En el Ripollès, como en muchos otros lugares, van apareciendo poco a poco nuevos sectores deportivos. Unos mejores que otros, mas grandes. Con mas o menos vías; pero siempre con la ilusión de un nuevo esfuerzo, un nuevo trabajo y disponer de mas motivaciones que mantengan nuestra pasión.
En este caso, inmediaciones del Coll de Merolla.
Mes Enllà de la Cot.
Nueva pared para todos. Nos juntamos dos cordadas. Por un lado Edu y Lidia. Por el otro Flo, Sergi y yo.
Como casi siempre que llegas a una nueva zona, no sabes por cual empezar. La clásica Aigua i Tabac está ocupada, así que un poco a pito pito colorito le toca a esta..
Lidia y Edu escalan Cotaca de la que no salen muy contentos por la vegetación existente. Yo la repetiré igual, otro día.
La nuestra es realmente buena, toda en placa, con una travesía bajo un pequeño techo, muy estética y un paso final explosivo y muy cafre.
No se si los pasos de artifo están hechos en libre, pero no se ven nada fáciles.
Entre obligaciones y demás, parece que hoy el personal no está muy por la labor de una segunda vía. Así que dejo todo el material al pie de la pared y para abajo.
Sobre el Coll de Merolla tenemos diversos sectores deportivos. Sin duda el mas espectacular es la gran placa de La Cot, con sus características y fotogénicas franjas dibujadas en la roca.
Estas imágenes corresponden a algunas de la vías mas recientemente equipadas y situadas a la izquierda y por debajo de dicha placa.
Muchas gracias a Marc Vilaplana y Santi Gracia.
Como va aguantando, a pesar de estar bien tapado, con frío y soltando alguna gota, decidimos probar suerte y si nos mojamos ya nos secaremos.
El L1 lo subo en modo supervivencia que el codo no está para hacer fuerza en desplomes. La continuación alterna dos largos mas fáciles con otros que albergan algún paso de 6a. Mención especial para el último. Tan bonito como todos los de esta gran placa final, denominado sector Àtic.
Se pone mas feo y bajamos rápidamente. Cuando estamos a media pista sale un sol de bandera. La ley de Murphy nunca defrauda, pero el día bien merece unos tallarines con salmón.
Con esta entrada, inicio toda una larga serie que he ido acumulando estos últimos años, sobre el Ripollès. Aprovechando que será la próxima guía a publicar, este mismo año.
Quedo con Edu que nunca ha estado aquí y así el conoce un lugar nuevo y yo voy haciendo os deberes.
La idea inicial es ir a la zona de la izquierda (America y Hereu). Xexu ya me recomendó que llevásemos tijeras de podar, pero me acordé a pie de vía, cuando vi los pinchos.
Total que abandonamos el plan original y pasamos al plan B. Menos mal que había uno.
A parte, había llovido y estaban todos los inicios empapados y el suelo embarrado, un plus de more.
Iniciamos con Adéu a l'Scenic.
La verdad es que es un itinerario precioso, casi todo en placas excelentes.
Los dos primeros largos poco complicados y que van bien para calentar. El tercero tiene un paso en travesía dificilillo. Edu lo hace por arriba y le cuesta, yo atravieso directamente desde la chapa y creo que es bastante mas fácil, 6b si llega.
El último ya si que me parece 6c, pero en el tramo clave una de las chapas está demasiado recta y acabas yendo un poco a la derecha, se chapa, pero cuesta. Si eres alto menos.
Dan lluvia pero el día aguanta, así que rapelamos y vamos a por otra.
Con ese nuevo itinerario finalizo la tanda de novedades que me han ido llegando durante las últimas semanas.
Esta vez nos trasladamos a Font Freda, dónde últimamente se están inaugurando unas cuantas líneas que aprovechan la excelente roca y buena orientación para el invierno que nos ofrece la pared.
Muy sostenida en el sexto grado y con un mínimo número de chapas. A pesar de lo cual, según una de sus aperturistas, se puede asegurar bastante bien. Eso si, tener cuidado con los primeros metros, correspondientes a Muerte o Tatanka y que resultan bastante expuestos.
Parece mentira pero aún van saliendo vías lógicas en Montrebei. Sistemas de fisuras, a enlazar con alguna placa, y que solo los muy asiduos son capaces de adivinar. Por lo general suelen transcurrir por las zonas mas cortas de pared, pero de tanto en tanto aún aparece alguna sorpresa en grande,
En este caso es de las cortas, por una buena zona con roca de calidad, entre las vías Els Fills de Solius y Persépolis.
Y llegamos cerca de casa. Ahora repasaremos tres novedades en el Montsec, ninguna de ellas fáciles. Reseñas facilitadas por Estel.
Magnifico croquis sobre servilleta de plato combinado que refleja un itinerario sostenido en el 6a/b y con algún tramo expo.
Transcurre por la zona totalmente a la izquierda de la Paret de l’Embut. Un lugar dónde no existía ni el mas mínimo itinerario (a la derecha si).
Señalar que últimamente hay bastante actividad aperturista por aquí, especialmente a la derecha.
Por la zona, también nosotros tenemos algún proyecto comenzado, que espero acabar pronto, cuando bajen las lesiones de una p. vez.
Sobre el nombre: quién será cada cual?
En busca del arca perdida.
Mucho se ha hablado de por dónde transcurre realmente esta vía. Raul y Pep se lanzaron el pasado verano a una nueva aventura y descubrieron que ya estaba abierta y que debería ser la famosa Estrems-Haus-Camps. Podría ser, pero personalmente no termino de tenerlo claro, en vista del dibujo testimonial, y precioso, que quedó en su día.
Pero podría ser? En todo caso lo que si es definitivo es que la segunda mitad coincide con Crepúsculo Otoñal.
Queda como proyecto prioritario para el próximo verano.
Otro sector que desaparece. La Talaia, zona cercana a Vilanova i La Geltrú y que cae directamente a la carretera.
Esta vez no es por prohibiciones, si no porque se va a proceder a la colocación de unas redes metálicas para impedir la caída de piedras…..Es curioso porque aquí se escala hace años y la roca está bien saneada, pero…. esto tenemos. Una mas.
Seguramente quedará alguna cosa libre, pero habrá que esperar a que finalicen las obras.
Una pena.
Joan me envía este nuevo itinerario de Vilamala. Situado junto a la Vía del Xermi, que publiqué aquí recientemente e ideal para combinar.
En la página 155 de la guía aparece el itinerario 16, que estaba ya abierto pero en el que sus autores querían hacer algunos arreglos. Tampoco tenía mas información sobre el. Finalmente se ha finalizado y quedado listo para repetir.
Vía Zoquetepitecus
170 mts.
L1 30m
L2 25m
L3 25m
L4 40m
L5 50m
15 express
Algún Camalot amarillo opcional
Txus Lizarraga
Raquel Gallego
Julián Beraza
Nacho Díaz
L1: se puede llevar algún friend, seguros lejos.
L5: hay alegria entre chapas
Otra vía en Foratata, bastante cerca de la anterior y a su izquierda, aprovechando unas placas continuas y con un largo claramente mas difícil.
Como todos los asiduos ya sabéis, estos últimos años existía una regulación dinámica en la Pared de Aragón. Esta iba desde Los Cuarentones hasta El Existencialismo.
De forma casual acabo de enterarme de que este radio se ha ampliado notablemente y va desde la Cima hasta el final del barranco, o sea, prácticamente toda la pared.
Es curioso porque sobrepasa ampliamente los límites de 500 metros establecidos por la ley, algo así como el doble: me parece a mi. Pero si estoy equivocado, que podría ser que si, espero que alguien me corrija.
Bueno, para que todo el mundo lo sepa y no se lleve sobresaltos.
Enlace a la resolución:
https://fam.es/documentos/regulacion-escalada/1532-regulacion-escalada-en-montrebei/file
Y llegamos a la roca más característica y emblemática del Valle de Tena, la que sale en todas las fotos. Dejada de lado por los escaladores durante años y años, bajo el pretexto de que la roca era de muy mala calidad, y efectivamente lo era, pero en las canales y zonas sencillas. Las placas compactas y diversas fisuras se presentan como algunas de las mejores vías del valle.
Prueba de ello es que, desde que Remi Thivel dio la salida con su Papy Cole au plafond, las apreturas no han cesado y hoy día aún continúan.
En la página 174 de la guía existe un error de emplazamiento de las vías Vidal y Louis Amstrong. Estas realmente quedan un poco mas a la derecha.
Muchas gracias a Jean-Pierre Rio por enviarme la foto con el itinerario correcto.
El mismo Rio, junto a Decouture inauguran un nuevo y estético itinerario en este mismo sector. Inicio en el marcado espolón que delimita la canal de Vidal, para pasar a la gran placa fisurada, en su parte superior.
Cuantas veces nos hemos fijado en las paredes situadas al otro lado del río, en la carretera entre Panticosa y el Balneario?
Pues, por el momento ya teneos un itinerario abierto.
Otra buena excusa para acercarse por allí en veranito. Sombra de mañana y posible baño a pie de vía para redondear la jornada.
Las paredes que rodean el Balneario de Panticosa son de las mas frecuentadas en época estival. Gracias a su corta aproximación, excelente roca y cantidad de vías fáciles y muy equipadas. Aún queda muchísima roca y un futuro mas semi, creo que le aportaría un gran interés a sus vías.
La pared del Ibón es una de las explotadas mas recientemente, a pesar de ser de las mas visibles y cercanas, con solo dos itinerarios abiertos.
Esta vez son los escaladores Franceses Jean-Pierre y Fabien, quienes realizan la tercera propuesta.
Buen granito y buenas vistas sobre el lago y la marabunta que satura el balneario en verano.
El Valle de Tena se está consolidando como uno de los buenos destinos vacacionales del Pirineo.
El mundo escalador no es ajeno a ello y contribuyen diversos factores: buena infraestructura, cercanía al Pais Vasco y Madrid, en comparación con otros lugares del Pirineo, abundancia de itinerarios fáciles y muy equipados y, evidentemente, la belleza Pirenaica.
Como en cualquier otro valle, se pueden combinar diversas actividades y disfrutar de una vacaciones bastante variadas, si así lo deseamos.
La aparición de la guía, el pasado verano, a ayudado a poner orden y situar cada itinerario en el mapa, facilitando la organización de cualquier salida.
La roca disponible es aún mucha, tanto en caliza, como granito, como esquisto; al margen de ciertos brotes de arenisca, ignorados por el momento (sin contar las putrefactas Peña Telera y Tozal de la Ripera.
Poco a poco ese van inaugurando nuevos itinerarios, de hecho yo mismo tengo un proyecto pendiente de finalizar en el Portalet, esparcidos por diversas paredes del valle.
La tónica general es el semi-equipado, personalmente para mi la preferida, creo que eso está bien.
En los próximos días haré un repaso de estas vías, al menos de las que yo tengo conocimiento. Si abrís nuevas, tanto deportivas como largas, os agradecería enormemente que me enviaseis información, de cara a una nueva edición de la guía.
En la Torre del Dharma o Aguja de Bachimaña, se inaugura este evidente itinerario bastante directo a la cima. Era nuestra idea inicial de apertura cuando escalamos Makalu, pero finalmente decidimos irnos hacia una ruta mas sencilla.
Como el resto de vías a la aguja, seguro que se trata de otra pequeña maravilla, eso si, a un precio bastante superior a Makalu. De todas formas le auguro un futuro pleno de repeticiones.
Podeis ir preparando la carpeta de proyectos para el próximo verano, que en dos días lo tenemos encima…..
Toni me envía esta reseña de Culla, dónde ha abierto un nuevo itinerario junto a Sergi. Aunque este último es el gran protagonista, inaugurando en solitario nada menos que otros ocho. Poco a poco Culla se va consolidando como una gran zona de escalada, gracias a la cantidad de roca existente, tanto para deportiva como paredes mas largas.
Esta vez nos vamos bastante mas lejos de lo habitual, pero a un destino altamente recomendable para los amanes del granito y escaladores a los que no les de pereza desplazarse a la otra punta del mundo y vivir unos días en el desierto.
Lejos de las vías de chapas (cerca o lejos) de la zona del Spitzkoppe, tambi
én encontramos una mayoría de itinerarios sin chapa ninguna. Esta es una de ellas. Una estética línea fisurada, larga larga, en la que habrá que correr bastante o plantearse un vivac y estar dispuesto a asumir secciones bien expuestas.
Gracias a Mija por la reseña.
Nuevo itinerario en Vilamala, a cargo de la cordada Panyella-Baraldés.
Dificultades asequibles, belleza del entorno y buena roca han hecho que poco a poco, esta zona se vaya llenando de vías, unas mas equipadas que otras.
El Pilier de l’Embarradere es una de las paredes mas difíciles y codiciadas de esta montaña. Aparece disimulado en la cara norte y minimizado por otros vecinos mucho mas grandes como el Gand Pi o el Petit pic. Pero una vez allí se descubre la zona mas vertical, desplomada y sostenida de todo el Ossau. Sin duda un desafío a la gravedad dentro dela cadena Pirenaica.
No hace mucho se ha reequipado Ilusiones, una de las pocas vías que tienen el privilegio de finalizar en los Pitons de la Fourche. 2 chapas, varios clavos y limpieza del recorrido para disfrute de esta vía, camino de convertirse en clásica y que se ha puesto de moda este pasado verano.
Aprovecho también para anunciar la nueva edición del Valle de Ossau, prevista para el 2023.
Desde la aparición de la guía “Roca caliente en el Pirineo” se han abierto 4 nuevas vías en las paredes que proyecta el Malhs des Crampes hacia Bossòst (Vall d’Aran) Y seguro que no serán las últimas.
Esta vez deberemos desplazarnos mas hacia la izquierda del núcleo principal para llegar a este atractivo conjunto rocoso que, de lejos, ofrece una pinta excelente.
Viendo el croquis y los aperturistas, seguro que no nos lo ponen nada fácil. Granito fisurado para pulir técnicas y escalar en un precioso ambiente de bajo Pirineo.
