AIGÜESTORTES y II

Tantos sitios, tantos lugares. Como cada año, pasará el verano y se quedarán sin realizar la mitad de los proyectos; yendo a parar al, ya demasiado lleno, cajón de las cuentas pendientes.

ALGUNAS NOVEDADES

Algunas buenas nuevas sobre interrogantes en Cavallers, que se han ido resolviendo últimamente:
-El techo de Muy macho, muy lanzado y muy caliente, en Comalestorres, ha salido en 7c (Unai).
-Hilarguirik Gabeko Otsoa es un buen desplome de 7c en el Kaos, por Unai.
-Perroflauticos es la fisura en diagonal, con una chapa en medio, abierta por Unai hace un par de años pero que la encadenaron unos escaladores Portugueses, otro 7c.
-La segunda parte del segundo largo de Blanca Fariña, también ha quedado de 7c (parecía más), gracias a Isaac.
Sin duda el 7c es el número de moda.
Para ilustrar, pongo algunas fotos nostálgicas del Afrikan y una de hace unos días. Parece ser que mamá pájara no encontró un sitio mejor y colocó el nido demasiado cerca del suelo. Imagino que cualquier día de estos alguna zorra dará buena cuenta de los pollos, es el ciclo.

AFRIKAN WALL - YUYU

Todas las vías tienen su historia y sus historias. Las historias son sucesos curiosos, anecdóticos y personales que pasan en ellas, hechos que a veces son graciosos, divertidos o dramáticos y que suelen interesar al gran público, por su carácter lúdico.
La historia ya es otra historia, esta tiene una parte con un público interesado mucho más escaso. Estaría hablando de el porqué, el como, el cuando y el por dónde (uf, que lío) y lo veo más de que somos cuatro gatos obsesionados por poner cada cosa en su sitio, con la mayor rigurosidad y exactitud posible. Existe otra parte de la historia, más interesante para los repetidores, referida al equipamiento fijo existente en cada momento de la historia y sus cambios con el tiempo (aunque, la verdad, lo más útil es saber como está en el momento de ir a repetirla).
Esta es la historia de una famosa vía de Cavallers: Yuyu. Cuatro largos en medio del Afrikan Wall y con un segundo en fisura-bavaresa perfecta y brutal, que le ha dado la fama.
Primero nos descolgamos con Antonio Tapia para equipar el gran desplome de arriba, rapelando desde la R2 al suelo y dejando la fisura para ir por abajo. Con Alex Soriano abrimos, desde abajo los tres largos de entrada. En el primero ya había una chapa que nunca me convenció demasiado, respecto a la gran fisura se abrió toda en artificial, ponía los dos friends que llevaba (casi todo el rato exige la misma numeración), metía un parabolt, me descolgaba para sacarlos y volverlos a colocar más arriba y así hasta la reunión. Quedaba hacer la vía en libre, quedó difícil pero no tanto como parecía yendo en artifo. 6a+, 7b, 6b y 7b. La he repetido en varias ocasiones, haciéndole el RP de primero en todos los largos y ha quedado como una de las clásicas de la pared, dónde es frecuente ver a alguien escalándola.
He tenido que oir decenas de veces la misma canción: muy guapa, pero le sobran los parabolt. Me tocaba las narices porque las vías son como son, si te gusta vas y si no no. Te tienes que amoldar a lo que hay. Curiosamente las vías dónde si que tienes que poner friends no va absolutamente nadie (bueno, algún coleccionista). Por ejemplo Clean Eastwood situada un poco más a la derecha, esta también tiene una magnífica fisura de 7b en el L3, pero sin chapas. Sólo le conozco un par de repetidores… Todo son maneras de ver las cosas.
Pero como nada es cerrado y está bien ir variando, al final he cambiado de opinión, más que nada porque Unai me pagaba una cerveza si lo hacía, y he decidido sacar los parabolts de la fisura. Es como una pequeña apuesta, el dice que se seguirá haciendo igual, yo digo que no irá casi nadie. Que mucha boquilla, pero ahi se quedará criando telarañas (la verdad es que me da exactamente igual). Pero lo que yo piense no sirve para nada, el tiempo lo dirá y será lo que tenga que ser.
Seguro que si la hubiéramos abierto ahora, no hubiéramos puesto las chapas de ese largo, para nosotros se convertirá en un nuevo reto, una nueva fita, la fisura es la misma, pero la vía es muy diferente. Ahora tendrás que llevar todos los friends del 1 al 2 que puedas conseguir (como en Indian Creek). De paso, hemos reequipado el resto de la vía con inoxidables, que buena falta le hacía, muy especialmente a la primera chapa del último largo, situada en una zona frecuentemente mojada y con el metal corroído en exceso. El trabajo lo realizamos Héctor, Lisi y yo. Casi costó más quitarlos que ponerlos y fue Lisi fue la afortunada a quién le toco romperlos, creo que pasó un rato más entretenido de lo previsto, gracias a que va de lado y no había friends suficientes.
Hay que ir rizando el rizo, aunque este acto no debería en ningún caso sentar precedente y si quedar como un hecho anecdótico en la historia de esta vía.
En todas las fotos aparece Lisi curando + una nostálgica de Unai con las chapicas.

AGULLA GRAN DEL TOSSAL DE LA MUNTANYETA - MARUJISME

La Agulla Gran del Tossal de la Muntanyeta la situaremos justo a la izquierda de la Diboneta. Por el momento cuenta con dos itinerarios completos y algunas variantes. Podremos llegar a la cima principal, para bajar a pie por las pendientes herbosas de la derecha, o a la primera y prominente punta, para bajar en rapel por la misma pared. Las vías son del mismo estilo que la vecina Diboneta, casi todo por fisuras y equipamiento mínimo, pero un poco más fáciles por lo general.
En este caso, nuestro objetivo era escalar la Marujisme, una bonita combinación de fisuras de diversos tamaños, pero con un tramo expuesto en el segundo largo, que se resuelve sin mirar abajo, protegiendo bien antes y saliendo en placa cada vez más fácil. La segunda intención era ascender por una variante diferente: un espolón muy vertical y poco marcado, que separaba los dos itinerarios existentes. Un solo largo incógnita pero que Oriol ya había intuido rapelando, que saldría bien fisurado.
Al final resultó más sencillo de lo esperado, gracias a la gran cantidad de grietas y buen canto que se repartía durante los 50 metros de recorrido. Buen fin de fiesta.

AIGÜESTORTES I

Escalando en lugares como estos, cuando escuchas a alguien decir la palabra masificación, haciendo referencia al mundo de la escalada, me es imposible no esbozar una leve sonrisa. Días y días pasados enteros, sin ver a nadie de sol a sol.

COMALESTORRES - PISTACHO Y DENTROMETIDOS

Alguna foto de dos de los itinerarios más representativos de las agujas. La Pistacho Asesino, como el itinerario más fácil, contando los más largos. Y la Dentrometidos, para mi, seguramente la más bonita, abierta a mano y desde abajo.
El pistacho asesino surgió durante una partida de parchís en la que no había suficientes fichas para todos, yo llevaba pistachos y me dedicaba a matar cuantas fichas se ponían en mi camino. Dentro-meti-2 era el grupo punki (con cresta y todo) dónde tocaba José Soler, coautor de esta y otras vías de las agujas, el niño auténtico de Sant Feliu.

AGULLA DIBONETA - DIRECTA BASAJAUN

Esta aguja me dejó impresionado hace muchos años, tras pasar muy cerca de ella durante una excursión. Mas tarde Teixi y compañeros se encargaron de materializar los primeros itinerarios. Después Oriol, engañando a unos y otros acabó la faena, en total quedaron cuatro vías y una variante que cosen la pared, dejando el mínimo hueco para nuevas opciones con espacio para respirar, salvo breves variantes y alguna cosilla que no diré.
Con el mismo Oriol, fuimos hace poco, a repetir su última realización: la Directa Basajaun. Una pequeña vía muy interesante que surca todo el centro de la esbelta aguja. Medianamente equipada con paraboles, pero con un primer largo de infarto, que me reconozco incapaz de escalarlo de primero. La referencia de la primera reseña le daba 6a+, Oriol ya me advirtió que seguramente sería algo más, hasta 6c yo le daría, pero lo dejamos en 6b+ expo o casi. El resto ya se protege algo mejor, pero contiene bastantes tramos obligados. En general la roca es de buena calidad, salvo algunos metros dónde el granito es ciertamente terroso, y digno de las mejores playas del Maresme.
El ambiente en el que se desarrolla la escalada es absolutamente magnífico e irrepetible, como todas las de por aquí. Una excelente opción para conocer un nuevo rincón; y como decía Oriol: ara només falta a vere si be algú a escalar per así, por su propia decisión, sense vindre amb yo.
Por cierto, ese día daban el inicio de la potente ola de calor que aún dura, en esa cara oeste escalamos con un forrito, mola.

EL RAP DEL NIÑO Y BLUES

Nueva ascensión de la siempre gratificante y variada Rap de Niño + Blues. Esta vez en compañía de Josep María, de Castellón y Carlos, de La Cabrera.