BONY DE TORRES - VINTAGE

En realidad esta vía la equipamos desde arriba con César y Miquel, cuando bajábamos de Plan B, para aprovechar baterías y paraboles subidos hasta aquí arriba. Pero como no habían suficientes paraboles, hicimos lo agujeros y después ya la escalaríamos desde abajo buscando el punto de perforación.

Al cabo de dos años, aprovecho una incursión con Victor para escalarla y rematar la faena. El resultado es otra bonita vía de placa con dificultades bastante homogéneas durante tres largos (105 m 6b), aunque el último sea el más difícil. Aquí los pasos, sin ser expuestos, si que son obligados y te hacen escalar.

Rápida por estar bastante equipada e ideal para combinar con cualquier fisura de los alrededores.

Por bichos, no escalar aquí del 20 de febrero al 10 de Junio.

BONY DE TORRES - ANTIPARKES

 

Nueva repetición de esta bonita vía de fisuras, esta vez con Victor.

Encuentro un friend que me había olvidado en el L3, sin enterarme, un regalillo siempre es bienvenido.

De bajada aprovechamos para equipar el alucinante y perfecto espolón que delimita la pared: Reacción en cadena, en homenaje a la conocida Chain Reaction de Smith Rocks y por su parecido. Creo que nos sale demasiado difícil, pero es tan bonito y creo que saldrán unas fotos tan espectaculares que aún así me da igual equipar un pepino que se que nunca podré escalar en libre.

Por bichos, no escalar aquí del 20 de febrero al 10 de Junio.

BONY DE TORRES - ANTIPARKES

 

Vuelvo con Miquel a la misma pared superior del Bony de Torres.

Esta vez ya vamos de cabeza a por una de las fisuras más llamativa (o la que más) de la pared. Son dos largos en los que puedes meter todos los friends que te imagines.

El primero contiene grietas de diversos tamaños y escalonadas pero que ya te hacen aplicarte (6b).

Tras un cambio de reunión en placa descendente (V+), llegamos a la R1 del Plan B. Desde aquí sale recto hacia la derecha una grieta que ralla todo el lado izquierdo del espolón. Su verticalidad, y un pelín de desplome, impresiona visto desde abajo. En realidad, visto desde el rápel de la izquierda impresionaba aun más. Además es de una amplitud constante y para friends muy grandes (nº 5)

Es el turno de Miquel y veo que sube con bastante soltura. Por suerte dentro hay bastante canto, menos mal. Y además ha encontrado un par de bloques empotrados muy sólidos y que sirven como punto de seguro. También menos mal porque solo llevamos 2 cam del 4, con ellos hemos pasado.

En la parte superior de la fisura frena en seco y asciende mucho más despacio, quejándose y alertando.

Cuando es mi turno disfruto a tope esta maravilla de fisura y veo el motivo del ralentí. Toda una serie de bloques apilotonados a modo de tetris dificultan la progresión y no dejan colocar pies y manos dónde deberían ir. Tras un rato de limpieza aquello queda como la patena y la fisura ahora es perfecta en todo su recorrido.

Vía recomendable al 100% a pesar de su corta longitud, a enlazar con cualquiera de los alrededores. Sólo las reuniones están equipadas.

Al rapelar, inevitablemente, la mitrada se va hacia el espolón, un buen proyecto para el futuro.

Todo el futuro está repleto de buenos proyectos, eso mola.

Por bichos, no escalar aquí del 20 de febrero al 10 de Junio.

PASSE MURAILLES 4

El número 4 del nuevo Passe Murailles está a punto de salir.

Para interesados, suscripción in line: https://fr.ulule.com/passe-murailles-numero-4/

BONY DE TORRES - PLAN B

Ese día quedamos con Miquel y César para ir a abrir una vía al Mahls des Crambes. La pared estaba toda empapada de arriba a bajo, gracias a las lluvias del día anterior. Todos lo sospechábamos pero nadie dijo nada hasta comprobarlo in situ.

Rápidamente había que tener un PLAN B. Como siempre suelo tener unos cuantos cartuchos de repuesto, les propongo ir a explorar la pared superior del Bony de Torres que hace muy buena pinta, es cortito y aún no se ha abierto nada.

La aproximación es el doble de larga que para la pared inferior, 1 hora, pero cuando llegamos a la base flipamos con las buenas fisuras, placas y algún espolón que ofrece la pared. Todo para nosotros, bien, es lo que me gusta de esto: llegar a un sitio dnea de ascenso.o habr el medio de una placa mucho m varvaca habpera, esperapero que yo la tenngo ir a explorar la pared superiorónde no hay nada e ir haciendo según te dictan tu sentidos.

La verdad es que una vez aquí tampoco se ven tan claras algunas líneas, pero otras si. Vamos de cabeza a por una de las que no se ven tan claras pero que yo la tenía bien controlada por una foto desde lejos con el teleobjetivo.

Nos encontramos un mosquetón al pie de vía, sube Miquel y se encuentra un clavo. Vaya, vaya. “Espera, espera, espera”. Espero. Comienza a pensar, a recordar y resulta que el ya había estado aquí hace un montón de años y que ese clavo era suyo. Pero tiene como un vacío y no se acuerda de más, le parece que no acabaron de concretar nada.

El segundo largo es el principal motivo de la ascensión: un magnífico diedro perfecto, de 6b, de aquellos que nos gustaría encontrarnos cada dos por tres cuando abrimos una vía, de manual. El tercer largo es casi-trámite pero no regalan ni lo más mínimo.

Rapelamos más a la izquierda, por el medio de una placa mucho más limpia y por dónde en el futuro habrá línea de ascenso.

Por bichos, no escalar aquí del 20 de febrero al 10 de Junio.

125 m 6b

BONY DE TORRES - VEGETARIANA

Ese día, con Remi, veníamos rebotados, muy rebotados, de intentar abrir una vía en el Turbón, en una pared dónde aún no hay nada. La pista de acceso estaba cerrada con  una cadena. Esto me indignó, porque la habían arreglado con dinero público sólo para disfrutarla dos o tres familias del pueblo (Vilas del Turbón). Después de la pista debe haber como 1,30 h de aproximación. Total, que acabamos aquí, bien mosqueados.

Como habíamos madrugado mucho, aún teníamos horas por delante y el día era entonces muy largo.

A la izquierda de Idiot Wind había una canal y después un espolón poco definido y más largo que los itinerarios anteriores, parecía muy interesante.

Finalmente no resulta tan buena como yo confiaba y alterna tramos matojeros y poco interesantes (de ahí el nombre) con otros de placa bastante buena. Habrá que ser un poco 4 x 4 para saborear lo que ofrece esta ascensión. Nos salen 165 m repartidos en 4 largos: V, 6a, IV+ y 6b+/Ae.

Bien poco homogénea como se puede apreciar.

En estos días ya estaba haciendo muchísima calor en la mayoría de paredes catalanas. Aquí estuvimos bien por la mañana, al sol y en cuanto este desapareció tras las montañas, al mediodía, el forro y a tiritar un rato en la reunión.

BONY DE TORRES - IDIOT WIND

Casi siempre que aparece Rogelio le engaño para abrir alguna cosa y, ese año, le tocaba el turno a esta pared.

A la izquierda de Feroç se adivinaba una línea interesante que comenzaba por una serie de placas y acababa en un gran diedro cerrado por desplomes. Atrayente, aunque la parte final guardaba algunos misterios.

Las placas de abajo van saliendo, un largo difícil para comenzar (6b) y otro más sencillo (V+), pero con solo una chapa al inicio.

Llegados al gran diedro, la mejor opción parece desviarse hacia la izquierda en busca del espolón desplomado a ver que tal.

Una tirada curiosa en diagonal (6a+) nos deja en el mismo filo, aquí montamos una reunión muy estética y con ambiente. La salida se solventa con un paso de artificial o 6c y continuación emocionante (cuando la abres, ahora ya no) de 6a.

El primer rapel es impresionante y bastante curioso, justo por el medio del extraplomo, los otros ya son más suaves.

Todo el día hemos sido martirizados por un viento sin piedad que mandaba las cuerdas a tomar por saco cuando las recuperábamos en los rápeles. Ha dificultado la comunicación y hecho desagradables, tramos bonitos; pero para burros nosotros, hemos acabado la vía.

El nombre estaba claro que tenía que estar relacionado con ello y quien mejor que Bob Dylan para dejarnos prestado uno.

BONY DE TORRES - CUANDO SE COME AQUÍ? Y COPINI

Tras una primera incursión, al día siguiente ya estamos ahí de nuevo.

Esta vez le damos al espolón situado inmediatamente a la derecha de la vía de ayer. Nos brinda tramos interesantes de placa en su segundo largo, el que corresponde al espolón propiamente dicho. Cuando se come aquí (70 m 6a).

El nombre corresponde al primer disco de Siniestro Total, todo un clásico del incipiente Punk gallego.

Como hemos acabado pronto, puesto que únicamente son dos largos, atravesamos a la derecha y abrimos lo que será el tercer largo de una futura vía, hay que aprovechar el tiempo y el material que hemos subido hasta aquí, aunque luego solo colocamos un par de chapas

Después tendrían que pasar unos años para que por fin regresara a terminar esta vía con Jordi (Copini 110 m 6c), cuya característica principal es el muro central y anaranjado, que nos opuso las mayores dificultades.

Y lo que son las cosas, que dedicamos ese itinerario precisamente al que fuera cantante de Siniestro totsa en sus orígenes.

BONY DE TORRES - FEROÇ

Situaremos estas paredes en la entrada derecha del Valle de Salenques y a modo de guardianes que custodian la entrada a dicho valle.

Se trata de dos grandes rocas, a la que les sigue toda una larga hilera granítica paralela al río, y muy visibles desde la N-230 muy cerca del Túnel de Vielha, de forma que cada vez que pasas por allí no puedes evitar dedicarles una breve mirada de complicidad, como recordando los momentos vividos.

Hace ahora alrededor de 20 años que ascendimos las 10 vías que recorren ambas paredes, pero durante los últimos nos hemos dedicado a repetirlas y hacerles algún arreglo.

El motor impulsor ha sido, indudablemente, la publicación de la próxima guía, dónde aparecerá toda la información necesaria.

Tras días y días de pasar por debajo y mirármelo una y mil veces, un día decido subir a darle un vistazo a la pared de abajo. La impresión que me deja es buena y de que vale la pena intentar hacer algo aquí. Por fin me decido a darle una oportunidad y en la primavera de 1.994 engaño a Dani y subimos para abrir el motivo más evidente de la pared. Un magnífico diedro en el centro nos marcará la lUn primer largo ya nos avisa de carara abrir el motivo munidad. ¡aquínea a seguir.

Un primer largo ya nos avisa de lo que, ocasionalmente, podemos encontrarnos: tramos totalmente cubiertos de musgo. Tan cubiertos que no hay roca y hay que sacar un poco para colocar las chapas. Menos mal que son pocos, pero este primer largo tiene uno, y de los peores. No sale en libre, por la imposibilidad de agarrarse a nada, volveremos.

Después la cosa mejora y llegamos a la base del diedro. La verdad es que es de una calidad exquisita y solo por el  ya merece la pena venir hasta aquí. Sale todo el sin colocar ni una sola chapa y con una dificultad homogénea en el 6a.

El tercer largo nos ofrece una escalada mucho mejor de lo que parece desde abajo, con un paso espectacular para coger el filo del espolón.

Como no tenemos ni idea de cómo se bajará a pie, hacia la derecha pinta bien pero… Rapelamos por la misma vía. De hecho en todas haremos lo mismo, de esta forma escalamos más ligeros y bajamos rápidamente para encadenar otro itinerario.

Durante unos años queda sin nombre y al final se la dedicamos a Antón Fontdevila (Feroç).

CAP DEL RAS - DONEC PERFICIAM

 

Este invierno apenas estoy escalando ninguna vía larga, salvo alguna esporádica escapadita hacia el Montsec y alguna tontería cerca de casa.

Por otro lado está resultando medio prolífico en equipamientos de escalada deportiva, tema que tenía bastante olvidado últimamente.

Ese día quedo con un montón de Galls (Yoli, Pepe, Jesús y Cesar) en Àger con el objetivo de hacer una de las nuevas vías abiertas por David Hita.

A esta ya le hice un intento la semana anterior, pero el frío nos hizo desistir y orientarnos hacia tierras mas bajas. Sin contar la rotura del carter en la pista.

Serç

﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ y de os que, por el momento, no tengo mas informaci dejen las tareas de montaje del pría una de mas si no fuese por los 180 metros de travesía que nos depara desde su R2.

Increíble además que no cruce ni una sola vía abierta con anterioridad. Únicamente dos recientes itinerarios, también de David y de los que, por el momento, no tengo mas información.

Pero prometen.

La verdad es que, personalmente, me ha parecido buenísima, con gran ambiente en la travesía y todos los largos interesantes por uno u otro motivo.

En un momento dado se une a Inquietud de Quietud, de la que aprovecha su mejor largo y, esta si, que la cruza lo mas discretamente posible.

Para mi, de lo mejor de la pared y que, cuando se conozca, debería convergirse en clásica porque se lo merece.

Me olvido la cámara y solo dispongo de las fotos que me hizo mi compañero de cordada: Cesar.

PARED DE LA TUBERÍA - TORREZNOS

Por el momento es la ultima vía que se abrió aquí. Marta, Remi y yo fuimos dispuestos a pasar una buena jornada en los esquistos. Justo a la derecha de Lento pero inseguro, se adivinaba una línea sencilla e interesante.

El resultado fue el que se adivinaba. Una vía de V/V+ con un corto paso de 6a, nos brinda una buena opción para combinar con su vecina y tener 200 metros similares.

Aún nos dio tiempo de hacerle otra repetición a Factor 2, coincidiendo todos en la belleza de esta última.

PARED DE LA TUBERÍA - FACTOR 2

Esta vez vamos David y yo a la misma zona de Lento pero inseguro, de cabeza a la parte mas tiesa de la pared.

Tras completar la vía la sensación es brutal: aunque son solo 3 largos, es sin duda la mejor de todas, un festival de regletas en muros bastante verticales en general y con roca excelente de arriba abajo.

Queda totalmente equipada, aunque para mitigar un par de pasos irá bien un alien rojo. Dificultades sostenidas de V+, con un paso de 6a y otro de 6b+.

Eso si, el nombre no se lo pusimos porque si, hay factor 2….y bueno.

WADI RUM

Selección de fotos que me pasó Hector y que dan por, casi, finalizada la serie dedicada a Wadi Rum.

Únicamente falta colgar un artículo de la zona, que lo haremos en cuanto nos sea posible y nos dejen las tareas de montaje del próximo libro.

PARED DE LA TUBERÍA - LENTO PERO INSEGURO

 

Quedo con Remi y le propongo ir a que conozca esta pared. Rarísimamente dirá que no a un plan similar: primera ascensión, sitio desconocido para el y dificultades asumibles.

Indagaremos las placas situadas inmediatamente a la derecha de Tontolculo. Estas, aunque mas cortas, se intuyen bastante interesantes.

Nos sale un itinerario lo suficientemente sencillo y rápido como para acabar pronto. Interesante aunque no de los mejores de la pared. Y, sobre todo, me sirve para ver que esta zona es mas escalable de lo que parece desde abajo.