un destino para pleno invierno (salvo días contados), puesto que se canaliza todo el aire proveniente del gélido Pirineo.

A la tercera va la vencida, esta vez con Lluis. Casualmente, pocos días antes, Marmo me envía una reseña de una nueva vía de un solo largo, que puede servir como entrada a la Barreiros, alargándola un poco más. Perfecto.

El largo de Jordi y David, resulta un a fisura perfecta, vertical y buenísima, que te ahorra el minuto de aproximación y saltar la verja.

Continuamos Barreiros arriba y la escalada se presenta tremendamente lógica y atractiva. Algún tramo de roca dudosa y a tratar con cariño, pero otros tantos muy buenos. Especialmente destacable, el diedro naranja del L6, sólo por el ya merece la pena venir. Nos parece una escalada m uy atlética, desplomada y excelentemente resuelta. Eso si, a todos los grados, para ir bien le subes un plus. Sumamente recomendable y a complementar con No Entaleguis, por ejemplo, como hicimos nosotros.

FORCANADA, una vuelta por la

2011-10-27T00:00:00.000-07:00

Último pateo en montaña, de la temporada, ahora la nieve lo cubre todo. Bonita vuelta partiendo y llegando a l’Artiga de Lin. Primero por el valle que pasa junto a la cara norte de la Forcanada. Pasando por el cuello des Aranesi a la Valleta de l’Escaleta (Benasque). Leve remontada al Coll de Toro y rápido descenso a l’Artiga de Lin. Aprovecho para acercarme a la base de un proyecto que tenía visto sobre foto. A parte, salen algunas otras conclusiones:

-Increíble estampa dolomítica de la Forcanada, desde el lago.

-La pared es mucho más tumbada de lo que puedas imaginar, la roca también es más buena de lo que suponía.

-Curiosas mezclas transitorias entre la caliza y el granito.

-Esto ya lo había visto antes, pero no deja de sorprender: ¿de dónde se alimenta el enorme lago del Coll de Toro?

-Mucho hablar de otras cosas, pero en el Coll de Toro, encontramos este enorme y bonito cartel…

-El Mall de l’Artiga posee una magnífica pared norte (con una vía Paco-Picazo, que aún no he conseguido situar con exactitud). Pero yo nunca escalaría ahí puesto que piedra que tires (y caen) piedra que va al camino. Este es muy concurrido en pleno verano y en muchos puntos puede que no veas claramente si pasa alguien o no, con el enorme peligro que ello supone.

-En el tramo más tieso de la bajada desde el Coll de Toro a l’Artiga de Lin, han colocado un cable flamante y bien gordo. Lástima que los anclajes sean poco más que alcayatas de colgar cuadros y que por su situación, al primer derrumbe o alud de fondo, seguramente se rompan o dañen.

PIC NE - DEMI LUNE

2011-10-26T00:41:00.000-07:00

Como casi todos los de por aquí, conocí el Pic Ne gracias a la guía de Ravier, Munsch y Thivel. En ella citaban y reseñaban un muy bien itinerario equipado y difícil. Al cabo de un tiempo Juan Luis corroboró la belleza de la vía y que merecía la pena el pateo hasta allí arriba. Indagando, aparecen una Ravier justo a la izquierda, siguiendo el sistema de fisuras y canales más evidentes del centro de la pared y otra de Sebie y compañeros, a la derecha, por terreno medio lógico medio búscate la vida entre alguna placa. Entre ambas la Demi Lune, un viote de séptimo grado, con bastantes tramos de 6c y 6b. Hablando con algunos escaladores lugareños, todos coinciden en que es buena, pero está lejos. La realización de la futura guía de la zona me empuja a subir un día hasta la base del Pic Ne. Un inicio de verano con tiempo demasiado inestable, hace retrasar el proyecto hasta que, por fin, se dan unas mínimas condiciones. Junto a Santi Gracia nos planteamos la ascensión en un día de coche a coche. En esto de ir rápido, parece que no le va nada mal. Tras un día malo, subimos a toda mecha. La primera parte del camino, bien. La segunda no tanto: se trata de un valle-super-caos de bloques aún mojados por la lluvia de ayer y dónde tienes que ir con mucho cuidado con los patinazos, ojo.

La pared es muy bonita y, al margen de las vías existentes, las nuevas posibilidades se ven elevadas, aunque sólo de pensar el subir hasta aquí con material para abrir, se me pasan las ganas. En fin, al tajo.

El primer largo es el más difícil, y obligado, con diferencia de toda la vía. Santi se lo curra a vista en un montón de rato, pero no es para menos (kin lolo). Yo empiezo a pillar aquí de lo lindo. El resto de la vía también lo paso fatal y no disfruto nada de nada. Estreno gatos recauchutados, aunque no se que suela me han puesto ya que no agarra ni lo más mínimo. En una role jugamos, a ver quién se aguanta más en adherencia, dónde Santi se queda sin problemas, yo patino sin problemas. Toda la vía se convierte en un juego de supervivencia entre chapa y chapa, buscando siempre el micro canto. Además casi todo es en adherencia, una agonía. Sólo me sale un 6c de segundo y de milagro. En fin, no disfruto una vía, que en otras condiciones la hubiera disfrutado.

De todos modos, diría que está bien pero que tampoco es para tantísimo. Arriba hay musguillo típico Pirenaico. A mi no me importa, pero siempre habrá a quién si. El tiempo se tapa y se despeja, entre nubes disfrutamos de un magnífico Espectro de Broken.

Luego vendría el problema: la bajada. En vista del coñazo de los bloques de aproximación, decidimos bajar por el valle de al lado, a pie. Siguiendo las explicaciones de la guía (y la reseña original, que es lo mismo), no bajas andando ni en broma, te mete en medio de un paredón. En una brecha, cerca de la cima, encontramos dos clavos bastante nuevos que, en un rapel, parece que te dejen en el valle contiguo. Bajamos pero no es así. Se acaba la cuerda y hay patio. Destrepillo hasta un merlet cutre con cordino (más cutre). De ahí no rapelamos por el miedo a que salte el cordino del leve merlet. Largo destrepe asegurados en diagonal, hasta llegar al final de la pared. Da cosa por el patio, la hierba y las escasas posibilidades de asegurarse, menos mal que es fácil.

Bajada peligrosa y nada recomendable, está claro que por aquí no era.

Entonces viene la gran duda: se veía un gran collado más allá y parecía muy factible llegar hasta el a pié (desde la cima) y bajo la cresta, a su derecha, para pasarlo y bajar ya sin problemas hacia el lago y la cabaña. Aunque esto no se parece en nada a la explicación que da la guía, podría tratarse de la vía normal al Pic Né.

Agradecería muy mucho si alguien conoce o va a hacer la vía, que me dijera si ese collado (bajo el Tuque de Bat Houradade) sería la bajada correcta. Regalo libro de la zona cuando salga, en agradecimiento.

La verdad es que ese día pasaron bastantes más cosas, a contar en círculos más íntimos.

PARET DE CANELLES - NO ENTALEGUIS

2011-10-25T02:44:00.000-07:00

Subimos por esta vía hace años y quedamos gratamente sorprendidos por la belleza del itinerario y lo curioso del escenario dónde se desarrollaba. Una mezcla entre montaña, industrialización y agua hacían que escalásemos en un entorno poco común. Fue la primera vía en abrirse y una de las mejores sin duda alguna. Para mi, la mejor de las que he escalado hasta ahora. Pero como hay tantos lugares para ir, aquí la gente no viene, la vía no se sube y los hierbajos vuelven a ocupar el lugar que les corresponde. Cuando terminamos nuestra “Si quieres llegar a viejo…”, rapelamos por aquí y reforzamos las instalaciones con un parabolt suplementario (menos mal). Las fisuras tenían tramos casi inescalables gracias a la abundante vegetación, una pena. Hace poco, Marmo la reequipó, haciendo una variante de entrada. Menos desplomada que la anterior, pero con bastante patio, que coges de golpe y porrazo. También le añadió una nueva salida, entre ambas, si antes era buena, ahora lo es aún más. Esperemos que se ascienda regularmente y la gente valore el bomboncito que tiene entre las manos. Roca genial y aproximación inexistente. Escalada con Lluis y a combinar con cualquier otra.

SERRA DE SANT GERVÁS - ESTADO INGRÁVITO

2011-10-24T00:29:00.000-07:00

5 h. AM. Pipipipiii-pipipipiiii-Pipipipiiii. De un salto salgo disparado de la cama, como nunca lo había hecho. Paso de estar profundamente dormido al suelo, sin trámite alguno: a escalar. Me intento lavar la cara y todo se nubla, caigo al suelo desmayado. Al poco me despierto y me encuentro tirado en el suelo y con sangre que sale de la oreja. Evidentemente me asusto y se me llevan en ambulancia. Al final fue una bajada de tensión provocada por levantarme demasiado rápido y la sangre una herida (puntos) tras la oreja, provocada en la caída al golpearme con un mueble. Eses día había quedado con Oriol para escalar la reciente Estado Ingrávito en Sant Gervás. Lo paso con la cabeza embotada y sin poder hacer gran cosa.

Oriol la escala al cabo de un mes y a mi se me queda pendiente. Los comentarios de alguna repetición son., por lo general, bastante aceptables y buenos.

Pasan dos años hasta que la escalamos junto con Dani Santo y Dani Vega. Las sensaciones que sacamos son bastante similares:

-Pared y entorno, como siempre, buenísimo.

-Primera mitrad de la vía bien, sin ser una maravilla, es agradable.

-Salida mal resuelta. Aunque el tubo final es original, también encontramos roca bastante así así. Todos coincidimos en que una salida recta por las placas y un diedrito que se adivina a la derecha, desde R4. Hubiera dejado un viote bastante más bueno. Con mejor roca y un recorrido aéreo y espectacular. Total, se hubieran metido algunos spits más, pero tampoco muchos. Bueno, la opción está ahí, si alguien se anima, valdría la pena.

-A mi me gustó el conjunto de toda la movida, pero si eres muy exigente con la roca mejor te vas a otra vía.

-Grados amables, pero hay que escalar, aplicarse y confiar ciegamente en que ese bloque al que estás agarrado en bavaresa desplomada, no se va a arrancar.

-Tremendo el tramo de tierra de principio del L5…

TUC DEL PORT DE VIELHA

2011-10-22T00:12:00.000-07:00

Finalizada la ascensión que abandonamos en primavera, por nieve en una canal (y bambas en los pies). Bonita vuelta desde el túnel, por el Port de Vieha y descenso por el Estany Redon. Buenísimas vistas del Aneto y macizos cercanos.

ROQUES DE BENET - SEGONA JOVENTUT

2011-10-21T01:15:00.000-07:00

Jordi envía esta reseña de la últiuma realización en las Roques de Benet. Típico itinerario de artificial trabajoso y a la sombra de estos gigantes de la Terra Alta. Otra alternativa, quizás no tan ardua como alguna de las bestias penúltimas ascensiones.

ABELLA DE LA CONCA - VIA DE L'ARESTA

2011-10-16T02:18:00.000-07:00

Remi suma un nuevo, y muy evidente, itinerario a los recientes dos que ya había abierto en esta pared: http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2011/09/abella-de-la-conca-placa-base.html

PETIT ASTAZOU - ARISTA NOROESTE

2011-10-15T01:18:00.000-07:00

Y el sábado por la noche aparece Carlos. Madrugón pirenaico y aproximación medio nocturna hacia el Astazou. Nuestra intención es hacer la Arista Noroeste del Petit, una de las ascensiones más clásicas de los Pirineos. La gracia está también en hacerla en un día. Son unos 1.100 metros de desnivel hasta el inicio, unos 500 de vía (desnivel) y unos 1.600 de bajada hasta Gavarnie. Buena paliza, pero razonable si la planteas al final del verano, sin neveros ingratos y con buena forma física.

De entrada nos liamos al final de la aproximación. En vez de ir hacia el Couloir Swan, que es lo correcto, nos dejamos llevar por las corazonadas (que siempre pringas) y vamos hacia la derecha en busca de la arista. Llegamos a ella, en su inicio, pero resultas que esto no se escala. No es difícil, pero si muy expuesto. En el primer largo no existe posibilidad alguna de emplazar un solo seguro, la reunión tampoco es nada maravillosa. Lo que le sigue es un poco mejor, pero tampoco demasiado. Con clavos esta situación se amaina un pelín. La roca tampoco es excelente.

Unos 10’ de bonita arista de hierba llana y caminando, nos depositan en el verdadero inicio de la escalada. Aquí vemos nuestro error, existe un pequeño valle oculto por la pared, que nace del corredor Swan y al no ser visible te desconcierta.

El resto de la vía es buena, con roca tipo Ordesa, pero tumbada y buenas posibilidades de aseguramiento, más o menos. Aunque la escalada tampoco es ninguna maravilla, no está del todo mal. Eso si, el ambiente y las vistas que tendremos durante todo el recorrido, so totalmente espectaculares e irrepetibles. Visión privilegiada y aérea del Circo de Gavarnie, Torre de Marboré (saludo a los caracoles que hoy estaban ahí), Brecha de Ronaldo, Sarradets…

En resumen, buena y recomendable ascensión no muy difícil (en principio), luego están las variantes directas que la hacen más interesante y estética.

Después viene la bajada y aquí es dónde lo matan. Hay que elegir entre tres opciones:

A-Brecha de Tucarroya y Valle de Estaube, hacia la presa. Es lo más cómodo pero vas a parar a casa cristo del coche. Si previamente has dejado uno ahí, bien.

B-Brecha de Tucarroya, descenso hacia Estaube y nuevo ascenso a la Hourquette d’Alans. Bajada hacia el Refugio de Espiguettes y Gavarnie. Lo más habitual y cómodo, pero muy largo.

C-Cuello de Astazou (dirección Pico de Marboré) y hacia la derecha por un valle que nunca dirías que por ahí se baja medio a pie, con varias barreras rocosas. La peor, con diferencia, es la primera. Al final vamos a dar a los famosos Rochers Blancs. Deben tener más la fama que otra cosa, se trata de una gran placa de caliza muy tumbada, por dónde transcurre el camino. Gracias a la increíble cantidad de pintura que le han soltado, es imposible perderse (sin ella sería otra cosa pero está). El resto de la bajada no plantea ningún problema.

Vamos de nuevo con el primer resalte. Llega un momento en que hay dos hileras de fitas, cogimos la de la derecha (error), esta va a dar al rápel. La de la izquierda, aunque parezca increíble baja más cómodamente con fáciles destrepes, viras y canales.

Total que hicimos el rápel y después todo se acabó. Continuamos bajando un poco a hacia la derecha (en el sentido de la marcha), recto y a tope a la izquierda para evitar una pared más tiesa e ir a parar a la canal central. En todo este recorrido no encontramos ni una sola fita y no era muy buena bajada. Justo en la canal nos reencontramos con la buena bajada y miles de fitas. La pregunta sería: ¿Una vez acabado el rápel debemos seguir la evidente vira hacia la derecha (cara a la pared) para juntarnos rápidamente con la otra bajada? Parece que si, pero… Agradecería enormemente la colaboración de quién pudiera haber hecho (o haga) esta bajada. Lo más curioso es que justo acabas los destrepes de este primer resalte, aparecen las marcas de pintura y cuando más las necesitarías, no hay. C’est la vie.

Cuando llegamos al camino más grande, el que cierra el círculo, nos encontramos a Yaks que nos esperaba tras su excursión a la base del Muro de la Cascada (dónde recuperó unos palos de sky, que habíamos abandonado un mes antes). Para ser la bajada más rápida, estamos 4 horas, aunque hemos perdido bastante tiempo en el tramo de después del rápel; dudando, buscando, subiendo y bajando.

Buena jornada en la montaña.

AGULLA ROJA DE TORALLA

2011-10-14T00:28:00.000-07:00

No contentos con ascender a la Taula, los mismos escaladores acometen después una bonita aguja de 20 metros: la Agulla Roja de Toralla. Se accede primero a la Ermita de Sant Salvador (Toralla) con 4 x 4, aproximación a pie de 10’ en dirección a la visible aguja. En lo alto del Cingle, encontraremos una instalación de rapel (20 metros) hasta el inicio de la escalada propiamente dicha. V grado equipado con paraboles, esta vez. Roca mejor que en la Taula pero peor que en la Picorra. Descenso en rappel y de nuevo ascender por la cuerda fija que, previamente, hemos dejado en el rapel de acceso. Llevar 2 friends nº. 3. Primera ascensión por: Remi Bresco, Xavi Metal y Conrad López.

LA TAULA D'EN SEROLA

2011-10-11T06:54:00.000-07:00

Recordando una entrada anterior, realizada en este blog, sobre la Taula d’en Serola: http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2009/12/la-taula-den-serola.html

Acompaño algunas fotos sobre una repetición de la vía, realizada por Remi, Xavi y Conrad (gracias a este último por la fotos). No es mala roca, es buena tierra…

TURBÓN - TURBORECYCLED

2011-10-09T01:11:00.000-07:00

Durante las primeras incursiones a la vertiente oeste del Turbón, inevitablemente los ojos se van hacia la primera gran canal visible, sombría y que parecía esconder algún pequeño tesoro allá arriba en su final.

Pasa el tiempo, se van abriendo vías y más vías. Alguno repara en el canalobrio pero nadie se mete por allí.

Subir hasta la base de lo que sería la vía, queda a desmano cuando vas a escalar el resto de itinerarios, salvo del Regne amagat de Camalot. Cuando escalamos esta, al rapelar se me alargó el cuello más de la cuenta intentando adivinar lo que allí dentro se escondía. Además como pillaba bastante cerca, subimos hasta el final de la canal para ver que podía dar de si. Lo que habíamos visto era bastante alentador, con muy buena pinta y viendo la calidad de roca del Regne, se preveía un buen itinerario.

Era una de las vías perfectas para días calurosos, puesto que el sol no le entraba hasta bien bien la media tarde. De esta manera quedó anotada en la hoja clavada con alfiler y delante de mis narices, junto al ordeñador: tareas pendientes para el verano-2.011.

Se acababa el verano-2011 y, como siempre, taché bastantes pendiente pero no todas, ni de lejos. Así pues el pasado domingo quedé con Berta y Didac.

La vía resultó buenísima, tras las limpiezas convenientes, especialmente de algún matojo ingrato, creemos que quedó un estupendo itinerario de diedros verticales y con algún tramo en desplome. Roca excelente durante la mayor parte del recorrido. Únicamente le achacaríamos la incomodidad de las reuniones y lo corta que es. Ideal para combinar con la vecina El Regne Amagat de Camelot, situada un poco más abajo. O con Turbo-Chim, que cuando bajas pasas justo por el inicio de la vía.

Dos consideraciones importantes:

-Grado totalmente a confirmar.

-Desde la R1 se nos cayó la llave, por lo tanto a partir de aquí no está expandido ningún parabolt (ya pondré en este mismo post cuando esté subsanado este problemilla). Si alguien va, lo suyo sería apretarlos y comunicarlos.
Agadezco desde aquí a Quique, el trabajo de reciclaje de las chapas.

Por último, el nombre le viene porque he aprovechado chapillas extrañas, de muy diversa procedencia.

Este itinerario me hace reflexionar y confirmar; últimamente hemos abierto unas cuantas vías de lógica aplastante, por grandes diedros y siempre muy lejos de otros ya existentes. Entonces, ¿Porqué se siguen abriendo vías a un palmo unas de otras o cruzando varias para ir encontrando su hueco? Todo es cuestión de buen ojo e imaginación…
Nota posterior: ya están expandidos los parabolts. El segundo largo más bien será 6a+.

TOUR DE MARBORE - RAVIER-DUFOURMANTELLE

2011-10-08T09:55:00.000-07:00

Una semana intensa en la zona de Gavarnie. Cada día escalar en un pico diferente, pero lo que es peor, con alguien diferente. No es que sea malo hacer cordadas promiscuas, pero coordinar el cotarro es lo complicado, más si algunos compañeros, van yendo y viniendo del otro lado de la frontera. Con todo lo difícil que son estas cosas, finalmente logro coordinar toda la semana, pero cuando estoy a punto de salir, me manda un mensa el compañero del miércoles. Este venía desde Bujaruelo hasta el refu de Sarradets, dónde yo estaba y, al día siguiente escalábamos la Ravier de la Torre. Total que nasti de plasti, que no viene. Empiezo a tirar de agenda y llamo a todos los que tengo puestos en el teléfono y cuyo perfil me cuadra con que les gustaría hacer esta vía. Nada, no hay suerte, uno podía el día anterior, otro el siguiente, pero tenía que ser precisamente ese.

Los caracoles han quedado en manada para ir el sábado a hacerla, como último recurso está bien, pero es que he quedado con Carlos para hacer la Noroeste del Astazou. Total que tampoco. Una vez en la France, con Jean-Michel, empezamos a darle vueltas a la cabeza, buscando un compa. Al final se nos ocurre llamar a Matthias, que suponemos ya habrá terminado su trabajo como guía esta temporada, o casi.

Las condiciones este año para la Ravier, han sido excepcionalmente buenas: casi toda la vía seca (nevero diminuto en la cima), Período largo de buen tiempo, buenas temperaturas y además es que ya estaba arriba y con todo el material.

Milagro, puede y le hace gracia. Quedamos y sube el mismo día, sin estreses a las 8, llega a las 9.

Nos liamos para llegar al inicio, no se os ocurra ir por la vira superior (final bastante peligroso) y terminas volviendo a bajar. El resto de la vía, de tranquis pero a ritmo constante. Viote del 15 super-recomendable. La primera mitad muy vertical o en desplome, después a base de resaltes pero con tramos originales e interesantes. Hay que escalar algún tramo un poco largo de fisuras anchas y en bavaresa y el tramo difícil (6b durante años) yo le he puesto 6b+. Salió toda en r.p., pero tengo claro que porque ese largo me tocó de segundo, no ves como quedan los seguros, de primero posiblemente hubiera pillado. Casualmente días después escalé algunas fisuras de técnica muy similar, graduadas de 6c, me parecieron más fáciles que la Torre y además tenían chapas. Por lo tanto si vais con la idea de que es un buen 6c, creo que mejor. Encontramos mojado únicamente el diedro del L9, por el que bajaba una auténtica cascada. Al llevar gafas, era muy gracioso porque no veías absolutamente nada. Muy vertical pero con roca de pincho mu adherente y enormes cantos, talla XL y clavo en medio del río, a controlar desde la role, que una vez en el agua, no se ve. “Canyonning” gritaba Matthias.

Flipamos imaginándonos a los aperturistas con el equipo y material de entonces, abriendo la vía, im-prezionante.

En la segunda R cayeron un par de armarios algo más a la izq. Uno de ellos tamaño taxi de Barcelona, creíamos que pararía en la primera gran repisa, pero nada de eso, bajaron hasta el fondo del circo en una vertiginosa caída de 1.500 metro. Calculé así a ojo y debieron ir a caer por la Castagne-Verges, que habíamos ascendido un mes antes.

El reto de esta vía ahora, sería abrir la directa, que continuara todo el diedro, desde R3 hasta R5. Se intuye bavaresa gigantesca, vertical y desplomada. Ahí la tenéis…

Por último señalar que la vecina SIDA Vertical ya ha sido reequipada.

L'ARGENTERIA

2011-10-07T00:36:00.000-07:00

Este es uno de aquellos sectores absolutamente magníficos, con largos itinerarios y roca que no te lo crees de lo buena que es. Situado justo frente a la maravilla natural de l’Argentería, mientras aseguramos la vista no para de recorrer los recovecos y mil rincones que ha formado el agua. Mientras tanto, algunos esperan pacientemente a que se congele lo suficiente, algún invierno, y encaramarse sin jugarse demasiado el tipo.

El sector no es muy bueno para el invierno, a la izquierda toca algo más el sol, pero abajo suele correr aire y las sombras encuentran su reino.

La roca es perfecta, abrasiva y pródiga en cantos, y la escalada se desarrolla por placa, desplomes y alguna breve fisura. Grados para todo el mundo (a partir de 6a) terminan de convertirlo en una popular zona inmersa en el corazón del Congost de Collegats.

Cambiando totalmente de tercio y alejándonos del rock, heavy y demás durezas y asperezas musicales; de tanto en tanto está bien desintoxicarse de estridencias y distorsiones con tecno-horteradas tipo Pet Shop Boys (que dicho sea de paso, me gustan bastante). Quizás mi primer descubrimiento en este estilo melódico fue el del genial Battiato. Un video bastante representativo de su música y de lo soso que puede llegar a ser un cantante ante la cámara:

http://www.youtube.com/watch?v=nGYFlitLXGk

MERLI

2011-10-06T04:24:00.000-07:00

Sorprende ver como día tras día la gente se queja de checas, mucha gente en los sectores, etc. Sorprende ver como hay paredes que no va absolutamente nadie, a pesar de su excelente calidad. Con esta pequeña historia (sin acabar aún) sobre una vía, estaría bien valorizar un sector al que me temo continuará sin ir nunca nadie. Se trata de la pared del Chordal, en Merli.

Al principio de establecerme por estos lares, un día me encontré con Pepe Pueyo, quien me comentó que había equipado algunas cosas por el Valle de Isábena. Uno de esos lugares estaba en Merli, tranquila aldea en la montaña, a la que se accedía desde la Pobla de Roda. Así que un día fuimos a escalar las vías de la aguja. Otro las dos vías de arriba en la pared, añadiendo un par más: el diedro en 6a+ y la placa en 6c. Tras reciente repeticiones creo que esta placa la podíamos subir hasta 7a, pero casi espero alguna repetición más que me diga el que.

La Pared del Chordal, tenía la particularidad de ofrecernos una excelente roca, pero casi sólo posibilidades de mucha dificultad, muchos desplomes y muros hacia fuera, dificultan la visibilidad para adivinar nuevos y buenos trazados.

Ventaja añadida: posible la escalada con lluvia. Con Sidi aprovechamos esta opción y abrimos un par de líneas under the rain. Al poco las reequipamos porque la broca era de 11 y los paraboles de 10, porsilasmoscas.

Otro día de lluvia (durante el 2.004), con Unai, inauguramos por abajo una línea feucha de V+, pero que nos lleva al punto idóneo para descolgarnos y equipar cada uno su pedazo de viotre. Y aquí nos centramos por fin. Al cabo de un año, regreso con Issac, otro día lluvioso y rebotados de cualquier otro punto, y le engaño para que pruebe mi línea. Se lo curra perfecto hasta la chapa número 12, a partir de ahí va pillando cacho. Me dice que hasta ahí será como 7b o 7b+ y hasta arriba como 8a u 8a+. Me flashea un toprope y también me sale in extremis. Me digo que tengo que venir a meter un descuelgue intermedio ahí y meterle desde abajo. Han tenido que pasar 7 años para hacerlo, la verdad es que ya ni me acordaba.

El otro día fuimos con Fransua a Cavallers y saltaba el mal tiempo proveniente de la vertiente norte. Se me encendió la chispa y bajamos a por la máquina, poniendo después rumbo a Merli. Otra característica del sector es que no toca el sol hasta bien entrada la tarde.

Tras estos años, la pista ha empeorado sensiblemente. Si aprecias en algo tu coche, lo mejor será dejarlo en las primeras curvas, tras salir del pueblo. El pateo es de unos 30’, pero muy cómodos casi todo el rato por la pista. Por lo demás todo seguía igual, no creo que en estos años haya escalado casi nadie por aquí. Es uno de aquellos lugares lejos de todo y de todos, pero tan bonito…

Subo como puedo. monto el descuelgue intermedio y a probarla se ha dicho. La vía es una verdadera maravilla, probablemente el 7b más guapo de las zonas calizas cercanas a casa. Es el tipo de itinerario que más me gusta y mejor se me da: larga, continuidad pura o casi, regletas pequeñas pero positivas y mordedoras, ligero desplome que casi ni lo notas pero te va separando y roca abrasiva. Cumple todos los requisitos, especialmente el de roca abrasiva, todas las presas son verdaderos cuchillos, un poco retocados con el martillo para humanizarlos. Ese día, en el pegue bueno (que no lo es tanto), acabo muy cansado y justo salir al sol, que ya le da a la parte superior de la vía, veo que no es el día.

El sábado siguiente engaño a Viti y Nacho, para que conozcan la zona (a ver si alguien se anima a equipar más cosas), pero llueve y no salimos del bar.

El sábado siguiente Nacho repite suerte y esta vez tenemos un día de bandera. Perfecto, la vía sale al segundo intento serio, disfrutándola a tope y justo (bastante, por cierto) de pila en los últimos seguros, como debe ser en una vía de conti. Nacho la hace a la primera y sin despeinarse. Ahora, para cerrar esta pequeña página de la historia de la vía, alguien tendría que escalar la parte superior.

Vemos nuevas líneas, dejamos volar la imaginación, se intuye trabajo pero con buenísimos resultados. Un sector dónde nunca tendremos aglomeraciones, seguro.

Pongo las reseñas de lo poco que hay, por si alguien se anima a equipar, o por lo menos a escalar.

No todo será inhumano, a la derecha de las placas, existen tramos de caliza con franjas, tipo Vilanova, con opciones fáciles.